Можно ли построить сауну в квартире? Можно, но нужно определиться, сколько места можно выделить в имеющемся помещении, и каковы предполагаемые параметры будущего сооружения. Минимальная необходимая площадь – 2,5 кв.м. Сауна должна иметь хорошую гидроизоляцию и освещение, но самое главное, теплоизоляция и вентиляция будущей сауны. Без хорошей теплоизоляции будет напрасно расходоваться энергия печки, а правильная вентиляция обеспечивает нужную температуру в нужном месте.

Обустройство сауны своими руками

Металлические печи

• Быстрый нагрев парной.
• Компактность и относительно простая сборка.
• Возможность использовать подручные материалы: обрезки труб, старые баллоны, бочки.

• Риск некачественных сварных швов, которые могут привести к прогарам и задымлению.
• Металл быстро остывает, требуется постоянная топка.
• Высокая температура поверхности — риск ожогов.

• Сварочный аппарат, болгарка, дрель, рулетка, уровень.
• Листовая сталь (толщиной от 5 мм для корпуса, для топки — толще) или трубы.
• Колосниковая решётка, дверцы для топки, поддувала и каменки.
• Жаростойкая краска для наружных поверхностей.
• Камни для каменки.

1. Вырезать из металла детали корпуса, топки, каменки и дымохода по чертежу.
2. Сварить корпус, установить топку и зольник (зольник отделяется от топки колосниковой решёткой).
3. Сформировать каменку, уложить камни.
4. Приварить дымоходный патрубок.
5. Установить дверцы, ножки.

Кирпичные печи

• Долговечность и высокая теплоёмкость (кирпич долго нагревается и медленно остывает).
• Возможность создать «правильный» пар.

• Большой вес — требуется отдельный фундамент, не связанный с фундаментом бани.
• Сложность кладки, необходимость навыков.
• Нельзя использовать цементный раствор — он разрушается при нагреве.

• Шамотный кирпич для топки, красный — для корпуса.
• Глина, песок для раствора.
• Чугунные дверцы, колосники.
• Теплоизоляционный материал для защиты стен.

1. Выложить фундамент, сделать гидроизоляцию.
2. Сначала собрать конструкцию «на сухую» для подгонки.
3. Класть ряды, формируя топку, зольник, дымовые каналы.
4. Установить бак для воды, колосники.
5. Вывести дымоход.

Какой русский не любит хорошую парную ? Именно так можно было бы перефразировать слова классика. И впрямь, мало отыщется индивидов, которым не по душе была бы наша банька. Многие владельцы загородных домов мечтают иметь ее у себя на участке. Претворить в жизнь это желание не так уж сложно, особенно если есть в наличии необходимые инструменты и некоторые навыки строительных работ.

В процессе обустройства бани перед мастером, чаще всего, встают два важных вопроса. Первый: какую древесину предпочесть для отделки стен, второй: какую каменку поставить в парной. Сегодня мы поговорим как раз о последнем.

Самодельные печи для бани, изготовленные из подручных средств, пользуются у россиян большой популярностью. Немудрено, ведь в таком случае хозяин имеет прекрасную возможность соорудить каменку, пусть и неказистую, зато дешевую и практичную.

Чаще всего самодельные металлические печи для бани изготавливают из старых стальных бочек, у которых вырезают днище. Емкость устанавливается над очагом на опоры из толстых прутов или рельс. Внутри бочку выкладывают слоем кирпичей, чтобы увеличить срок службы и исключить прогорание.

На две трети емкость заполняется камнями, диаметр которых выбирается в пределах от 50 до 150 мм. Общий их вес не менее 50 килограмм. Отметим, что в такие самодельные печи для бани не рекомендуется класть природный материал. Камни лучше приобрести в специализированных магазинах.

Поверх металлической каменки укладывают крышку, которая при необходимости легко сдвигается. Чтобы получить пар, достаточно на разогретые камни плеснуть воду.
Трубу дымохода одним концом заглубляют в камни, другой выводят наружу.

Очаг для такой печи выкладывают из цельного красного кирпича. Другие материалы для этого не подходят, поскольку прогреваются неравномерно и от этого разрушаются слишком быстро.

Для устройства фундамента печи используют смесь цемента и песка в соотношении один к трем. Глубина закладки не менее полуметра. На уровне пола располагают лист из черной стали, по размерам несколько превосходящий периметр готового очага.
Кладку выполняют с использованием глиняно-песчаных смесей. Для получения более пластичного раствора применяют сито с отверстиями 1,5 мм х 1,5 мм. Через него просеивают сухой песок. Глину лучше всего использовать промороженную, которая перезимовала на открытом воздухе.

Отдельные элементы очага, такие как колосники, заслонки и дверцы устанавливают вместе с кладкой.

Данная печь-каменка хороша тем, что обеспечивает равномерный нагрев воздуха в помещении, теплые потоки восходят от пола к потолку. Камни, при прохождении через них дыма, достигают температуры 800-900 градусов. Пар при этом получается сухой.

Отметим, что самодельные печи для бани подобной конструкции характерны как раз для русской парной. Специалисты называют их каменками периодического действия. В отличие от них, печи постоянного действия представляют собой закрытые металлические короба, в которых используется мелкий щебень.

Каменка периодического действия имеет ряд недостатков. В первую очередь это длительность нагрева и остывания. Помимо прочего, на камнях при прохождении через них дыма, остается налет сажи и их приходится чаще менять.

Печи постоянного действия проще в эксплуатации, но по качеству пара подходят больше для сауны.

Современный человек воспринимает баню как место для отдыха и релаксации. Поэтому, зачастую, в этом сооружении имеется не только парилка, но и предбанник, комната отдыха, моечное отделение. В этом случае обогрев необходимо обеспечить каждому помещению в отдельности. К примеру, печь-камин для бани можно установить в комнате отдыха (с выходом в моечное отделение), а каменку в парилке.

Поскольку баня или сауна строится из дерева, а материал этот относится к легковоспламеняющимся, нельзя обойти стороной и вопросы противопожарной безопасности. В первую очередь необходимо помнить, что располагаются покупные или самодельные печи для бани на расстоянии не менее 40 сантиметров от стен и любых других деревянных конструкций. Не лишней будет и дополнительная защита из листов фольги, а так же противопожарная обработка специальными составами.

Важные правила безопасности

• Фундамент. Для кирпичных печей он обязателен.
• Изоляция. Деревянные стены нужно защитить жаропрочными материалами (металлические листы, термоизоляторы).
• Расстояние. От топки до ближайшей стены — не менее 1,5 м.
• Камни. Используйте термостойкие породы без трещин и сколов.
• Герметичность. Тщательно проверяйте швы и соединения, чтобы избежать задымления.
• Топка. Старайтесь выносить топку за пределы парилки (в предбанник или смежное помещение) для повышения безопасности.

Что выбрать: металл или кирпич?

Плюсы такого решения

• Экономия места на участке.
• Удобство: не нужно выходить на улицу, особенно зимой.
• Экономия на коммуникациях: можно использовать существующие системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.
• Баня доступна круглый год и может служить дополнительным источником тепла.

На что обратить внимание при проектировании

Когда такое решение оправдано?

• Если участок очень маленький и построить отдельное здание невозможно.
• Для компактной сауны, встроенной в жилую зону (например, в гардероб или ванную).
• Для домов с постоянным проживанием, где важна интеграция банного пространства в общую инфраструктуру.

Когда лучше выбрать альтернативу?

• Отдельная баня предпочтительнее, если вы цените полную изоляцию банной зоны от жилого пространства. Это снижает риски для конструкций дома, упрощает вентиляцию и повышает пожарную безопасность.
• Дровяная печь создаёт повышенную тепловую нагрузку на конструкции дома, поэтому для встроенной дровяной парной требуются дополнительные проектные решения.

Чаще всего, задумывая построить на дачном участке баню, под нее выделяют отдельный кусок земли, как правило, расположенный на приличном отдалении от основного жилого помещения. Однако, владельцы участков малой площади не могут позволить себе такой роскоши. В таком случае придется либо отказаться от мечты иметь собственную баню, либо построить ее внутри дома. Именно тему — Баня внутри дома, проект возведения я и выбрал для сегодняшнего обсуждения.

Но какие минусы этого проекта? Представьте только, если вы для отопления такой бани использовали общую отопительную систему… Это что же теперь весь дом протопить нужно для прогрева внутри бани? А все ли коммуникации есть внутри дома для стока воды, отвода воды? А подумали ли вы, что возведение печи внутри бани посредине дома ухудшит его общую пожарную безопасность?

Вот поэтому-то я хорошенько обдумав, и предлагаю строить баню под крышей дома, но все же не совсем внутри. Я предлагаю вам пойти более сложным и необычным путем – пристроить помещение бани к жилому дому.

Такой вариант постройки бани имеет ряд очевидных преимуществ, главное из которых заключается в возможности существенно сэкономить на подводке водопровода и обеспечения электричеством. Кроме того, экономия достигается также за счет того, что одной их стен будущей бани будет случить часть уже готовой стены жилья, к которой будет пристраиваться помещение бани. Не стоит забывать и об удобстве, так как при таком компактном расположении отпадает необходимость проделывать долгий путь от дому к бани и обратно, что особенно не комфортно в холодные зимние дни.

Большое значение приобретает в этом случае правильно расположение бани. Вход в нее должен осуществляться через отапливаемое помещение, так как в противном случае будет создаваться перепад температур, за счет которого тепло будет очень быстро из нее уходит.

Площадь бани может быть минимальной. При правильной организации внутреннего пространства достаточно будет возвести пристройку габариты которой не будут превышать 2,5 м в ширину и 3,5 в длину.

Чтобы добиться такой компактности придется в каком-то смысле пожертвовать некоторыми помещениями, которые в традиционной компоновке бани выполняются отдельными. Здесь же можно совместить помывочную с парной, разделив весь внутренний объем бани межкомнатной перегородкой. С точки зрения обеспечения необходимого уровня тепла и влагоизоляции лучше, чтобы эта перегородка была выполнена из кирпича, а также облицована с обеих сторон кафелем или другим влагостойким отделочным материалом.

Компактность дает еще один плюс – на прогрев такой бани уходит мало топлива. Дровяную печь можно расположить так, чтобы какая-то ее часть обогревала и предбанник.

Главная сложность – устройство фундамента. Он должен быть заглублен на ту же глубину, что и фундамент дома.

Материал для возведения банной пристройки лучше брать тот же, из которого построен дом. Это исключит необходимость устройства дополнительных стыковочных конструкций. Перед началом возведения стен, на фундамент нужно уложить два слоя рубероида, а если позволяют средства то более надежного влагоизоляционного материала. Помогает также промазка места стыка стены с фундаментом особым раствором – 2 части глины и 3 части песка – поверх которого наносится слой гудрона.

Очень серьезно нужно подойти к утеплению бани. Снаружи на стены лучше всего укрепить маты минеральной ваты, поверх которых обшить всю конструкцию сайдингом, что позволит бане органично сочетаться с фасадом дома. Потолок и пол утепляются также минеральной ватой в сочетании с пароизоляцией. Изнутри стены лучше обшивать влагостойкой изоляцией, например, изолоном ППЭ. Он не боится влаги и способен выдерживать температуру вплоть до 100 градусов. Слой пароизоляции крепят к стенам при помощи строительного степлера, затем прибивают направляющие, по которым зашивают стену вагонкой.

Пол в бане двух типов. В парной лучше делать деревянным, так как он не скользит. Лучший материал – доски лиственницы как можно большей ширины. При монтаже между ними оставляют зазор шириной в 1 см. Под полом устраивается бетонная чаша с уклоном порядка 10 градусов в сторону расположения сливной трубы, через которую вода отводится в сточную канаву или выгребную яму.

В предбаннике пол должен быть тоже деревянным, но делается он проще. Прямо на землю укладывается рубероид, на него влагостойкий утеплитель, на котором монтируются лаги для крепления половой доски. Пол предбанника должен быть на 10-15 см выше пола парной, что позволит надежно изолировать его от попадания влаги.

Поскольку пространство совмещенной с помывочной парной получается тесноватым, то нужно позаботиться о компактном размещении различных банных принадлежностей. Чтобы они не занимали лишнего места, их нужно устраивать на подвесных полочках, крючках и т.д.

Еще одна проблема – освещение парной, в которой всегда повышенная влажность. Чтобы избежать быстрой порчи электропроводки и короткого замыкания используют гофрированную трубу, а приборы освещения выбирают с плотными колпаками.

Ну что ... , вам нравится мой проект ... , или вы еще думаете как построить баню внутри дома ?! 😄

Вывод

Акклиматизация материала

Что понадобится

• Вагонка. Для парной берите лиственные породы: липу, осину, ольху или африканский абаши. Хвойные (сосна, ель) в парной не используют: при нагреве они выделяют смолу, которая может оставить ожог.
• Бруски для обрешётки. Используйте сухой строганый брусок (например, 20×40 мм или 40×50 мм).
• Утеплитель. Подойдёт негорючая и влагостойкая базальтовая (минеральная) вата. Толщина: около 50 мм для стен, 100–150 мм для потолка (с учётом климата).
• Пароизоляция. Оптимально — алюминиевая фольга на крафт-бумаге или фольгированная мембрана. Она не пускает пар в утеплитель и отражает тепло обратно в парную. Укладывайте полотна внахлёст (10–15 см), а все стыки, углы и места примыканий к проёмам тщательно проклеивайте специальным алюминиевым скотчем.
• Крепеж. Для скрытого монтажа в парной лучше всего подходят кляймеры из нержавеющей стали. Они не ржавеют, не нагреваются до опасных температур и позволяют доске «дышать». Альтернатива — оцинкованные финишные гвозди (их забивают в паз под углом, чтобы шляпки утонули).
• Инструменты: шуруповёрт, уровень, электролобзик или циркулярная пила, строительный степлер.

Пошаговая технология монтажа

1. Монтаж обрешётки. Нанесите разметку с шагом примерно 40–60 см. Если вагонка будет идти вертикально, обрешётку крепите горизонтально, и наоборот. В местах повышенной нагрузки (возле печи, лавок) сделайте усиленный каркас.
2. Укладка утеплителя. Плотно, без щелей, заполните пространство между рейками.
3. Монтаж пароизоляции. Закрепите фольгированный материал к обрешётке степлером.
4. Контробрешётка (вентзазор). Поверх пароизоляции обязательно набивают ещё один ряд реек (контртрейку) из тонкого бруска (20×40 мм). Этот зазор (20–40 мм) нужен, чтобы воздух циркулировал за обшивкой, просушивая тыльную сторону вагонки. Без него конденсат «запрётся», и дерево начнёт гнить.
5. Монтаж вагонки.
   • Начните с установки стартовой доски. От пола отступите 20–30 мм — это компенсационный зазор. Обрежьте шип у первой доски для плотного прилегания.
   • Каждую следующую доску соединяйте с предыдущей по принципу «шип-паз». Подбивайте резиновым молотком или через обрезок доски, чтобы не повредить замок.
   • Каждые 5–7 рядов проверяйте ровность уровнем.
   • По периметру оставьте небольшой зазор (2–3 мм) и закройте его плинтусом.
   • Если стена длиннее 3 метров, через каждые 10–12 досок делайте технологический зазор в 1 мм (можно временно вставлять пластиковую карту между досками).
   • В местах прохождения труб или установки светильников заранее вырежьте отверстия.
6. Финишная обработка. В парной не используйте обычные лаки или краски — при нагреве они могут изменить свойства и ухудшить воздухообмен древесины. Если нужна дополнительная защита, берите только специальные масла или пропитки, предназначенные для саун. Наносите состав на срезы и торцы досок.

Этапы строительства бани своими руками включают множество вещей, о которых нужно позаботиться, чтобы потом не разочароваться в полученном результате.

Их действительно так много, что уделить внимание каждой мелочи в рамках одной короткой статьи просто невозможно. Это и кладка печи кирпичом, обустройство фундамента, стен, полов, потолка, бассейна, душа, комнаты отдыха, подведение коммуникаций, забота о пожарной безопасности, о здоровье человека в парной… Поэтому предлагаю сосредоточиться на одном из главных вопросов, возникающих когда начинается строительство бани своими руками – выборе материала для потолка и стен в парной.

Во-первых, они должны доставлять эстетическое удовольствие, попросту говоря, быть красивыми. Ведь неприятно находиться среди запресневелых стен под потолком, в углах которого скопился черный грибок. А избежать подобного не так уж и просто, так как парная это место с повышенным содержанием влаги. В результате делаем вывод, что материал для стен в бане должен быть очень влагостойким.

Во-вторых, потолок и стены должны быть практичными. В первую очередь, это касается простоты и легкости их мытья.

В-третьих, материал, используемый для отделки потолка и стен в бане, должен обладать высокой теплопроводностью. В противном случае стены будут быстро нагреваться до критической температуры, так что при контакте с ними человек будет испытывать дискомфорт. К тому же, возможно подгорание древесины. Как видите, начиная обустройство бани, строительство своими руками ее с нуля, вам придется подумать о многом.

Найти отделочный материал, который удовлетворял одновременно всем трем требованиям практически невозможно. Редкий пример такого сочетания – вагонка лиственных пород дерева. Для отделки помещения парной этот стройматериал используют с незапамятных времен, и неспроста, так как вагонка обладает целым рядом неповторимых свойств и качеств, которые, однако, сильно зависят от того, из какой именно древесины она сделана. Поэтому, если вы решились отделать стены и потолок бани или сауны на своей даче вагонкой, к ее выбору нужно подойти со знанием дела.

Сосна как вариант привлекает, прежде всего, доступностью по цене и простотой обработки. Однако, как и все древесины хвойных пород, сосна обладает одним неприятным качеством. В них содержится большое количество смолы, которая выделяется из древесины при нагревании. В итоге, сосновый потолок в парилке начинает «течь», то есть с него начинает капать горячая смола. Говорить о том, чем грозит ее попадание на кожу, излишне. Конечно, есть технологии обработки дерева, пройдя через которые сосна становится обессмоленной. Но в этом случае материал стоит на порядок дороже и отделка парной вагонкой из сосны теряет первоначальную привлекательность.

Достаточно популярный вариант – вагонка из осины. Недорогое мягкое дерево, вдобавок легко поддается обработке и очень хорошо переносит воздействие высоких температур.

Однако, нельзя сказать того же относительно ее влагостойкости. В условиях повышенной влажности осиновая вагонка прослужит максимум 2-3 года. После этого она стремительно начинает терять изначальный вид и обработка вагонки для парной специальными отбеливающими составами, либо шлифовка — просто неизбежна.

Более долговечный материал для отделки бани – липа. Она обладает высокой влагостойкостью, поэтому со временем ее внешний вид не меняется, как это происходит с осиной. Кроме того, при нагревании липовая вагонка выделяет очень приятный, сладковатый аромат. Вам же, как главному строителю, она бережет нервы, ведь вопрос — чем обработать вагонку в парной – просто не возникает!

Но, пожалуй, самый подходящий вариант – абаши, или африканский дуб. Плотность его настолько мала, что даже при самых высоких температурах вагонка из абаши сохраняет температуру человеческого тела. При этом абаши практически без потерь переносит воздействие влаги и со временем совсем не теряет внешнего вида. Если еще учесть то, что стоит он ненамного дороже липы, то эта вагонка для парной – просто идеальный вариант. Однако, если вы выбрали для отделки своей бани абаши, нужно знать, что под его видом часто продают подделку из дерева, растущего в Азии. Естественно, что оно сильно уступает оригиналу в качестве, поэтому такая обшивка парной вагонкой через пару лет потребует отбеливания. Будьте внимательны !

Несколько важных советов

• Направление укладки. В парной предпочтительнее горизонтальный монтаж: так вода и конденсат будут стекать по швам, не задерживаясь в пазах.
• Крепеж. Используйте только оцинкованный или нержавеющий крепёж — обычный металл быстро заржавеет во влажной среде.
• Вентиляция. Не забывайте про общий воздухообмен в бане. Можно сделать вентиляционные отверстия с регулируемыми заслонками.

Дерево

• Экологичность и способность «дышать», создавая комфортный микроклимат.
• Быстрый прогрев.
• Эстетика натуральной древесины.

• Необходимость регулярной обработки антисептиками и антипиренами.
• Для парной не рекомендуется использовать хвойные породы (сосна, ель) из-за выделения смолы при нагреве — лучше выбрать осину, липу или кедр.

Газобетонные блоки

• Небольшой вес и точная геометрия блоков.
• Относительно лёгкая обработка.
• Устойчивость к огню.
• Хорошие теплоизоляционные свойства.

• Высокое влагопоглощение, поэтому критически важна качественная гидроизоляция и отделка.
• Требовательность к пароизоляции.

Керамзитобетонные блоки

• Долговечность и устойчивость к морозам.
• Низкое водопоглощение.
• Относительно небольшой вес, что позволяет обойтись менее массивным фундаментом.
• Простота кладки.

• Требуют обязательного внутреннего утепления и качественной отделки.
• Ограничения по этажности (не более двух этажей).

Кирпич

• Высокая долговечность (при грамотном проектировании срок службы может достигать 100 лет).
• Пожаробезопасность — кирпич не горит.
• Возможность реализовать сложные архитектурные решения.

• Высокая теплопроводность — стены прогреваются медленно.
• Влагопоглощение — требуется обязательная пароизоляция и защита от намокания.
• Необходимость в мощном фундаменте из-за большого веса конструкции.
• Более высокая стоимость строительства по сравнению с деревянными аналогами.

Каркасная технология

• Очень быстрое строительство (от 2 до 4 недель).
• Низкая стоимость.
• Лёгкий вес конструкции, что позволяет использовать облегчённый фундамент.
• Гибкость в планировке.

• Меньший срок службы по сравнению с массивными конструкциями (в среднем 25–35 лет).
• Высокая чувствительность к ошибкам в пароизоляции и вентиляции — это главный риск.
• Необходимость тщательной обработки каркаса антисептиками и антипиренами.

Пошаговый план

1. Выберите место. Учитывайте планировку, чтобы тепло распределялось равномерно, а к топке было удобно подходить. Если топка выносная (выходит в предбанник), заранее спроектируйте проём в перегородке.
2. Подготовьте основание. Оно должно быть негорючим и выдерживать вес печи вместе с камнями, топливом и водой. Для металлической печи часто достаточно площадки из бетона, кирпича или плитки. Для кирпичной или очень тяжёлой конструкции нужен отдельный фундамент, причём его лучше сделать автономным (не связанным с фундаментом бани), чтобы избежать перекосов из-за разной усадки. Печь выставьте строго горизонтально (допустимое отклонение — не более 2 мм), иначе прогрев будет неравномерным.
3. Обеспечьте пожарную безопасность. Это ключевой момент. Соблюдайте минимальные расстояния:
   • от корпуса металлической печи до деревянных стен — не менее 50 см (при наличии негорючих экранов дистанцию можно сократить до 25–30 см);
   • от верха печи до незащищённого потолка — не менее 120 см, до защищённого (минеритом, базальтом) — не менее 80 см;
   • от дверцы топки до противоположной стены — не менее 125 см;
   • перед топкой на горючем полу обязательно уложите металлический предтопочный лист (минимум 50×70 см).
   • Стены, пол и потолок рядом с печью защитите негорючими материалами: минеритом, базальтовым картоном, асбестоцементом, кирпичной кладкой. Между защитным экраном и стеной оставьте вентиляционный зазор (2–3 см) для циркуляции воздуха.
4. Установите печь. Перенесите её на подготовленное основание. Если у модели есть выносная топка, сначала смонтируйте проём в перегородке и защитите его края. Закрепляйте печь только в штатных точках — жёсткая фиксация в нештатных местах может нарушить тепловое расширение и привести к трещинам.
5. Смонтируйте дымоход. Это один из самых важных этапов. Старайтесь делать канал как можно прямее (не более трёх изгибов), чтобы не ухудшалась тяга. Первый участок можно собрать из одностенной трубы, а далее используйте сэндвич-систему с теплоизоляцией. В местах прохода через перекрытия и крышу обязательно установите потолочно-проходной узел (ППУ) и заполните зазор негорючим материалом (базальтовая вата, картон). Важно: труба не должна жёстко крепиться к самой разделке или конструкциям здания — нужен зазор для теплового расширения. Стыки труб герметизируйте жаростойким герметиком. Высота дымохода над крышей должна быть достаточной (выше конька), а на оголовок установите искроуловитель (если кровля горючая).
6. Подключите дополнительные элементы. Если в печи есть бак для воды или теплообменник, проложите соединительные трубы и проверьте все соединения на герметичность.
7. Проведите пробную топку. Это финальный тест. Первую пробную топку лучше сделать на улице, до окончательного монтажа в бане. Проверьте тягу (поднесите к топке полоску бумаги или пламя свечи — они должны втягиваться), герметичность всех соединений. В первые минуты может появиться дым или запах — это нормально, так выгорает заводская смазка.

Баня настоящая испокон веков всегда строилась из бревен. В такой бане всегда дышится легко и свободно. На протяжении многих лет баня очень активно используется людьми. Самой главной и важной частью, для эффективного и комфортного использования бани, считается печь.

Если установка такой печи выполнена абсолютно по всем правилам и схемам, то печь такая будет гарантировать влажный или сухой пар, и подходящую температуру воздуха и воды, благодаря которым каждый человек сможет расслабиться и очень хорошо пропотеть. На сегодняшний день существует, достаточно огромный ассортимент различных печей для бани.

Выбрать оборудование и прочитать много о настоящей бане можно на форуме о печах компании Теплодар посвященном бане, печам для бани и сауны, отопительным печам, котлам и каминам, мобильным баням.

Главной проблемой и задачей, при самой постройке на даче хорошей бани – это, как установить печь бане. Установка печи в бане, очень похожа на установку печи в доме или на даче. Но, конечно же, есть некоторые особенности и отличия. Первым делом следует определиться, какой тип печи будет устанавливаться, они делятся на горячие и холодные. От этого зависит, какая будет скорость нагрева для всего помещения. Дальше стоит определиться, из какого материала будет сделана печь, можно установить дровяную печь, каменно – блочную или же металлическую.

Довольно важным фактом является, установка фундамента, он должен придать размеры данной печи и стойкость. Каждая печь требует определенных правил установки. Важным правилом при установке, конечно же, является безопасность, следует предусмотреть все значительные или возможные угрозы жизни человека. Печь должна устанавливаться, только на расстоянии, естественно безопасном, при этом следует учесть размеры данной печи, это особенно касается, железной печи.

Установка и монтаж обязательно должна, проводится специалистами профессионалами.
Есть несколько видов печей, которые применяются только для бани. Самая простая в установке, довольно безопасная и современная – это, конечно же, дровяная печь. Установить такую печь очень просто, также у нее есть свои преимущества, перед, другими банными печами. Зачастую, дровяные печи устанавливают в пристроенных банях или же на дачах.

Чтобы узнать, как установить такую печь в домашней бане или же на даче, следует первым делом определить, где она будет расположена в помещении. Если такая печь, будет установлена в парилке, то следует установить и наладить вентиляционную систему, чтобы была подача кислорода к печи.

Несколько важных советов

• Мощность печи должна соответствовать объёму парилки.
• Не устанавливайте печь в нишу — это нарушает вентиляцию и повышает риск перегрева.
• Организуйте правильную вентиляцию: приток свежего воздуха у печи на уровне пола, вытяжку — под потолком на противоположной стороне.
• Не перегревайте печь: слишком интенсивное горение не ускорит прогрев, но сократит срок службы.
• При работе с дымоходом регулярно его чистите (минимум дважды в год), чтобы не было засорения и риска возгорания сажи.
• Для безопасности установите датчики угарного газа (CO) в парной и предбаннике и держите под рукой огнетушитель или ведро с песком.

И вовсе это и не связано с тем, что приходит много народа, а из-за того, что вентиляция плохо работает или её вовсе нет. А делается это потому, что хочется с наименьшими затратами сохранить подольше тепло вот и обшивают бани изоляцией из фольги.

Планируя баню, необходимо позаботиться ее вентиляции. Ведь если ее не будет, печь будет обогревать пространство только вокруг себя. Наилучшим вариантом притока воздуха является входное отверстие в полу за печью, расположенное таким образом, чтобы печь бала на пути поступления воздуха. В таком случае воздух будет быстро прогреваться и просушиваться. А выходные отверстия лучше оборудовать по диагонали помещения: одно под потолком, а другое на уровне 1- 1,2 м над полом. Эти отверстия связывают между собой вентиляционным ходом, который выводят в основную вентиляцию или на чердак. Все отверстия закрываются решетками с задвижками, которые регулируют поток воздуха. При правильном проектировании вентиляции парная прогревается значительно лучше.

Кроме того сейчас бани нагреваются не дровами как раньше, а с помощью электричества. И если вы парились в бане по — черному, то ощутили всю прелесть этой бани. Здесь витают запахи запаренного веника, древесного дыма, а кроме того сажа которая оседает на всех поверхностях имеет антисептические свойства. Поэтому в деревенских банях, которые топятся исключительно дровами так приятно париться и расслабляться.

Все исследования ученых проведенных в области запахов были подтверждены опытным путем. И сделаны следующие выводы, что при воздействии на организм достаточно нейтральных и приятных запахов, например: лимона, жасмина, лаванды и т.д. действовали на людей успокаивающе и снимали стрессовые состояния. Тем самым повышалось внимание и работоспособность, а так же производительность труда.

Из вышесказанного следует, что в парной нужно пользоваться некоторыми ароматами, которые снижают возбудимость, успокаивают, восстанавливают силы, бодрят и повышают общий тонус организма.

В старину в парной любили подышать душистым хлебным паром, получаемым при использовании хлебного кваса или пива в равных пропорциях с водой. Этот раствор в небольших количествах наливали на каменку и дышали благородными хлебными парами. Помимо хлебного запаха можно применять и многие другие, например, развести в небольшом количестве воды одну столовую ложку натурального молотого кофе, и этим раствором брызнуть на каменку.

Но за один приход в баню нельзя пользоваться несколькими ароматами, так как они могут соединиться и негативно подействовать на вас.

Если вы хотите достаточно хорошо расслабиться, то выберете для себя оптимальный запах и наслаждайтесь, просто наслаждайтесь запахом.

Современные барышни уже давно смекнули, что собираясь в бане можно и новости последние обсудить, и кожу бархатной сделать. Поэтому, у слабой половины человечества, все большую популярность приобретают так называемые банные девичники.

Именно для таких любительниц парилок и написана эта статья, которая содержит ценные советы о том, как сделать эти вечеринки максимально полезными.

Перед походом в баню убедитесь, что вы взяли с собой следующие вещи:

Специальную шапочку, которую необходимо надевать, заходя в парилку. Пренебрегая этим правилом, вы рискуете получить тепловой удар и пересушить волосы.

Березовый или пихтовый веник. Свежезаготовленным можно париться сразу, а сухой перед использованием обязательно подержите сначала 20 минут в холодной воде, а потом опустите на 3 минуты в горячую.

Чай из трав. К примеру, из листов смородины, мяты, душицы или плодов шиповника.

Эфирное масло. Придя в парилку, капните пару капель масла в чашку, наполненную водой, затем поставьте ее на пол. Исходящий от нее ненавязчивый, легкий аромат поднимет вам настроение и снимет стресс. Но будьте внимательны: ароматическое масло на жирной основе для бани не подойдет, так как оно очень сильно концентрированное и плохо испаряется.

Скраб. Приготовить его нужно будет уже в бане, смешав две столовые ложки соли со стаканом меда.

Лифтинг. Его можно сделать заранее, смешав облепиховое масло и яичный белок.

Сметану, которая используется в качестве питательной маски.

Как париться

Первый раз зайдите в парилку не больше чем на пять минут: пусть тело немного прогреется и привыкнет к температуре.

Сделайте десятиминутный перерыв, попейте чай — и снова париться. На этот раз сидите до тех пор, пока не станете мокрой. Выйдите и отдохните минут двадцать.

После отдыха попарьтесь веничком и опять сделайте паузу.

Теперь, когда тело хорошо распарено, пришло время для масок. Поочередно наносим на тело сначала скраб, потом лифтинг и в завершении — питательную маску. С каждой из них мы сидим в парилке по 5-10 минут, после чего смываем и наносим следующую.

После таких не сложных процедур ваша кожа станет мягкой и нежной, а аромат чистоты, исходящий от вас, будет дурманить.

Классическая русская баня — это пятистенок, рубленный «в чашу», в котором парное и моечное отделения совмещены, а в остальной, меньшей, части устроены раздевалка или предбанник. Для строительства используют остойную, не прошедшую подсочки сосну. Желательно, чтобы ее кора была рудной (то есть красной). Обычно длина бревен сруба 4 и 6 м, а диаметр не менее 21 см. На верхнее перекрытие бани идет накат из тех же сосновых бревен, но можно использовать и толстые доски-плахи, сплачиваемые «в четверть». Бревна наката прирубают друг к другу, а пазы прокладывают мхом. Сверху накат обмазывают смесью глины с песком. Такое покрытие создает необходимую гидро- и пароизоляцию. А для утепления на глиняную стяжку насыпают толстый слой грунта (более 20 см) и утрамбовывают его.

Крышу бани делают на «быках» — стропилах из тонкомерных бревен. Ее покрывают «в разбежку» тесом, который предварительно дорожат, прокладывая по краям две канавки. Между верхним и нижним слоями теса укладывают бересту.

Высота бани от пола до потолка 2,2 м. Внутреннюю поверхность стен чисто отстругивают. Полы в парной набирают из широких плах толщиной 6-7 см, размещая их параллельно длинной стене и с небольшим уклоном в сторону угла сруба, противоположного печному. Для стока воды в этом углу делают небольшое отверстие с деревянной пробкой. Для быстрого проветривания и просушивания парной в том же углу, почти под потолком, устраивают вентиляционное оконце с хорошо подогнанной деревянной задвижкой. Размер этого проема, вырубаемого в двух смежных бревнах на длинной стене, 10х30 см. А для освещения примерно в центре длинной стены делают глухое окно с двойным остеклением. Его размер 70х70 см. К окну пристраивают широкий подоконник для банных принадлежностей. Вдоль стены ставят лавку.

Полок в парной чаще всего делают из осины. Но можно использовать и сосну. Главное, чтобы она была заготовлена во второй половине декабря и хорошо выдержана.

Конструкция полка проста — стойки и настилы из обрезных строганых досок. А высота и ширина выбираются такие, чтобы стоящему на полу было удобно делать массаж или парить веником лежащего на верхнем полке. Чтобы не обжигаться, все шляпки гвоздей глубоко утапливают в древесину.

В банную печь монтируют большой чугунный котел (120-150 л) для воды. Его располагают непосредственно над топкой. Сверху котел накрывают деревянной крышкой. По температуре воды в нем определяют, протоплена ли баня. Холодную же воду наливают в деревянную кадку с толстыми стенками, которую ставят на пол.

В щиток печи в один из дымоходов устанавливают чугунные колосники. На них насыпают кварцевые камни — окатыши. Если же вы хотите использовать дикие камни, обратитесь за помощью к специалисту, чтобы не перепутать кварцевые камни с другими, «вредными». Такими, например, как гранит (он выделяет газ аргон). Размеры и количество окатышей долж¬ны быть такими, чтобы камни не препятствовали тяге печи и не менее трех часов после протопки сохраняли жар.

Над проемом с дверкой в трубе монтируется задвижка или заслонка. На уровне перекрытия печная труба должна иметь противопожарную разделку с толщиной стенок не менее 25 см.

Дверь в парную набирают из толстых досок с четвертью. Со стороны предбанника дверь утепляют кострицей (отходами от переработки льна). А затем покрывают плотной тканью и прикрепляют ее к дверному полотну горбыльками черемухи. Чтобы черемуха не кололась, в горбыльках просверливаются отверстия под гвозди.

К срубу бани можно также пристроить каркасную веранду и обшить ее снаружи вагонкой. На ней удобно хранить заготовленные на зиму веники, небольшой запас дров и бересты.

Подготовка к строительству

• Выберите место. Учитывайте отступы от границ участка (минимум 3 метра), красной линии улицы (5 метров) и противопожарные разрывы (10–15 метров в зависимости от материала соседних строений).
• Продумайте планировку. Баня обычно включает парную, моечную и комнату отдыха. Для зимнего использования добавьте предбанник.
• Оцените участок. Определите тип грунта, уровень грунтовых вод и рельеф. Это напрямую влияет на выбор фундамента.
• Составьте проект и рассчитайте материалы. Лучше доверить проект специалисту, чтобы учесть все нюансы.
• Выберите брус. Для бани часто используют брус сечением 150×150 мм (универсальный вариант) или 200×200 мм (для большего запаса по теплу и жёсткости). Внимательно осмотрите материал: на нём не должно быть трещин, червоточин или синих пятен (признаков гниения).
• Подготовьте инструменты. Понадобятся: электро- или бензопила, дрель, шуруповёрт, уровень, рубанок, нагели, межвенцовый утеплитель (джут, пакля), антисептик.

Устройство фундамента

• Ленточный мелкозаглубленный — универсальный вариант для стабильных грунтов. Заглубляется на 50–80 см, а над землёй должен выступать минимум на 0,5 м, чтобы защитить нижний венец от сырости.
• Столбчатый — экономичное решение для лёгких конструкций на плотных грунтах. Столбы устанавливают по углам и в местах пересечения стен с шагом 1,5–2,5 м.
• Свайно-винтовой — оптимальный выбор для слабых, пучинистых грунтов или сложного рельефа. Сваи вкручивают ниже уровня промерзания.

С чего начать

• Устраните продувание. Заделайте все щели между венцами (если баня из бруса), вокруг окон, дверей и труб.
• Обработайте деревянные элементы. Антисептик и антипирен защитят конструкцию от гниения и возгорания.
• Дождитесь усадки (если баня из бруса). Начинать утепление до завершения усадки (обычно 12–18 месяцев после строительства) рискованно — со временем могут появиться новые щели.

Выбор материалов

Технология утепления

1. Монтаж обрешётки. Из деревянных брусков или металлических профилей создайте каркас. Шаг обрешётки должен соответствовать ширине плит утеплителя, чтобы он вставал враспор, без дополнительного крепления.
2. Укладка утеплителя. Плиты размещайте плотно, без щелей. Если используете несколько слоёв, смещайте их относительно друг друга.
3. Монтаж пароизоляции. Поверх утеплителя закрепите пароизоляционную мембрану. В парной предпочтительна фольгированная пароизоляция. Стыки полотен монтируйте с нахлёстом 10–15 см и обязательно проклеивайте термостойким алюминиевым скотчем.
4. Создание вентиляционного зазора. Поверх пароизоляции смонтируйте контробрешётку из реек. Она создаст зазор между пароизоляцией и финишной отделкой (например, вагонкой), что позволит конденсату испаряться, а не скапливаться.
5. Финишная отделка. К контробрешётке крепится вагонка или другой отделочный материал.

Утепление разных зон

• Односкатная — простой и бюджетный вариант, подходит для небольших бань или пристроек. Угол наклона — 10–25°. Минус: нельзя обустроить чердак, а при сильном ветре нагрузка идёт на один край.
• Двускатная — самый распространённый выбор для бань из бруса. Два ската сходятся в коньке. Хорошо отводит влагу и снег, позволяет утеплить потолок и при желании сделать мансарду. Оптимальный угол для двускатной крыши — 25–35°.
• Четырёхскатная (вальмовая) — сложнее в исполнении, нагрузка распределяется со всех сторон, что повышает устойчивость. Подходит для бань с верандой.
• Ломаная (мансардная) — позволяет организовать жилую комнату под скатами, но создаёт большую нагрузку на стропильную систему.

• мягкая черепица — от 12°;
• шифер — от 20°;
• фальцевая кровля — от 7°.

Как монтировать

• Сначала сделайте шаблон из доски — это сильно упростит разметку.
• Установите стропила. Шаг зависит от пролёта, сечения доски и снеговой нагрузки в вашем регионе (ориентир — 600–900 мм).
• Соедините стропила на коньке. Если есть внутренние несущие стены или перегородки, можно сделать наслонную систему; если опор только по краям — висячие стропила с затяжками или ригелями.
• В местах прохождения дымохода заранее увеличьте шаг стропил, чтобы труба поместилась, или усильте конструкцию стальными балками. Вокруг трубы сделайте разделку из негорючего материала (базальтовый картон, минеральная вата) толщиной 2–3 см. Между разделкой и кровельным материалом оставьте вентиляционный зазор 1–2 см.

• Контробрешётка идёт вдоль стропил и создаёт вентиляционный зазор.
• Обрешётка — поперёк контробрешётки, на неё укладывается кровельный материал. Тип обрешётки зависит от покрытия: под шифер — разрежённая с зазорами, под мягкую черепицу часто требуется сплошное основание (фанера, ОСП-3 или ОСП-4).

• Пароизоляция (плёнка с алюминиевым слоем) — изнутри, под утеплителем.
• Гидроизоляция — снаружи, над утеплителем.
• Обязательно оставляйте вентиляционные зазоры (20–30 мм) между утеплителем и обрешёткой.

Что такое профилированный брус

• Естественной влажности. Более доступный по цене, но требует времени на усадку (6–12 месяцев).
• Сухой (камерной сушки). Проходит искусственную сушку, что значительно снижает усадку и позволяет сразу приступать к отделке.
• Клееный. Состоит из нескольких слоёв древесины, склеенных под давлением. Отличается повышенной прочностью и устойчивостью к деформациям.

Преимущества бань из профилированного бруса

• Экологичность. Натуральный материал создаёт благоприятный микроклимат с приятным ароматом дерева.
• Теплоэффективность. Плотное соединение венцов и толщина бруса от 150 мм обеспечивают хорошую теплоизоляцию.
• Быстрота монтажа. Точная заводская обработка ускоряет сборку сруба.
• Эстетика. Гладкая поверхность бруса выглядит аккуратно даже без дополнительной отделки.
• Долговечность. При правильной обработке антисептиками и соблюдении технологии баня может служить десятилетиями.

Недостатки и нюансы

• Необходимость ухода. Древесину нужно регулярно обрабатывать антисептиками для защиты от гниения и вредителей.
• Усадка. Для бруса естественной влажности требуется время на усадку, что откладывает начало отделки.
• Пожароопасность. Для повышения огнестойкости конструкции подвергают глубокой пропитке антипиренами.
• Сложность перепланировки. После сборки изменить планировку бывает проблематично.

Технология строительства

1. Выбор места и фундамента. Учитывают тип грунта и вес конструкции. Для лёгкой бани из бруса часто достаточно столбчатого или свайно-винтового фундамента.
2. Возведение стен. Первый венец обязательно обрабатывают антисептиком и укладывают на гидроизоляцию. Каждый последующий ряд монтируют на джутовую ленту в качестве межвенцового утеплителя. Углы часто собирают по технологии «тёплый угол» для лучшей теплоизоляции.
3. Монтаж перекрытий и кровли. На верхний венец укладывают балки перекрытия, затем монтируют стропильную систему и обрешётку.
4. Установка окон и дверей. Их монтируют на окосячку (роек) — конструкцию, компенсирующую усадку стен.
5. Отделочные работы. В парной стены и потолок обшивают вагонкой из липы или осины, предварительно уложив фольгированную пароизоляцию. В других помещениях достаточно чистовой отделки.

На что обратить внимание при выборе

• Сечение бруса. Для летней бани достаточно 90–140 мм, для круглогодичной эксплуатации лучше выбрать 150 мм.
• Обработка. Обязательно проверяйте качество антисептической и противопожарной обработки бруса.
• Проект. Выбирайте вариант, который учитывает ваши потребности (количество человек, наличие предбанника, моечной) и особенности участка.

Благодаря появлению новых технологий обработки дерева, строительство домов и бань из профилированного бруса становится все более популярным. И дело не только в эстетичном внешнем виде готовых конструкций, но и в уникальных эксплуатационных качествах, которые придает им натуральное дерево.
Преимущества строительства из бруса становятся очевидны уже на первом этапе строительства при закладке фундамента. Если каменные строения предполагают фундамент высокой прочности, то использование натурального дерева позволяет предъявлять к фундаменту минимальные требования. Сам процесс строительства также значительно упрощен, что обусловлено использованием такого материала, как профилированный брус. Он представляет из себя бревна с квадратным или прямоугольным сечением, в которых предусмотрены пазы для сборки. Таким образом, возведение здания напоминает сборку из конструктора, а это занимает гораздо меньше времени, чем выполнение кирпичной кладки. Готовое строение не требует внешней отделки. так как натуральное дерево само по себе выглядит изысканно и декоративно.
И хотя цены на бани под ключ из профилированного бруса остаются достаточно высокими, это полностью компенсируется тем, что, по сравнению с каменными, возведенное строение отличается многочисленными преимуществами.
Наряду с эстетичным внешним видом деревянного строения, оно отличается высокой прочностью, устойчивостью к негативным внешним воздействиям и превосходными эксплуатационными качествами: отменной теплоизоляцией и особым микроклиматом внутренних помещений, который присущ только домам из натурального дерева.
Строительство бани из профилированного бруса — более простой и быстрый процесс, чем строительство такого же каменного строения. Кроме простоты возведения стен и минимальных затрат на выполнение фундамента, нет необходимости давать строению время на усадку, так как готовая конструкция обладает небольшим весом.
Таким образом, цены на дома из бревна и бруса вполне оправданы, ведь в результате вы получаете красивый и уютный дом или теплую баню, которая подарит вам возможность заботиться о своем здоровье каждый день.

Вывод

Что учесть при выборе

• Мощность и производительность. Это главный параметр. Для простых задач (мытье рук, посуда на кухне) хватит модели на 3–5 кВт (примерно 2–3 л/мин). Для комфортного душа нужен уже 7–9 кВт (около 5–6 л/мин). Если планируете одновременно использовать несколько точек (душ + раковина), берите от 10 кВт. Есть формула для расчёта: P = G × ΔT / 14,3, где G — расход в л/мин, а ΔT — разница между температурой входящей воды и той, что вам нужна на выходе. Зимой вода из скважины холоднее, поэтому для той же задачи потребуется больше мощности.
• Тип установки. Бывают безнапорные (часто в виде крана — идеально для одной точки, например, над раковиной) и напорные (встраиваются в систему, могут обслуживать несколько точек).
• Состояние электропроводки. Мощные модели создают серьёзную нагрузку. Модели до ~5,5 кВт иногда можно подключить в розетку с заземлением, но для более мощных (от 6 кВт) обязательно нужна отдельная линия от щитка, кабель подходящего сечения и защита (УЗО или дифавтомат). Если проводка старая или слабая, проточный вариант может быть не лучшим решением — лучше рассмотреть накопительный.
• Давление в водопроводе. Проточные модели чувствительны к напору. Если давление слабое, даже мощный прибор не даст хорошего напора и стабильной температуры на выходе.
• Защита и безопасность. Ищите модели с защитой от перегрева, от включения без воды («сухой ход»). Для влажных помещений (баня) важна степень влагозащиты (например, IP24 или выше).
• Качество воды. Жёсткая вода ускоряет образование накипи. Если вода жёсткая, имеет смысл сразу поставить фильтр грубой очистки на входе в прибор — это продлит срок службы ТЭНа.

С наступлением летней жары особенно остро встает вопрос с помывкой на дачном участке, где зной, пыль и пот становятся неизменными атрибутами сельского образа жизни.

Конечно, прекрасно, если имеется летний душ на участке, который нагревается от прямых солнечных лучей, но что делать, если хозяева забывают залить воды или погода удалась пасмурной? Неужели ложиться спать не помывшимся ? Совсем необязательно.

Если на дачном участке имеется электроэнергия, то можно и нужно подумать об установке электрического проточного водонагревателя, могущего решить большую часть проблем дачников в плане гигиены. Одним из приоритетных на данный момент времени является проточный водонагреватель Stiebel Eltron, уже давно заслуживший доверие своих потребителей. Также можно отметить продукцию компаний Beretta и Riello.

В первую очередь следует признать, что хорошие водонагреватели имеют мощность в 8 кВт, и они трехфазные. Это обусловлено тем, то когда вода проходит проточным порядком через нагревательный элемент, то ей нужно быстро нагреться до заявленного нужного уровня, прежде чем она достигнет крана. Некоторые потребители иной раз стараются немного сэкономить на оборудовании и покупают слабосильные водонагреватели мощностью в 3.5 кВт, могущие нагреть всего 3 литра воды в минут всего до 40°С, что явно недостаточно даже для одного человека.

Сами электрические водонагреватели подразделяются на проточные и накопительные. Бывают также инфракрасные обогреватели. С проточным вроде бы понятно, но как быть с накопительным? Накопительные водонагреватели отличаются от своих конкурентов, тем, что тэны греют воду в специальном баке, который расположен на чердаке и который наиболее лучшим образом изолирован от температуры окружающего воздуха, что позволяет сохраняться температуре воды очень продолжительное время. Но минусов у таких систем предостаточно: они громоздки, стоят достаточно дорого и требуют дополнительного помещения для накопительного бака. И становится неудивительно, что сейчас проточные электрические водонагреватели с мощностью 1.5 до 8 кВт и на 220 Вольт являются наиболее популярными на нашем рынке.

При установке особо мощного электрического проточного водонагревателя нужно также обращать внимание и на проводку. Желательно, чтобы она могла быть медной, а все старые пробки следует вывернуть и установить автоматы УЗО уже не 16 А, а на 32 А, чтобы проводка могла выдерживать и моющийся человек и далее мог наслаждаться горячей водой на своем садовом участке.

Несколько советов по установке и эксплуатации

• Размещайте прибор как можно ближе к точке водоразбора — так меньше теплопотерь.
• Не допускайте попадания брызг на корпус.
• Перед входом воды в прибор установите фильтр механической очистки.
• Обязательно обеспечьте заземление.
• После монтажа проверьте систему на утечки и убедитесь, что нет воздушных пробок.

Что в итоге?

Если на даче или в бане слабая проводка или вы пользуетесь только одной точкой (например, только душ), возможно, стоит присмотреться к накопительному бойлеру. А если проводка позволяет, точек несколько и вам важна мгновенная подача горячей воды — проточный вариант подойдёт отлично.

В первую очередь стоит набросать небольшой эскиз. К примеру, представить себе цвет плитки или материалы. Владельцы квартир выбирают натяжные потолки, чтобы скрыть все неприглядные места и защитить комнату от потопа соседей сверху

Ванная комната является одним из центральных помещений любой квартиры. Именно с этой комнаты начинается каждое утро всех членов семьи. Вот почему особенно важно, чтобы в ней был сделан качественный ремонт.

Как приятно лежать в новой красивой ванной, если стены выложены модной керамической плиткой, раковина возвышается на великолепной тумбочке, а принадлежности ровным рядом стоят на стеклянной полочке. Находиться в такой комнате несказанно приятно. Впрочем, дело не только в красоте, от качества отделки напрямую зависит здоровье проживающих в квартире.

В частности, если не сделать вовремя ремонт туалета, то на обоях накопится толстый слой бактерий, бумага впитает в себя все неприятные запахи, а само санфаянсовое изделие покроется желтыми разводами ржавчины. В ванной же начнёт откалываться плитка, потолок размоется от повышенной влажности, а под ванной начнут скапливаться опасные бактерии и плесень. Для того чтобы избежать всего этого, следует делать ремонт качественно.

В первую очередь стоит набросать небольшой эскиз. К примеру, представить себе цвет плитки или материалы, которыми будет отделана ванная. В последнее время всё чаще владельцы квартир выбирают натяжные потолки, чтобы скрыть все неприглядные места и защитить комнату от потопа соседей сверху. Во-вторых, необходимо продумать очередность работ. Если планируется в этот раз менять старые трубы на пластиковые, то придётся делать ещё и ремонт в кухне. Намного удобнее будет вынуть кирпичи из стены и заделать после это плиткой, чем через несколько лет ломать качественно уложенный материал.

После этого можно приступать к непосредственным работам. Сначала необходимо произвести демонтаж всех строительных материалов — сколоть плитку со стен, соскоблить побелку с потолка. Далее нужно выровнять все поверхности, если они не являются таковыми. Потом всё покрывается ровным слоем грунтовки и гидроизолирующей смеси. Наконец, можно приступать к укладке плитки и покраске потолка. На пол также можно уложить керамику, благо сейчас в магазинах представлено огромное количество вариантов.

Неприглядный бок ванной можно прикрыть специальным пластиковым экраном, под который можно будет спрятать всю бытовую химию. Раковину лучше выбирать с тумбочкой, чтобы убрать в неё различные средства гигиены и сэкономить место. В завершении обязательно нужно повесить зеркало с полочкой. Ванная готова.

Весь спектр работы можно проделать самому, однако если проводится ремонт дома, то лучше оставить и это помещение профессионалам. На ремонт квартир цены сейчас вполне приемлемы, поэтому каждый может позволить себе нанять бригаду специалистов.

Завершающим аккордом в нашей затее является просушка возведенной печи. Этот этап не менее ответственен, чем все предыдущие. Существуют два способа сушки печи.

Первый и наиболее правильный – естественный. Он заключается в следующем. В течение 10–15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях печи исчезнут темные сырые пятна, а вьюшке и задвижках – следы конденсата, сушка считается законченной.

Если по каким-либо причинам (к примеру, по погодным условиям) естественная сушка невозможна, прибегают к другому способу – искусственной сушке. Для этого печь периодически протапливают, постепенно увеличивая количество топлива. Сначала это стружки, солома и лучина. Затем щепки и некрупные поленья. И, наконец, настоящие дрова. При этом следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой протопки должна быть около 30 мин.

При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50 град. С. После каждой протопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми.

В заключение следует отметить, что каждый из вышеописанных этапов – в своем роде определяющий в процессе строительства печи. Залогом успеха являются: непременное следование чертежам и порядовкам; соблюдение всех необходимых пропорций при приготовлении кладочного раствора; тщательная обработка кирпича; аккуратность при ведении кладки и правильная последовательность проведения работ.

Что делать после сушки

Требования к бане

С какой целью мы хотим ее иметь, какие функции она должна выполнять ?

Напомню, что речь идет о садовом участке с домом, в котором можно жить постоянно с весны до осени, а также посещать его зимой (например, в выходные дни). А это означает, что мы хотим пользоваться нашей баней круглый год. Зимой — для посещения парной с последующим отдыхом в нагретом доме у камина, летом — парная с веничком, а потом отдых в беседке или в кресле в тени деревьев. Кроме того, летом, особенно в жаркую погоду, всегда приятны и полезны водные процедуры после интенсивного физического труда в саду.

Очень хотелось бы, чтобы зимой в бане было тепло и даже жарко, а летом — горячо в парилке, но прохладно — в других помещениях бани. Ну и конечно же, и летом и зимой в бане должно быть сухо, чисто и светло. И очень важно: приятный запах, а точнее даже- аромат. Кроме того, баня должна быть простой и удобной в эксплуатации, пожаробезопасной, безопасной для человека, не требующей особого обслуживания и ухода.

Ну и хотелось бы не повторять распространенных недостатков типичных бань: холодный и сырой пол, сквозняки, слишком высокая температура в мойке, большая продолжительность нагрева (до нескольких часов), быстрое остывание парной, теснота и т.д.

Но прежде, чем начать рассказывать о конструкции правильной бани, давайте выберем для нее место на участке.

Выбор места

Наиболее подходящее место для бани — это дальний конец участка, в его углу. Учитывая, что баня — это объект с повышенной потенциальной пожароопасностью, разумно разместить ее на максимальном удалении от дома. Кроме того, баню логично располагать в хозяйственной зоне, которая также должна быть подальше от дома и парадной зоны сада. Угловое расположение бани требует также и учета затенения, которое она создаст. Описываемый здесь участок имеет вытянутую форму и ориентирован длинной стороной с востока на запад. Дорога (улица) проходит вдоль короткой восточной стороны, здесь же находятся вход-въезд и дом. Поэтому место для бани выбрано в юго-западном углу сада, с тем, чтобы тень от строения не попадала на соседние участки.
Есть и еще одно обстоятельство: зимой рядом с любым строением со стороны господствующих ветров обычно выдувает снежный покров, а на солнечной стороне весной почва оголяется значительно раньше из-за дополнительного нагрева отражением от стен. Это нужно учитывать при выборе растений, пригодных для выращивания в подобных местах.

Конструкция бани

Хочу заметить, что особенности планировки этой бани существенно зависят от возможностей дома, мест отдыха и других функциональных элементов сада, а также — от условий ее эксплуатации (регулярно и круглый год).

Учитывая то обстоятельство, что одновременно непосредственно в бане будет находиться один-два человека, а места отдыха расположены отдельно от нее, оптимальными размерами бани можно считать 3 на 4 метра. Если добавить еще по метру с каждой из четырех сторон, то получаем общую площадь, занимаемую баней (3+1+1)*(4+1+1) = 30 кв. метров. Такой кусок земли придется очистить от растительности перед строительством бани.

Материал для строительства стен бани — сосновый брус квадратного сечения со стороной 100мм, оструганный с внешней стороны. Внутренняя обшивка — вагонка. Кровля — шифер или ондулин. Фундамент — бетонные столбики. Перекрытие — доски с обшивкой потолка вагонкой и утеплением глиной на чердаке. Пол (черновой) — струганые сосновые доски.

Упрощенный план бани