Рыбалка и Охота - У КОСТЕРКА ХМАО-Югра

Разведение червей для рыбалки

Sun, 01 Nov 2026 21:04:23 +0500

Общая информация.

Дождевые черви — общее название ряда семейства класса малощетинковых червей. Длина до 2,5 м, обычно 3-15 см, редко до 40 см Около 1500 видов, главным образом в тропиках; в умеренных широтах 100 видов. Живут в почве, ведут ночной образ жизни, днем выползают на поверхность после сильных дождей. Почвообразователи. Красный червь пригоден для промышленного разведения, возможно получение в короткий срок большой биомассы вермикультуры (червей), которая используются для кормления птицы, рыб, животных, пушных зверей, получения белковых кормовых добавок; в теле червя содержится 67-72 % белка, 7-19 % жиров, 18-20 % углеводов, 2-3 % минеральных веществ, практически весь набор аминокислот, которого не имеют корма растительного и животного происхождения, а также биологически активные вещества. За один цикл выращивания (3 месяца) с 1 м2 можно собрать до 30 кг биомассы червей. При переработке червями 1 т органических отходов (навоз всех видов животных, помет птиц, пищевые отходы, солома, остатки сточных промышленных вод, отходы целлюлозно-бумажной, деревоперерабатывающей, крахмалопаточной, рыбной и мясной промышленности) в пересчете на сухое вещество получают 600 кг биогумуса, остальные 400 кг органического вещества трансформируются в 100 кг полноценного белка в виде биомассы червей. Черви перерабатывают органику — навоз или компост гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов, водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами (кучки земли выделяемые червями) большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Другая уникальная способность червей это их способность мелиорировать и структурировать почву, пронизывая ее своими ходами.

Условия обитания червей

Азот. Очень велика потребность червей в азотсодержащей органике. В богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают.

Влажность. Особенно важным условием для жизни червей является достаточная влажность. Влажность ниже 30-35% тормозит их развитие, а при влажности 22% они погибают в течение недели. При выращивании дождевых червей оптимальной является влажность 70-85%, т.е. близкая к содержанию воды в теле червя.

Кислотность. В среде с кислотностью ниже pH=5 или выше pH=9 все черви погибают в течение недели. Оптимальной для червей является нейтральная среда с pH=7.

Температура. Как правило, при температуре 5°C черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают "в спячку". Весной черви просыпаются за 1,5-2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого слоя).

Засоленность. Концентрация солей более 0,5% смертельна для червей. Однако черви переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа, сернокислого алюминия, хлорного железа.

Плодовитость. Каждая половозрелая особь откладывает за летний период 18-24 коконов, в каждом из которых содержится 1-21 яйца. Через 2-3 недели из яиц вылупляются новые особи, а еще через 7-12 недель "новорожденные" сами способны приносить потомство. Черви живут 10-15 лет, длина достигает десятков сантиметров. Молодые половозрелые особи весят до 1 г.

Технологические черви

В США в результате селекционной работы был выведен красный калифорнийский червь. Он обеспечивает 18-26 кратное воспроизводство в местном климате и 500 кратное воспроизводство в специальных теплицах, тогда как дикие сородичи дают 4-6 кратное воспроизводство.

Однако в ходе исследований было установлено, что для промышленной переработки любых органических отходов можно использовать червей, полученных из местных диких популяций.

Это очень важно, так червей очень сложно приучить к новой пище. Это связано с их биологической особенностью, заключающейся в том, что черви программируются на усваивание пищи сразу после рождения, и потом привыкнуть к иной пище не могут. Поэтому покупка технологических червей всегда риск для покупателя. Заселение новых субстратов возможно только коконами червей. Вылупившие черви настраиваются на переработку именно этого вида пищи.

Поэтому для садоводов рекомендуем использовать местных червей, привыкших к местному климату, пестицидам, которые не содержат чужой нематоды. Большинство червей, внесенных вместе с биогумусом в почву сада или огорода погибает.

Где взять червей ?

Посмотрите червей в старых навозных кучах, в скоплениях прошлогодней листвы. Можно набрать червей при весенней перекопке почвы. Есть способ приманить червей. В малиннике, можно в лесном, выкопайте канавку на глубину штыка лопаты, заложите туда прошлогодний компост, хорошо увлажните и прикройте бумагой или мешковиной, а сверху положите широкую доску. Через 1-1,5 недели в канавке появятся дождевые черви, которых можно вместе с органикой собрать в ведро. Для червятника — культиватора червей надо 500-1000 особей на 1 кв. метр культиватора.

Субстрат для червей

Бесподстилочный навоз перемешивают с таким же количеством (по весу) соломы, сена, опилок и т.п.

Компост для выращивания червей. Правильно приготовленный плотный компост создает среду для размножения червей. При уходе за ним можно разводить червей и зимой. Применение компоста — особенно практичный способ добывать червей в засушливой местности. Компост должен оставаться сырым даже в жаркую погоду. Место выбирают в тени лиственных деревьев или в лощинах. В грунте выкапывают канаву глубиной 30 см. На дно укладывают поднимающийся к ее краям и хорошо утрамбованный слой глины толщиной 10-15 см. Глину рекомендуется покрыть слоем чернозема или любого другого грунта, богатого перегноем. На этот пласт укладывают плотным слоем будущий перегной, лучшим компонентом которого служат опавшие березовые листья. Если компост подготовить осенью, то весной в нем уже можно будет собирать червей. Компост для червей требует ухода. Необходимо следить за процессами, происходящими в нем, добавлять ускоряющие гниение вещества и особенно при подготовке к зиме позаботиться о том, чтобы он был плотным и содержал достаточное количество компонентов. Толстый снежный покров предохраняет компост от глубокого промерзания, и весной в оттаявших слоях легко накопать червей. Нельзя сыпать в компост вредные для червей уголь и золу. Виды червей и их местонахождение зависят от состава компоста. Если в компосте выращивают земляных червей, то в него не рекомендуется добавлять навоз. В лиственных компостах обычно излюбленные для выползков места — края кучи у поверхности земли, а также там, где листва граничит с землей. Высоко ценимых рыболовами бодрых багрово-красных подлистников можно найти в верхних, достаточно теплых и сырых слоях листьев. Их бывает так много, что одним захватом вил можно собрать червей на однодневную рыбалку. Компост, содержащий навоз, имеет свои преимущества. Навозные черви там размножаются в изобилии и их легко собирать. Более высокая температура такого компоста гарантирует сбор червей для зимней ловли. Навозные черви по внешнему виду почти не отличаются от подлистников. Но они более активны и при насадке на крючок выделяют желтоватую жидкость с неприятным запахом.

Культивирование червей на садовом участке

Найдите место в тени деревьев, под навесом, в сарае, в подвале и т.д. В ящике, в старой ванне, просто на земле положите слой компоста толщиной 40-50 см в виде насыпной грядки. Хорошо увлажните. Влажность достаточна, если из комка компоста, сжатого в кулак, можно выжать 1-2 капли влаги. Размер червятника не должен быть большим, достаточно 2 кв. метра. Увлажненный субстрат закройте мешковиной или соломой и дайте выстояться 5-7 суток, для удаления остатков аммиака и растворения кристалликов удобрений.

Через 5-7 дней в центре каждого квадратного метра сделайте ямку, в которую опрокиньте ведро с червями находящимися в привычной им субстрате. Поверхность выровняйте, укройте мешковиной или соломой, через сутки увлажните. В жаркую погоду поливайте как огурцы не слишком холодной водой. Черви постепенно должны привыкнуть к новой пище.

Через неделю после заселения посмотрите, переходят ли черви в новый субстрат. Если поверхность червей чистая, а сами они подвижны — это свидетельство их благополучия. Если вялые, неактивные, не пытаются прятаться от света — это признаки неблагополучия. Постарайтесь найти новую популяцию червей из другого источника и вновь посадить их в культиватор. Если черви чувствуют себя хорошо, не беспокойте их 3-4 недели, только периодически поливайте культиватор водой температуры окружающей среды.

В течение 12-18 недель каждый червь откладывает кокон размером с половину рисового зерна. В каждом коконе находится 3-21 зародыша червей. Через 2-3 недели из коконов появляются новорожденные черви, длинной всего 4-6 мм, которые быстро растут и за 10-12 недель увеличивают массу с 1 до 250-500 мг. Обычно молодые черви становятся половозрелыми к октябрю. За летний сезон их общая масса в червятнике-культиваторе увеличивается в 20-50 раз.

Для размножения и роста червей требуется много пищи. Поэтому в червятник-культиватор необходимо периодически добавлять корм, наслаивая по 15-20 см через каждые 2-3 недели, начиная с первых чисел июня, всего 7-8 наслоений. Последнее наслоение провести в конце октября — начале ноября до наступления морозов. Высота кучи может достигать 60 см, поэтому, чтобы поддерживать необходимую влажность, следует зашить боковины досками.

Черви располагаются в культиваторе в основном в верхнем, "пищевом" слое, толщиной около 20 см. Этот слой снимают и используют для заселения новой партии субстрата. Нижние слои заселены слабо, и представляют собой биогумус. За летний сезон на 1 кв. метре червятника перерабатывается более 1 тонны компоста 50% влажности и получается около 500 кг биогумуса 50% влажности и 6-10 кг биомассы живых червей.

Подготовка червей к зимовке

В конце октября — начале ноября верхнюю, обильно заселенную червями часть грядки-культиватора переносят на поверхность земли соседнего участка и закрыв слоем компоста в 40-50 см оформляют с боков досками. Эту грядку-культиватор следует хорошо защитить от грызунов металлической сеткой или лапником. Старый культиватор с червями можно хорошо пролить водой, которая замерзнув, сделает его недоступным грызунам.

При температуре 6°C черви перестают питаться, при 4°C освобождают пищеварительный тракт и впадают в состояние анабиоза. С наступлением морозов они замерзают, но это для них не опасно. С наступлением весны черви приобретают активность и нуждаются в пище, поэтому субстрат должен быть подготовлен с осени. Культивируемые черви очень зависимы от человека, и при отсутствии корма тихо погибают.

Условия сохранения червей в почве сада.

Главный враг дождевых червей — неразумный человек. Неразумными действиями и ядохимикатами человек может погубить червей и разрушить плодородие почвы.

Поступайте следующим образом:

— сведите к минимуму использование ядохимикатов, черви очень чувствительны к ним;

— используйте для перекопки не лопату, а вилы. Разрубленные лопатой черви погибают;

— переуплотнение почвы губит червей, почва должна быть рыхлой.

— реакция почвы должна нейтральной pH=7. Для нейтрализации кислотности следует вносить доломитовую муку, мел, для устранения излишней щелочности — гипс;

— концентрация растворимых солей не должна быть более 0,5%. Зола — едкая щелочь, поэтому используйте ее осторожно, с большим количеством воды.

— необходимо поддерживать достаточно высокую влажность почвы. Черви не боятся затопления. У Вас найдутся пищевые отходы? Картофельные или другие овощные очистки, заплесневевший хлеб, рыбьи кости, спитый чай, кофейная гуща, что-нибудь ещё в этом роде? На первый случай хватит примерно двух литров. Обязательно пропустите отходы через мясорубку (кроме чая и гущи, конечно) и постарайтесь всё это получше перемешать. Полученную массу разложите равномерным слоем в верхнем контейнере по поверхности земли. Не забывайте периодически увлажнять кормо-жилищный субстрат. Черви любят сырость. В разумных пределах. Определить просто: сожмите в кулаке (только не со страшной силой) комочек субстрата. Если он рассыпается, — полейте содержимое контейнера умеренно тёплой водой. Если отжимается влага — воздержитесь от полива. Ещё черви любят тепло. Но не жару. Лучше всего — комнатная температура. Свет их не беспокоит, они на него не вылезают, а если случайно "засвечиваются", — стараются тут же спрятаться, уйти в субстрат. Устроив червей на постоянном месте, прикройте контейнеры полиэтиленовой плёнкой, — чтобы не пересыхал верхний слой субстрата. Для лучшего воздухообмена, — периодически разрыхляйте субстрат. Это делается с помощью отслужившей свой основной срок вилки. Если для корма не набирается достаточного количества пищевых отходов, — не расстраивайтесь. Соберите прошлогодние опавшие листья, сено, нарвите свежей травки, измельчите всё это; смешивайте все компоненты и кормите нас!

Зимовка червей

На зиму нужно обязательно укрыть "червятник" полуметровым слоем соломы, так как в отличие от российских сородичей калифорниец не уходит на зиму в глубину, и может вымерзнуть, если не принять мер. Другая серьезная опасность для червей — мыши и кроты, которые способны за несколько дней сожрать 99% червей в куче.

С чего начать

Выберите вид. Обычные земляные черви (глубокие норники) в тесном контейнере стрессуют и почти не размножаются. Лучше взять эпигейные виды, которые живут в верхнем слое и активно питаются органикой на поверхности:

Калифорнийский красный червь (Eisenia andrei).
«Старатель» (российская селекция). Эти виды размножаются в 5–10 раз быстрее обычных.

Подготовьте место. Подойдёт подвал, сарай, гараж, застеклённый балкон, теплица или затенённый участок на даче. Главное — избегать прямых солнечных лучей.

Выберите контейнер. Подойдёт пластиковый или деревянный ящик глубиной 30–50 см. На дне сделайте дренажные отверстия (3–4 мм), а в верхней части стенок и крышке — вентиляционные (5–8 мм). Поставьте ящик на поддон: так будет отводиться лишняя влага («вермичай»), застой которой вреден.

Подготовьте субстрат. Смешайте садовую землю, перегной, торф, измельчённый картон (без глянцевого покрытия), старую солому, немного песка. Можно добавить старые опилки лиственных пород (берёза, осина). Хвойные опилки использовать нельзя — они закисляют среду.

Сделайте слои. На дно — дренаж (керамзит, мелкий гравий), затем основной субстрат слоем 15–20 см, сверху — слой с червями (5–7 см). Перед заселением дайте субстрату отлежаться 3–5 дней.

Запустите колонию. Для старта возьмите около 1 кг (1000–1200 особей) червей. Насыпьте субстрат слоем 20–30 см, увлажните отстоянной водой (чтобы ком держал форму, но вода не текла ручьём). Положите червей сверху, накройте тканью или крышкой и оставьте в тёмном месте. В первые дни не тревожьте их — дайте привыкнуть.

Как ухаживать

Контролируйте параметры. Оптимальная температура — 15–25 °C. Влажность субстрата — 60–70%, воздуха — около 80%. Регулярно проверяйте эти показатели.

Кормите правильно. Давайте овощные очистки, кофейную гущу, чайную заварку, измельчённую бумагу. Не используйте:

свежий навоз (вызывает закисание);
цитрусовые, лук, чеснок (раздражают среду);
мясные продукты, соль, жир. Избегайте кормов с большим количеством крахмала (картофель, макароны). Кормите умеренно, постепенно увеличивая порцию. При температуре около 20 °C достаточно одного кормления в неделю, летом — 2–3 раза.

Следите за плотностью. Когда популяция превышает определённую плотность (около 10 000 особей на кубический метр), выделение феромонов подавляет размножение. Раз в 2–3 месяца отсаживайте часть червей в новый ящик со свежим субстратом — это стимулирует рост обеих колоний. Старый субстрат, переработанный в биогумус, используйте как удобрение.

Аэрируйте. Регулярно перемешивайте верхний слой субстрата.

Как собирать червей для рыбалки

Не перекапывайте весь контейнер — это травмирует колонию. Используйте метод отвлечения:

Прекратите кормить колонию 3–4 дня.
Затем положите на поверхность свежий, ароматный корм (например, кашицу из банана или сладкой тыквы).
Через сутки голодные черви массово поднимутся к еде. Аккуратно снимите верхний слой вместе с ними. Повторите 2–3 раза.

Чего избегать (частые ошибки)

заливать субстрат водой;
держать контейнер на солнце;
использовать свежий навоз;
перекармливать органикой;
держать червей в герметичной ёмкости без воздуха;
часто ворошить грунт.

Хранение перед рыбалкой

Собранных червей держите в небольшой ёмкости с влажным мхом или опилками в холодильнике при температуре +4…+6 °C. Доставайте их заранее.

При соблюдении этих правил колония быстро разрастётся, и через 2–3 месяца вы сможете регулярно брать наживку.

Удачи на водоёме !

Ловля рыбы "Дорожкой"

Sun, 01 Nov 2026 20:56:39 +0500

ЛОВЛЯ РЫБЫ НА СЕТЕВУЮ «ДОРОЖКУ»

Слово «дорожка» в любительской рыбалке обозначает как ловлю рыбы блеснами и прочими приманками с движущей лодки, так ловлю на специальную сетевую снасть.

«Дорожка» — это снасть, включающая в себя, как правило, небольшую сеть, реже «экран-телевизор» с резиновым амортизатором.

Ее устройство следующее:

1 – шестик; 2 – колокольчик-сигнализатор (ставится не на всех дорожках); 3 – леска (диаметр 1–1,2 мм, длина до 30 м); 4 – грузовой шнур; 5 – плавающий шнур; 6 – сеть (до 7 м в посадке); 7 – груз, вес которого определяется толщиной резинового амортизатора.

По такой же схеме устроены донки с резиновым амортизатором, в которых вместо сети стоят 5-10 крючков.

В силу чего все снасти с резиновым амортизатором имеют схожий принцип ловли.

Рыболов забрасывает в водоем груз (камень, тяжелое свинцовое грузило и т.д.) с привязанной к нему специальной толстой резинкой, а затем, по мере ее сокращения, заводит в водоем небольшую ставную сеть, посаженную на грузовой и плавающий шнуры.

Сама сеть в забросе обычно не участвует: леска и резинка соединяются при помощи двух больших металлических карабинов (наподобие тех, какими крепят поводки к собачьим ошейникам), а после заброса карабины рассоединяются и крепятся к петлям, сделанным на концах плавающего шнура. Вес карабинов компенсируется двумя большими пенопластовыми поплавками, они же способствуют тому, чтобы остаточное натяжение резинки не мешало сети стоять в воде правильным прямоугольником.

Высота сети, как правило, не превышает 1,5 м, а ее длина при забросе с берега – 7 м. Применяются сети с различными ячейками от 0,15 до 0,50. По конструкции в основном применяются одностенные лесковые сети. Трехстенки больше запутываются и сложны в постановке.

Ловля «дорожкой» требует знания водоема, так как размер сетки небольшой. Хороший результат достигается при использовании прикормки. Одна дорожка может гарантировать уху из плотвы даже при полном отсутствии клева. Хороша дорожка и для ловли живцов.

Вес забрасываемого груза должен быть рассчитан на то, чтобы при его вытаскивании не происходил обрыв резины. В прочих случаях между резиной и грузом (чаще всего – камнем, подобранным на берегу), полезно привязывать короткий отрезок лески, прочностью на разрыв, уступающей резиновому амортизатору в 1,5–2 раза. Но даже такая предосторожность не всегда спасает амортизатор от обрыва.

На нешироких и мелководных водоемах, а также бухтах и заливчиках с чистыми берегами) груз можно не использовать, а привязывать резиновый амортизатор к проволочному кольцу, надетому на колышек, вколоченный в противоположный берег. Такой способ исключает обрыв резины, при вытаскивании груза из водоема.

Сигнализатором того, что в сети запуталась рыба, служит колокольчик. Ставить «дорожку» без сигнализатора не всегда целесообразно, поскольку единственная попавшаяся щука накрутит вокруг себя небольшую сеть, а остальные рыбы спокойно поплывут мимо. Сигнализатор часто не ставят в целях обеспечения скрытности установки дорожки.

Можно «дорожить» и полновесной тридцатиметровой сетью. В этом случае и леска, резина делаются в 3–4 раза длиннее, а груз заводится в водоем с лодки, а в теплую погоду и вплавь. Резину для такой сети ставят более мощную. Неплохо, например, работает резиновый жгут с прямоугольным сечением 4 х 1,5 мм.

«Дорожка» хороша на небольших водоемах, расположенных неподалеку от городов и испытывающих сильный прессинг со стороны рыболовов. Снасть компактная, не требующая лодки и вполне пригодная для того, чтобы посидеть после работы часок-другой у воды неподалеку от дома, тем более что ничто не мешает ловить параллельно другой снастью, например поплавочной удочкой.

Как это работает

Рыболов отпускает приманку за борт и, двигаясь на лодке (вёсельной или с мотором), облавливает разные участки водоёма. Приманку (блесну, воблер, мёртвую рыбку) тянут за кормой, создавая «дорожку» из соблазнительной для хищника наживки.

Снасти

Удилище. Лучше всего подходит спиннинг средней длины (2,4–2,7 м) с тестом 10–40 г. Слишком короткое не даст нужной амортизации рывков крупной рыбы, а слишком длинное неудобно для работы в лодке.

Катушка. Подойдёт безынерционная модель с размером шпули 3000–4000 и надёжным фрикционным тормозом.

Леска. Можно использовать монофильную (0,35–0,4 мм) или плетёную (0,15–0,2 мм). Плетёнка даёт лучшую чувствительность, но жёсткая. Многие рыболовы комбинируют её с флюорокарбоновым поводком, чтобы снизить риск перекуса щукой.

Поводок. Обязательный элемент, так как зубастая хищница легко перекусывает основную леску.

Приманки

Для дорожки используют:

Блесны. Колеблющиеся («Ложка», «Шторлинг», «Успех») и вращающиеся.
Воблеры. Особенно эффективны воблеры-минноу с глубиной погружения 2–4 метра. Они хорошо играют на медленной проводке.
Силикон. Твистеры и виброхвосты на лёгких джиг-головках.
Мёртвая рыбка на снасточке.

Техника ловли

Выбор места. Лодку ведут вдоль камыша, тростника, у затопленных коряжников, подводных гряд или в ямах.
Длина отпуска лески. Обычно леску отпускают на 30–50 метров. Чем дальше приманка от лодки, тем меньше она пугает рыбу.
Скорость движения. Оптимально 2–3 км/ч — так воблер правильно играет. При увеличении скорости приманка поднимается к поверхности.
Контроль глубины. Для этого используют эхолот или специальные устройства (даунригеры).
Ритм проводки. Катушку быстро прокручивают в момент погружения приманки, а когда удилище выпрямляется — делают ещё один короткий рывок, задавая «пульсирующее» движение.

Особенности ловли

Вдвоём. Один рыболов управляет лодкой, другой контролирует проводку.
Время суток. Утром и вечером эффективнее ловить у зарослей, днём — на ямах и в омутах.
Сезонность. Наиболее успешна ловля в августе и сентябре, а также в предутренние часы и после захода солнца.

Важные нюансы

Зацепы. Чтобы их избежать, используют специальные приманки (например, воблеры с пружинным устройством) или веретенообразные поплавки, удерживающие приманку на нужной глубине.
Безопасность. При поклёвке крупная рыба может резко выдернуть леску, поэтому важно надёжно фиксировать удилище и иметь под рукой зевник и кусачки для извлечения крючков.
Правила. Перед рыбалкой обязательно уточните местные ограничения на использование моторов и количество приманок.

Ловля «дорожкой» требует слаженной работы команды и умения правильно подобрать снасти под конкретные условия.

Ловля рыбы рыболовными бреднями

Sun, 01 Nov 2026 20:49:32 +0500

Бредень и невод (сходство и различие)

Рыболовный бредень (волок, волокуша), который является распространенным любительским орудием лова, это народное название заводного равнокрылого невода. Основное отличие бредня от невода в размерах и в способах ловли.

Если у невода длина начинается, как правило, от 50 метров и достигает сотен метров при большой высоте (до 10-15 м.), то у бредня все в разы скромнее, длина, в основном, от 5 м. до 30 и высота 1,5 — 2 м.

Классический невод является закидной снастью. Он выметывается с лодок, окружая определенную часть водоема, после чего его вытягивают на берег. На фото хорошо видны и размеры невода и тактика промысловой ловли.

А бредень – это заводная снасть. Его заводят в водоем и натаскивают на рыбу вброд, без помощи лодок.

Бредень (как и невод) является отцеживающим орудием лова. Его назначение— охватить определенную площадь водоема вместе с находящейся там рыбой и, сокращая обметанную площадь до минимума, отцедить рыбу.

Устройство бредня

Конструкция бредня следующая:

1 — вторая часть правого крыла;

2 — первая часть правого крыла;

3 — правый привод;

4 — мотня;

5 — левый привод;

6 — вторая часть левого крыла;

7 — первая часть левого крыла;

8 — подзор;

9 — сорочка;

10 — верхняя тетива (шнур с поплавками);

11 — нижняя тетива (шнур с грузилами);

12 — левый кляч;

13 — верхняя чалка;

14 — нижняя чалка.

Говоря проще, бредень состоит из двух направляющих крыльев и мотни (мешка для сбора рыбы) посередине.

Концы верхней и нижней подбор бредня привязываются к легким, но прочным шестам (клячам), за которые рыбаки тащат бредень по водоему.

Капроновое полотно в бредне (крылья и мешок) используется с мелкой ячеей, от 14 до 25 мм. в мотне и 20-30 мм. на крыльях. На верхний шнур (тетиву) ставятся крупные поплавки, нижний шнур, оснащается грузилами.

Мелкоячейный бредень необходим, когда необходимо наловить живца и рыбы с узким телом (корюшка, ряпушка и т.п.).

Бредни, продающиеся в магазинах, зачастую недогружены, а их наплавные шнуры не обладают достаточной плавучестью. Требуется их подгонка под местные условия. Изготовить универсальный бредень для всех случаев ловли вряд ли возможно. В основном на магазинный бредень либо навешиваются дополнительные поплавки, либо дополнительные грузила.

Низ бредня должен идти по дну водоема, загребая все по пути. На небольших бреднях, для ловли на узких реках, нижняя подбора иногда заменяется сплошной металлической цепью, лишь на концах подвязываются отрезки шнура длиной 1–1,5м. Цепь идеально облегает все неровности дна, не пропуская донных рыб. К тому же при зацепе за цепь можно тянуть смело, со всей силы, не рискуя оборвать, как это бывает иногда со шнурами. Главный недостаток бредней, оснащенных цепями,– слишком большая тяжесть, поэтому в достаточно длинных бреднях цепь длиной 6–7 м подвязывается лишь в центральной части, под мотней, а под крыльями стоят обычные шнуры со свинцовыми грузилами.

Законность ловли

Ловля бреднями на российских водоемах в основном запрещена. Исключение для регионов, где разрешен лицензионный лов рыбы сетями. Реакция на этот запрет типично российская. Бреднями как ловили ранее, так и ловят сейчас.

Экипировка для ловли бреднем

В жаркую погоду и в теплой воде никакой особой экипировки помимо самого бредня не требуется. Бредень тянут в плавках и, обязательно, на ногах должна быть обувь во избежание ранений их о камни, стекло и прочие острые предметы (хороши для этого старые кеды).

В холодной воде непременной принадлежностью является резиновый костюм или рыбацкий полукомбинезон.

Ловля бреднем на озерах и прудах

С учетом того, что значительная часть непроточных водоемов, особенно небольших размеров, летом густо зарастает водной растительностью, ловят бреднем в них большей частью весной и осенью.

Весной хорошо пройтись бреднем по заливным водоемам в поймах рек, в которых вскоре после ухода весенней воды кроме постоянно обитающих там карасей и линей остается немало крупной речной рыбы. Иногда рыба остается даже в больших лужах.

В начале лета, когда вода уже прогрелась, но водоросли в изобилии еще не наросли, можно удачно ловить бреднем в больших и относительно мелководных, до 1,5 м глубиной, прудах.

Особенно уловиста ночная ловля бреднем, проведенным вдоль края водной растительности.
За один проход иногда попадается столько крупных карасей, что мотню с трудом удается вытащить на берег

Ловля бреднем на реках

Для бредневой речной ловли хороши небольшие реки с медленным течением, в которых омуты чередуются с мелководными перекатами. Именно в омутах концентрируется и нагуливается речная рыба.

Местное деревенское население на речках, где омуты слишком редки специально оборудует «бредневые тони» в виде искусственных омутов. В местах с ровным дном возводятся временные запруды из камня, вбитых кольев и т.п., которые поднимают уровень воды на 1-1,5 метра и образуют тихую заводь, в которой концентрируется местная рыба.

Народная мудрость для такого вида ловли выработала правило: если два омута подготавливали для лова и ловили на них постоянно, то третий, неподалеку, объявляли «заповедным» – не ловили сами и не убирали из него коряги и упавшие в воду деревья, мешавшие ловить чужакам. Рыба получала возможность нагуливаться и расти, выходя затем на удобные для лова места. Этого правила можно придерживаться и в наши дни, ибо бредень для небольшой речки – снасть тотальная, и при необузданной ловле им легко можно остаться в реке с одной рыбьей мелочью.

На средних реках для ловли выбирают протоки, разливы и заводи со слабым течением, заливные водоемы в поймах. Провести бредень, растянув его от берега до берега, здесь удается редко, и уловы прямо зависят от длины снасти: в короткий бредень крупная рыба будет попадаться редко, большую часть улова составит мелочь.

На больших реках и озерах бреднем ловят на любых мелководных местах с ровным дном, но лишь в периоды массовой концентрации рыбы, иначе редко попадающиеся рассеянные по водоему рыбины никак не оправдают усилий по их добыче.

Прежде чем зайти с бреднем в воду в подходящем для ловли омуте, стоит определиться, как наиболее эффективно провести бредень и, самое главное, где его вытащить на берег.

Бредень лучше проводить против течения, хоть это и потребует несколько больших физических затрат: крылья и мотня разворачиваются более правильно да и напуганная рыба чаще всего стремится вниз по течению, упирается в крылья, идет вдоль них и попадает в мотню.

Но достаточно часто приходится вести бредень вниз по течению, например, если ловля производится выше запруды или удобные для вытаскивания покатые берега имеются только в нижней части омута.

Можно существенно увеличить улов, перекрыв узкий выход из омута ставной сетью, крылом старого бредня или мережей с крыльями достаточной длины. Рассчитывать на то, что преградой для рыбы станет мелководье, не стоит, бывали случаи, когда щуки, спасаясь от бредня, уходили по перекатам глубиной не более 5–7 см. Гораздо надежнее поставить на пути уходящей рыбу преграду (не на самой мели, а там, где глубина хотя бы по колено).

Щуки очень часто держатся не в глубокой части омута, а на входе или выходе из него, замаскировавшись в траве и подстерегая кормящуюся на мелководье мелочь. Поэтому, чтобы хищницы не покинули облавливаемую зону в тот момент, когда бредень только заводят в воду, применяют следующий прием: после того как выход перекрыт, один или два ловца проходят в узкую часть речки на 10–15м от омута ниже по течению, если снасть пойдет против течения (или выше омута, если бредень пойдет вниз по течению), и начинают шумный нагон, выгоняя стоящую под берегами щуку и двигаясь к тому месту, где на берегу лежит бредень, заранее размотанный и аккуратно разложенный. Добравшись до снасти, рыболовы быстро затягивают в воду одно крыло бредня, перекрыв речку от берега до берега,– и вся находящаяся в зоне ловли рыба оказывается в ловушке. Затем в воду опускают мотню, потом – второе крыло и начинают собственно ловлю. Крылья бредня ведутся как можно ближе к берегу, в идеале клячи должны двигаться к нему вплотную. При этом ловцы выгоняют (обычно ногами) рыбу из всех мест, где она может укрыться,– из-под подмытых снизу берегов, из торчащих в воду корней прибрежных кустов и деревьев и т.д. Нижние концы клячей должны при этом буквально бороздить дно.

Рыбаки, тянущие клячи, должны двигаться по возможности равномерно, так, чтобы один заметно не опережал другого. Если в ловле участвует больше двух человек, то третий рыбак должен идти чуть позади бредня и в случае зацепа отпутать бредень от подводного препятствия.

В процессе ловли небольшие рыбы иногда запутываются в крыле бредня, как в жаберной сети. Отвлекаться, чтобы их достать, не следует, ибо можно упустить крупных щук, которые не мечутся в слепой панике, а неторопливо отступают перед надвигающимся бреднем, поджидая, не допустят ли рыбаки какую-то промашку, позволяющую спастись.

Но если в мотне заплескалось что-то особо крупное, имеет смысл подойти, поднять в центральной части нижнюю подбору и забрать добычу, не обращая внимания на уходящую в этот момент из бредня мелочь. Медлить незачем: если щука или налим доросли до трофейных размеров в местах, где часто ловят бреднем, значит, они не раз уже сталкивались с этой снастью и хорошо научились от нее ускользать.

Доведя клячи до запруды или сетевой преграды, рыболовы удваивают внимание: концентрация рыбы между крыльями в этот момент максимальная, и любая неточность или небрежность в действиях существенно уменьшит улов. Один из ловцов переходит к другому берегу, более пологому и удобному для вытаскивания, прижимая при этом кляч, как можно плотнее к запруде или сетевой преграде. Положив клячи на берег в 1,5–2 м один от другого, на окруженной сетью участке мелководья взмучивают воду, стараясь при этом сильным плеском загнать побольше рыбы в мотню. Затем быстро вытаскивают снасть на берег: маленькие бредни прямо за клячи, держа их вертикально и отступая от кромки воды, большие – перебирая руками подборы.

Труднее вытащить бредень, не упустив рыбу, если все берега крутые и удобного пологого места нет (там, где постоянно осуществляется ловля, подобные площадки готовят заранее, срезая лопатами дерн и землю). Если подняться на берег с отвесным уступом высотой хотя бы в полметра и тянуть бредень туда, то попадется лишь рыба, оказавшаяся в мотне и запутавшаяся жабрами в крыльях. Более эффективно остаться внизу, под берегом, и в воде, на мелководье, перебирать за два конца нижнюю подбору, лишь временами подтягивая верхнюю. Выбранные крылья при этом складываются в воду рядом с берегом, а рыба постепенно оттесняется в мотню. Когда крылья выбраны, верхнюю подбору оставшейся части бредня складывают с нижней и вытаскивают захлопнувшуюся снасть на берег.

Не мешает в самом начале ловли, перед нагоном, замутить как следует воду, чтобы муть спустилась по течению и рыба не видела надвигающейся снасти. Но летом в омутах течение почти отсутствует, и этот способ неприменим; первый проход (при-тонение) с бреднем дает обычно минимальный улов, а большая часть добычи попадает в мотню во время второго и третьего притонения, когда вода уже станет достаточно мутной.

Ловля бреднем в одиночку

Обычно с этой снастью рыбачат не менее двух человек, иногда и больше, чтобы уставшие ловцы могли подменять друг друга. Самые большие бредни, особенно в местах травянистых либо же с илистым дном, можно тянуть лишь вчетвером, по два человека на каждый кляч.

Но иногда приходится ловить бреднем и в одиночестве. В вымирающих деревушках, где осталось по 3–4 жителя, такая ловля достаточно распространена.
Наиболее удобен для ловли в одиночку короткий, (длиной 7–8 м) бредень на небольших омутках рек и бочагах ручьев. Концы клячей делаются заостренными, и, протянув одно крыло 2–3 м, рыболов втыкает кляч в дно как можно ближе к берегу, переходит на другую сторону омута и начинает подтягивать второе крыло. Естественно, снасть при таком способе ловли ползет по дну значительно медленнее, чем обычно, и ставить преграду, мешающую рыбе уходить, тем более необходимо.

Длинными бреднями ловят в одиночку, используя их на манер невода, но закидывая не с лодки, а вброд: осторожно и бесшумно обметывается участок водоема, затем снасть вытаскивается на берег.

Возможен и другой способ: один кляч привязывается к колу, крепко вколоченному у кромки воды, и рыболов, растянув снасть по берегу, заходит в водоем и протаскивает ее полукругом, загребая стоящую невдалеке от берега рыбу. В таком случае удобнее несимметричный бредень, с удлиненным рабочим крылом.

Конструкция бредня

Бредень состоит из трёх основных частей:

Крылья — две длинные сетчатые полосы.
Мотня (куток) — центральный мешок или конус, куда попадает пойманная рыба.
Клячи (волокуши) — длинные шесты, к которым крепятся верхняя и нижняя подборы (натянутые тросы).

Для обеспечения плавучести на верхнюю подбору навязывают крупные поплавки, а для погружения в воду на нижнюю — тяжёлые грузила. Часто нижнюю подбору делают чуть короче верхней, чтобы при вытаскивании снасти она подрезала рыбу, не успевшую забиться в мотню.

Размер ячеи подбирается под целевую рыбу: для мелкой рыбы — 5–14 мм, для средней и крупной — от 20 мм. Для определения нужного размера можно использовать правило Ф. И. Баранова (1923 г.): для широких рыб ячея должна быть в 5 раз меньше длины рыбы, для средних — в 6,5 раза, для узких — в 10 раз.

Как ловят бреднем

Рыболовы заходят в воду и, удерживая клячи, протаскивают снасть по водоёму, а затем вытягивают её на берег. Обычно в процессе участвуют два и более человека, но иногда ловят и в одиночку.

Основные способы работы с бреднем:

Классический способ: два человека тянут крылья, а третий, идущий позади, расправляет мотню, чтобы рыба в неё зашла.
Ловля в одиночку: коротким бреднем (7–8 м) можно ловить в небольших омутах. Один кляч втыкают в дно у берега, затем подтягивают второе крыло.
Ловля полукругом: один кляч привязывают к колу у кромки воды, и рыболов, заходя в водоём, протаскивает снасть полукругом, «загребая» рыбу у берега. Для этого удобнее несимметричный бредень с удлинённым рабочим крылом.

Важные нюансы:

Движение начинают против течения, чередуя мелководье и более глубокие участки.
Размер ячеи должен соответствовать размеру рыбы, на которую ведётся лов.
Подготовка места: перед ловлей желательно очистить дно от коряг и посторонних предметов, а берег для вытаскивания снасти должен быть пологим и удобным.
Зацепы — основная проблема. В сеть могут попасть ветки, покрышки, проволока, что часто приводит к её повреждению.

Виды бредней

Помимо классического варианта с двумя крыльями и мотней, существуют и другие модификации:

Без мотни — короткая сеть (до 4 м) для ловли на глубине до 50 см.
«Курица» — мотня без крыльев, которую приподнимают, чтобы извлечь улов.
С крыльями разной длины — позволяют создавать полукруг, ограждая участок ловли.

Правовые ограничения

В большинстве стран использование бредня в любительском рыболовстве законодательно ограничено. В России обычно допускается применение мелкоячеистого бредня небольшого размера (до 3 м) для ловли живца. Ловля бреднем запрещена на многих водоёмах, особенно на тех, где есть течение или массовое обитание ценных пород рыбы.

Вывод

Ловля бреднем — эффективный, но требующий слаженной работы способ. Главное — соблюдать законодательство и не наносить вред экосистеме водоёма. Если планируете использовать эту снасть, обязательно уточните актуальные правила рыболовства для вашего региона.

Ловля стерляди на реке Обь

Sun, 01 Nov 2026 20:43:07 +0500

Для удачной ловли стерляди на Оби необходимо знать предпочтения и привычки этой обитательницы вод. Стерлядь очень скрытна, любит ползать по дну, обожает именно глубоководные места. И только после сумерек выплывает на мелководье, устремляется к прибрежной траве.

Обыскивая заросли, она ищет корм, иногда ловит насекомых из воздуха, раскрывая рот над поверхностью речной глади. Стерлядь обитает лишь в чистых, прохладных, быстротекущих водах, с дном песчаным или хрящеватым.

Эта рыба довольно редко попадается в одиночку и почти постоянно передвигается, лишь на зимовку выбирает одно место. В зимние холода она устраивается на самом глубоком участке речного дна, залегает в ямы. Обычно она пережидает холода в низовьях рек. В летнюю пору стерлядь на реке Обь плывёт вниз по реке. Такой обратный ход происходит очень медленно. Она усиленно кормится, так как зимой почти не ест.

Замечено, что в половодье стерлядь, поднимаясь огромными косяками, устремляется на нерест. В половодье она получает гораздо больше шансов избежать расставленных по дну сетей и перемётов. Поэтому сильный разлив реки полезен для стерляди. В такой момент поймать стерлядку сложно, и рыба получает возможность спокойно отнереститься.

СНАСТИ ДЛЯ ЛОВЛИ

Стерлядь на реке Обь, как придонная жительница, крайне редко ловится в невод. Выбор снастей определяется сезоном. Ванды (морды), верши, вентери, донка – вот тот набор снастей, который необходим для стерляжьей рыбалки.
Если рыбачить перемётом, приманкой должен быть дождевой червь. Такую снасть нужно поставить на быстрине. Бывают закидные перемёты. Они снабжены свинцовым пирамидовидным грузилом, которое не станет катиться по дну, не будет запутываться у берега и не затянется песком, в отличие от уплощённого или круглого. В данной снасти используют обычные крючки, без бородок.
Кивок забрасывают с берега. Такой вид перемёта в ловле стерляди на Оби лучше использовать на берегу или косе из песка, а берег напротив должен быть чернозёмноглинистым и крутым – излюбленное местечко пребывания стерляди. Хорошо удить стерлядь на закидушку. Она имеет 4 – 8 крючков. На берегу ставятся по 3 – 5 штук.

На что ловить стерлядь ?

Ловля стерляди — пожалуй, самый распространенный вид рыбалки среди жителей Сибири. Эта рыба пользуется большим спросом не только из-за своего вкусного мяса, но и благодаря тому, что она очень чиста: не было еще ни одного случая заражения стерляди вредным для человека вирусом описторхоза, поражающего поджелудочную железу и печень. В статье мы поговорим о том, на что ловить стерлядь, опишем наиболее эффективные и популярные способы ловли: на удочку и на спиннинг. В конце мы также рассмотрим виды наживок, на которые лучше всего клюет стерлядь.

Как поймать стерлядь на удочку

Для спортивной рыбалки этот метод, может быть, и не интересный, зато невероятно эффективный. Дело в том, что стерлядь — рыба достаточно спокойная и при выживании сопротивления практически не оказывает, а вот на удочку ловится очень даже легко. Главная проблема здесь — найти место, где кормится это рыба. Если это удалось, хороший улов вам обеспечен. Разумеется, если подобрать еще и соответствующую наживку. Стерлядь можно успешно ловить и у самого берега, не закидывая далеко удочку, но в этом случае нужно дождаться окончания паводка. Вот этот период — наилучшее время для поимки стерлядки, когда эта рыба роится около берега в поисках пищи. Что же касается лучшего времени для лова, то активность стерляди наблюдается, прежде всего, в дневные часы, поэтому это идеальное время для ловли на удочку.

Подбор снасти

Что касается выбора лески, то для ловли стерляди подойдет практически любая. Важно только не использовать слишком тонкую, так как к ней неудобно будет прицеплять другую оснастку. Лучшим решением будет выбрать хороший спиннинг с инерционной катушкой. Благодаря такому приспособлению вы сможете точнее забрасывать снасть и быстрее вытаскивать ее. Также спиннинг избавит вас от большого количества зацепов, так как крючков в этом случае можно использовать гораздо меньше (максимум — два), а соответственно, и от различных «наносов» в виде мелкого мусора и речной растительности вы также спасены. При этом, как леску, так и поводки можно использовать достаточно тонкие, но не менее 0,2 мм, поскольку иначе поводки могут запутываться с основной леской из-за своей эластичности.

На что ловить стерлядь — наживка

Самый популярный вид наживки для стерляди — черви. Причем, подходят для этого как крупные дождевые черви, так и средние по размеру. Некоторые рыбаки насаживают червя на крючок, прокалывая его в нескольких местах, чтобы он лучше держался. Используется и метод «тройной наживки», когда сначала насаживают основного червя, а затем закрепляют его двумя опарышами. Можно ловить стерлядь и на мальков рыб, правда в этом случае велика вероятность, что вы привлечете на крючок и таких хищников, как судак, окунь или щука, что тоже весьма неплохо. Стоит отметить, что стерлядь — рыба неприхотливая и хорошо заглатывает практически любую наживку, поэтому самое главное, как мы уже и подчеркивали, найти хорошее место для клева, а там уж за добычей дело не станет.

Желаю всем удачи на летней и зимней рыбалке !

Ловля сырка на удочку или донку

Sun, 01 Nov 2026 20:37:22 +0500

Сырок, или как по другому называют его пелядь, принадлежит к семейству сиговых рыб и распространена на западе от реки Мезени до Калымы на востоке. Пелядь имеет средние размеры и обычную для сиговых рыб окраску. Спина рыбы имеет тёмный цвет спины серебристые бока и светлое брюхо. Тело покрыто небольшими тёмными пятнами. Кость верхней челюсти выдвинута за вертикаль переднего края глаз. Имеет высокое строение тела, сплющенное немного по бокам.
Ловля пеляди происходит в реках и озёра, там, где она и обитает. Самая большая популяция пеляди обитает в реке Обь, где получила местное название — сырок. Обычно пелядь нерестится в Средней Оби и притоках уральских рек, совершая для этого довольно протяжённые миграции. Как промысловую рыбу пелядь добывают не дальше реки Томь. Довольно большие популяции пеляди обитают и в некоторых озёрах. Так же во многих озёрах и даже на некоторых водохранилищах производится искусственное выращивание пеляди.
Размеры пеляди в длину могут достигать 55 см, а вес до 2,8 кг. Северная озёрная пелядь крупнее и может набирать массу до 5 кг. Во многих водоёмах обитает популяция карликовой пеляди, вес которой не превышает 0,6 кг. Пелядь речная, обычно созревает в возрасте 6 лет и в это время начинает учавствовать в нерестовом процессе. Максимальная продолжительность жизни пеляди в естественных условиях до 13 лет. В условиях искусственного разведения может доживать до 10 лет.
Для того чтобы рыбалка на пелядь была успешной надо знать её образ жизни. Эта рыба значительное время проводит в миграциях. В рацион питания в основном входит зоопланктон. Её рост и наступление половой зрелости в значительной мере зависит от питания.
Как правило, созревание пеляди, наступает в шестилетнем возрасте, реже в пятилетнем возрасте. Если имеется хорошая кормовая база, то созревание пеляди может происходить и в 3 года. Нерестится эта рыба, когда температура становится ниже +8 градусов. Для нереста выбирает песчано-галечное или галечное дно.
Пелядь (сырок) – стайная рыба, которая избегает места, где много водяной растительности. Более крупные особи в водохранилищах и озёрах в летнее время предпочитают, не держатся в косяке, а уходят в более глубокие места водоёма. Молодые особи предпочитают держаться стаей в прибрежной зоне, где нет густой водной растительности.
Когда реки только вскрылись, пелядь из рек стремится в пойменные озёра, чтобы хорошо подкормиться, так же она идёт в притоки и старицы где так же находится для неё много корма. Уровень воды во время паводка определяет время нагула сырка. Когда вода возвращается к своему постоянному уровню. Пелядь покидает места жировки и возвращается в родные водоёмы.
Эта рыба очень пуглива и поэтому ловля пеляди требует осторожности и тишины. Это значит, что при ловле сырка в летнее время, надо обязательно маскироваться в береговой растительности, некоторые используют на рыбалке маскировочные костюмы для охоты. Заброс снасти с насадкой надо делать как можно дальше от берега, а зимой отходить от лунки как минимум на 1 метр и очень тихо себя вести.
Довольно часто пелядь обнаруживает сама себя, когда на поверхности водной глади появляются небольшие круги, и слышатся всплески. Это в верхних слоях воды передвигается пелядь и ловит мошек, комаров и других мелких насекомых.
В качестве наживки во время ловли пеляди, для поплавочных удочек и донок используют червей, мотыля, мясо моллюсков, на опарыш сырок ловится неохотно, но иногда случается. Что кроме опарыша на другую наживку не реагирует. Рыбалка на пелядь зимой обычно ведётся на мормышку.
Во время летней рыбалки на пелядь, наживку следует забрасывать не менее чем за 5-10 метров от берега, а подлёдный лов следует вести в затемнённой лунке. Пелядь любит передвигаться в толще воды, а значит и насадку надо держать выше дна от 70 см, до 1 м.
Во время зимней рыбалки на пелядь ближе к весне, в лунки в качестве прикорма подсыпают горстку мороженого бокоплава (мормыша) и потом пару горстей сушёного бокоплава. Пелядь в это время будет подходить практически к самой поверхности, и хватать ртом прикормку. В этот период и происходит её самый активный клёв. Вокруг лунки надо на 1-2 метра засыпать лёд снегом. В лунку наживка опускается обычно не ниже 5-6 см, от нижнего уровня льда. Но бывают периоды, когда пелядь начинает хорошо брать со дна. В случаях если рыба не клюёт в верхних слоях воды, следует обязательно облавливать и средний и нижний уровень воды.
Ловить пелядь можно на поплавочную удочку, нахлыстом или на донку, для оснастки удочки лучше всего подходит леска 0,2-0,25 мм и крючок №4-5… Поклёвка пеляди ощущается как удар по леске и крупную пелядь довольно сложно вываживать и этот процесс может затянуться надолго.
На Волге рыбалка на пелядь ведётся с помощью снасти, которую называют побрадком. Это метровый прут толщиной с мезонный палец, к которому привязывается леска длиной 2,5-4 м, на леске крепится 2-3 поводка. Поплавком и грузилом снасть не оборудуется. Далее заходят в воду и начинают баламутить дно ногой. Пелядь издали замечает, образованную таким образом дорожку из мути и направляется к ней в надежде чем-то поживиться. Но не найдя корма обращает внимание на наживку и хватает её. Пелядь подсекать надо, соблюдая осторожность, рыба имеет довольно слабые губы, которые могут рваться при резкой подсечке.
Опытные рыбаки, часто использующие такую снасть, советуют её держать приставленной рядом с ногой, чтобы вершинка находилась у дна, и комелью в руке. Периодически снасть надо отпускать от себя, а затем обратно подтягивать. С небольшими промежутками времени в10-15 минут надо на несколько шагов подниматься вверх по течению. Часто такая снасть, и такая тактика ловли пеляди, приносит хорошие уловы.

Снасти и оснастка

Для поплавочной удочки:

Удилище. Лучше выбирать максимально длинное.
Леска. Сечение 0,2–0,25 мм.
Крючок. №4–5.
Грузило. Обычно не используется, так как пелядь не придонная рыба.

Для донки:

Удилище. Подойдёт фидерное или донка с подходящим тестом.
Леска. Аналогично поплавочной — 0,2–0,25 мм.
Крючки. №4–5.
Кормушка. Открытого типа, весом 20–40 г, для равномерного выпуска прикормки.

Наживки и тактика

Летом эффективны:

мотыль;
черви (дождевые, морские);
мясо моллюсков;
опарыш (но на него сырок ловится неохотно);
насекомые (комары, мошки).

Зимой используют:

мормышку (мелкие шарики или капли весом 0,2–0,4 г);
иногда — мелкие мушки.

Тактика:

Летом. Забрасывайте наживку как можно дальше от берега (5–10 м). Поскольку пелядь держится в толще воды (70–150 см от дна), насадку нужно держать на этом уровне.
Зимой. Лунки желательно затемнять снегом (валиком около 1 м), чтобы создать тень. Наживку опускают на 5–6 см ниже уровня льда. Если клёв в верхних слоях отсутствует, облавливайте средний и нижний горизонты.

Прикормка:

Летом прикормка обычно не применяется.
Зимой можно подсыпать в лунку мороженый или сушёный бокоплав (мормыш), чтобы привлечь рыбу.

Особенности ловли

Маскировка. Рыба пуглива, поэтому маскируйтесь в береговой растительности или используйте специальные костюмы.
Поиск. Часто пелядь выдаёт себя кругами и всплесками на поверхности — это она кормится у поверхности.
Подсечка. Поклёвка резкая, ощущается как удар по леске. Подсекайте сразу, но не резко — у сырка слабые губы, и при резком движении рыба может сорваться.
Вываживание. Крупная особь оказывает сильное сопротивление, поэтому запасайтесь терпением и леской. Пригодится подсачек.

Важные нюансы

Нерестовый запрет. В России действует общий запрет на ловлю пеляди с 1 апреля по 15 июня (сроки могут варьироваться по регионам). В этот период запрещена любая добыча, а также использование сетей и донных орудий.
Сезонность. Пик клёва приходится на посленерестовый период (июнь–июль) и осень (сентябрь–октябрь). Зимой активность снижается.

Хорошего вам клёва !

Что представляет собой зимняя палатка для рыбалки

Sun, 01 Nov 2026 20:26:26 +0500

Зимняя рыболовная палатка давно перестала быть аксессуаром роскоши и должна быть в инструментарии каждого профессионального рыбака. Для каких целей её используют? Во-первых, для хранения всех аксессуаров, снастей, спиннингов, если рыбачить вы отправляетесь не на один день. Чем такие палатки отличаются от обыкновенных? Во-первых, они изготавливаются из теплоизоляционного материала и крепятся ко льду при помощи металлических колышек. Это увеличивает их ветрозащиту, поэтому зимние палатки можно использовать как защиту во время бури.

Самым широким спросом пользуются одноместные модели. Они стоят достаточно дешево (от 2 тысяч рублей), обладают малым весом (до 4 килограммов) и легко помещаются в любой походной рюкзак. Чаще встречаются палатки в форме призмы. Это обеспечивает им высокую обтекаемость. А ещё нижняя часть рыболовных зимних палаток дополнительно обшивается брезентом, что защищает их от проникновения влаги. Внутри них невозможно разжечь костер или установить мобильную горелку, но они и не предназначены для обогрева.

Следует заметить, что производятся модели палаток, которые обязательно следует засыпать снегом. В них используется складной металлический каркас, который и будет удерживать на себе вес нагрузки от снега. Зато подобная конструкция отлично защищает от холода. Даже если температура окружающей среды будет на уровне -20 — -30 градусов за Цельсием, то внутри палатки она будет удерживаться на уровне -3 — -10 градусов.

В продаже имеются и двухместные палатки, но они пользуются значительно меньшим спросом. Во-первых, их невозможно назвать мобильными. Во-вторых, их теплоизоляция из-за больших габаритов — хуже. Их рекомендуется приобретать разве что не профессиональным рыбакам, которые лишь изредка и только в компании друзей отправляются порыбачить на отдаленные озера.

Сколько в среднем стоит качественная палатка для рыбака? Самые дешевые модели — от 2 тысяч рублей, но их хватает буквально на несколько сезонов. Продукция таких известных концернов, как Helios, обойдется существенно дороже — от 6 тысяч рублей и выше (за одноместную палатку без дополнительных аксессуаров).

Ключевые особенности

Конструкция и форма. Зимние палатки бывают разных типов, у каждого из которых свои сильные и слабые стороны:

Куб. Отличается просторным внутренним пространством, вертикальными стенками и возможностью встать в полный рост. Однако у него высокая парусность, поэтому требуется надёжное крепление.
Зонт. Быстро раскладывается, как зонт, благодаря обтекаемой форме лучше противостоит ветру. Но внутреннее пространство менее вместительное.
Каркасные. Имеют жёсткий каркас, обеспечивающий высокую устойчивость на ветру. Их установка занимает больше времени, но они считаются очень надёжными.
Автоматы. Отличаются максимально быстрой сборкой, но могут уступать в ветроустойчивости.

Теплоизоляция. Зимние модели часто многослойные (двух- или трёхслойные). Между внешним тентом и внутренней тканью размещается утеплитель (синтепон, термостёжка), что значительно снижает теплопотери. Для ночёвок и сильных морозов это критически важно.

Ветро- и снегозащитная юбка. Это полоса материала по нижнему краю палатки. Её присыпают снегом снаружи, чтобы перекрыть путь холодному воздуху внутрь.

Материал тента. Для зимних палаток используют плотные, часто водонепроницаемые ткани (полиэстер, нейлон) с защитными пропитками (PU, SI). Важен показатель водостойкости (например, от 2000 мм для тяжёлых условий).

Каркас. Может быть алюминиевым (жёсткий, долговечный, но более холодный на ощупь) или из стеклопластика/композита (легче и дешевле, но при сильных нагрузках может сломаться).

Вентиляция. Обязательный элемент, особенно при использовании обогревателей. Нужны вентиляционные окна и клапаны для вывода конденсата и продуктов горения.

Дополнительные элементы. Часто в конструкцию включают съёмный пол (который может раскрываться для обустройства лунок), внутренние карманы для мелочей, прозрачные морозостойкие окна для наблюдения за снастями.

На что обратить внимание при выборе

При выборе стоит отталкиваться от сценария использования:

Для частой смены мест ловли подойдут лёгкие и быстросборные модели (зонты или автоматы).
Для длительной стоянки и ночёвки лучше выбрать просторную утеплённую палатку (куб или каркасная) с хорошим утеплением и продуманной вентиляцией.
Для суровых морозов критически важно многослойное утепление.
Размер должен соответствовать количеству рыбаков и объёму снаряжения (ящик, бур, обогреватель). Высота от 1,7 м обеспечит
Каркас и ветроустойчивость. Алюминиевый каркас надёжнее, но тяжелее. Для ветра лучше выбирать модели с усиленными углами и надёжным креплением ко льду (ввёртыши, оттяжки).

Безопасность. При использовании отопительных приборов (печек, горелок) обязательно должна быть предусмотрена огнестойкая разделка дымохода, а также обеспечена эффективная вентиляция.

Удачи вам на зимней рыбалке !

Правила поведения на льду

Sun, 01 Nov 2026 19:08:33 +0500

Первое и самое важное правило — никогда не нужно рисковать и ловить рыбу на ненадежном льду. Даже кратковременное нахождение в ледяной воде может кончиться весьма плачевно. Воспаление легких — не тот результат рыбалки, к которому стремятся. Поэтому следите за толщиной льда и не выходите на водоем до установления на большей его части льда толщиной не менее 100 мм.

На зимней рыбалке вашими постоянными спутниками должны быть «спасалки» и пешня. С пешней не расставайтесь, пока лед ненадежен, а также при наличии на водоеме родников и течений. Она вам поможет своевременно определить место, где ждет ледяная ловушка.

«Спасалками» называют специально придуманные рыболовами для этой цели своеобразные, похожие на сапожное шило с деревянной ручкой приспособления. Их вешают на манер детских варежек на шнурке или резинке на шею, чтобы в любой момент они были под рукой. Они неоднократно позволяли провалившемуся под лед рыболову самостоятельно, попеременно втыкая их в лед, выбираться из воды. «Спасалки» помогут и при извлечении из проруби тонущего товарища. Ими вы сможете зафиксироваться и, не опасаясь соскользнуть в воду, смелее вытаскивать утопающего на лед. Простейшие «спасалки» можно сделать из двух деревянных чурок, вбив в них по гвоздю. После изготовления проверьте на плавучесть. Они не должны тонуть! Сейчас в продаже существует множество фирменных «спасалок», которые можно купить в любом рыболовном магазине.

Чаще всего трагедии происходят на крупных водохранилищах и реках с теми, кто совершенно не знаком с местными условиями и прогнозом погоды. Так, был случай, когда, приехав на водохранилище, группа «городских» рыболовов вышла на лед, даже не поинтересовавшись у местных удильщиков обстановкой на водоеме! В результате смельчакам пришлось стать обитателями дрейфующей льдины, с которой их удалось снять только чудом. Еще большим чудом было то, что плавали они все вместе и все вместе были спасены, а ведь разрушиться эта «ледовая станция» легкомысленных рыболовов могла в любую минуту!

Очень часто отечественный любитель выходит на лед, не имея при себе ни веревки, ни «спасалок», ни каких-либо других средств «спасения на водах и во льдах». Специалисты уже давно поговаривают о том, чтобы принять закон о штрафовании таких беспечных удильщиков, ведь их бездумность угрожает жизни других. Спасая их, часто рискуют жизнью люди, не имеющие к рыболовству никакого отношения! Такая практика давно существует в некоторых странах, где зимнее ужение популярно. Там рыболов, не имеющий при себе средств спасения, будет немедленно задержан полицией!

Смысл в этом, конечно, есть. Но… Отечественный удильщик может выходить на заведомо опасный лед и даже прятаться от спасателей, укрываясь на льду белой простыней. Так что с законами можно особенно не суетиться: через некоторое время их соблюдать не будут.

Опасные советы и дурные примеры молодой удильщик может почерпнуть не только на берегу водоема, но и на страницах «рыболовных» периодических изданий. Как это ни печально, но любители, буквально играющие со смертью, всячески пропагандируют свою браваду, в том числе в газетах и журналах, призванных, казалось бы, предупредить неопытных об опасностях, поджидающих на льду.

Если вы решили, что лед достаточно толст, чтобы с него ловить, позаботьтесь, чтобы это умозаключение было подкреплено соответствующими спасательными средствами. Без этого ваши действия теряют всякий смысл и приобретают характер бравады, являющейся привилегией ранней юности и хронической глупости. Запомните, что никогда не стоит чувствовать себя на льду слишком уверенным. Замерзшая река — это одна из стихий, а их пути, как сказал один китайский мудрец, человеку неизвестны. Будучи недостаточно бдительным, человек может в любую секунду оказаться в смертельно опасной ситуации. А на крик и призывы о помощи окружающие отзываются не всегда. И не стоит думать, что это объясняется тем, что на льду находятся одни негодяи. Может так случиться, что поблизости будут только пенсионеры в тулупах, а этих людей по понятным причинам в категорию ловких спасателей записывать не приходится. Хотя именно они чаще всего и оказываются теми, кто бросил тонущему веревку: так получается, что только у них это средство спасения и бывает в запасе.

Известна масса случаев, когда хорошие (стоит особо подчеркнуть — хорошие, в отличие от тех, кто бравировал своей жизнью!) люди гибли, спасая барахтающихся во льду, из-за того что делали это неумело. Вот и получается, что вряд ли стоит обвинять тех, кто не бросился в темноту на зов о помощи. Все могло окончиться только лишь увеличением количества жертв. Такая вот страшная реальность с минимумом выбора.

Второе, что следует запомнить начинающему: необходимо серьезно относиться к звуковым предупреждениям, на которые природа щедра и которые глупец игнорирует. При возникновении реальной угрозы провалиться под лед (а сигналом этого служит треск и прогибание льда под ногами) не стесняйтесь лечь на живот и выползти с опасного места по-пластунски. Помните, что при попадании в холодную воду риску подвергается ваша жизнь, так что здесь не до тонкостей этикета! Провалившись под лед, нужно действовать по обстоятельствам, но главное при этом — не поддаваться панике. Если у вас есть «спасалки», следует не торопясь выбраться на лед, сохраняя горизонтальное положение тела, и отползти от полыньи на безопасное расстояние. После этого необходимо немедленно отправиться к жилью. Одежду снимать нельзя — при ходьбе вы и так разогреетесь.

В случае отсутствия у вас средств спасения нужно быстро оценить обстановку и действовать обдуманно. Когда попытки выбраться на лед приводят к обламыванию краев полыньи, нужно принять в воде горизонтальное положение лежа на спине. Это вполне возможно, даже если у вас на ногах тяжелая обувь: в воде она весит меньше. После этого постарайтесь, двигаясь боком, положить на лед левую ногу и левую руку. Двигаясь осторожно и без резких движений, выкатывайтесь на лед через левый бок, стараясь максимально увеличить опору, расставив пошире ноги и руки. Так же, то есть лежа, отползайте на безопасное расстояние, туда, где уже можно встать на ноги.

Помогая попавшему в беду, необходимо прежде всего не забывать о соблюдении правил безопасности. К сожалению, часто случается так, что, оказывая помощь потерпевшему, люди сами попадают в беду, а то и гибнут. Если вам выпала роль спасателя, следует пользоваться веревкой с привязанным на конце болтом, тяжелой гайкой или любым грузилом массой 80—100 г. Такой утяжелитель поможет вам быстро и точно бросить средство спасения попавшему в ледяную купель. При отсутствии веревки используют все, что есть под рукой, — от предметов собственной одежды до веток деревьев. В крайнем случае можно образовать на льду цепочку из рыболовов, держащих друг друга за ноги.

Соблюдая следующие простейшие правила, всех этих «веселых приключений» можно избежать:

Никогда не отправляйтесь на рыбалку в одиночку.
Обязательно имейте при себе несколько видов спасательных средств. Как минимум — «спасалки» и прочный шнур длиной 15—20 м с петлей на конце, утяжеленный грузилом, с завязанными через каждые 0,5 м выпуклыми узлами.
Рыболов, идущий по незнакомому льду первым, пробует его пешней. «Пешня бережет рыболова, если он бережет пешню!» Помните эту старинную поговорку. Сегодня это приспособление есть не у всех. Отправляясь на рыбалку, обязательно договоритесь с товарищем, кто берет ледобур, а кто захватит пешню.
Во всех случаях предусматривайте «пути отхода» с рыбалки — места, где вы сможете обсушиться, согреться, переждать непогоду.
Отправляясь в незнакомые места, обязательно расскажите своим домашним, куда и каким путем вы отправляетесь, где вас можно будет найти в определенный момент времени.

Обо всем, что может поджидать рыболова на льду, рассказать невозможно. Ведь и на речке, протекающей через городские кварталы, и в «местах отдаленных» всякое может случиться. Иногда серьезную опасность для человеческой жизни представляет не только угроза провалиться под лед. Вдали от больших городов, на просторах Сибири и Дальнего Востока, рыболов может подвергнуться нападению хищных зверей. Так, с одним из тюменских удильщиков случилась почти невероятная история, лишь чудом окончившаяся благополучно. К нему на лед вышел медведь-шатун. Встреча с этим животным в зимний период для человека — почти верная смерть. Это отнюдь не преувеличение. Нашего же рыболова спасло только хладнокровие и… хороший клев. Перед этим он наловил множество отличных полукилограммовых окуней, запах которых понравился медведю, принявшемуся их уплетать. Тогда удильщик стал отбрасывать от себя рыбу все дальше и дальше. В тот момент, когда медведь грыз лакомство уже на расстоянии более 20 м, находчивый рыбак бросился наутек.

Обморожение, замерзание, простуда, вызванная проваливанием под лед, к сожалению, не редкое явление на зимней рыбалке. Все эти неприятные события могут вызвать у неопытного человека настоящую панику. Как же себя вести в таких случаях? Как помочь себе и пострадавшему?

Обморожение обычно проявляется в виде белых пятен на открытых участках кожи. Для того чтобы его избежать, рыболовы в сильные морозы должны время от времени осматривать друг друга и отмечать моменты появления подозрительной бледности на лицах у товарищей. Белые пятна следует тут же растереть шерстяной тканью (но не снегом!) и, прекратив ужение, идти к базе или к ближайшему жилью. Продолжать рыбачить нельзя ни в коем случае!

Следующая стадия обморожения — момент, когда на месте белых пятен появляются пузырьки, наполненные жидкостью. Это уже достаточно тревожный сигнал, требующий квалифицированной помощи. Обмороженного необходимо напоить горячим чаем, места появления пузырьков тепло укутать (всячески избегая их прорыва!) и доставить в ближайшее медицинское учреждение.

Замерзание человека, уже находящегося в бессознательном состоянии, — тяжелый случай, требующий немедленного вмешательства врача. Пострадавшего нужно тепло укутать, если есть возможность — положить грелки на затылок, область почек, печени и сердца, после чего максимально быстро доставить в больницу.

Перед выходом

Оцените толщину. Для одного человека безопасной считается толщина не менее 10 см в пресной воде и 15 см в солёной. Но учтите: если несколько дней держалась температура около нуля, прочность снижается.
Посмотрите на цвет. Лёд голубого оттенка — прочный. Белый — в два раза слабее. А вот серый, матово-белый или с желтоватым отливом — самый ненадёжный: он может обрушиться без предупреждающего треска.
Выбирайте маршрут. Придерживайтесь проторённых троп или уже проложенной лыжни. Если их нет, перед выходом внимательно осмотритесь и наметьте путь, обходя подозрительные места.
Возьмите с собой палку. Она поможет проверить прочность льда.
Если идёте группой, соблюдайте дистанцию 5–6 метров между людьми.
Если у вас рюкзак, повесьте его на одно плечо — так в случае провала льда вы сможете быстрее от него избавиться.
Если вы на лыжах, крепления лучше расстегнуть, а петли на палках (темляки) снять — это позволит быстро сбросить лыжи и палки, если лёд начнёт трескаться.
Возьмите с собой прочный шнур. Шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлёй на конце и грузом — полезная страховка: груз поможет забросить шнур к провалившемуся товарищу, а петля даст ему точку опоры.

Во время нахождения на льду

Не выходите на лёд в тёмное время суток, а также при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Если после сильного удара покажется вода — лёд тонкий, нужно немедленно отойти. При предостерегающем потрескивании или появлении трещин действуйте так же: отходите скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч (так нагрузка распределяется лучше).
Избегайте опасных мест. Лёд тоньше у берегов, в местах быстрого течения, возле подводных ключей, стоковых вод, камышей, кустов, деревьев, вмерзших коряг, шин, а также в зонах с трещинами.
Не прыгайте и не бегайте по льду.
Не собирайтесь большими группами в одной точке.
Не выходите на лёд в состоянии алкогольного опьянения — в такой ситуации человек неадекватно реагирует на опасность и может стать беспомощным.

Если вы провалились под лёд

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой, и постарайтесь зацепиться за кромку льда.
По возможности переберитесь к тому краю полыньи, где течение не унесёт вас под лёд.
Осторожно, не обламывая кромку, наползайте грудью на край льда, поочерёдно вытаскивайте ноги.
Если лёд выдержал, медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу — в ту сторону, откуда пришли (там лёд уже проверен).

Если вы помогаете другому человеку

Немедленно кричите пострадавшему, что идёте на помощь.
Подползайте к полынье осторожно, широко раскинув руки. Чтобы увеличить площадь опоры, можно подложить под себя лыжи, доску или фанеру.
Не подползайте к самому краю — иначе сами можете провалиться.
Вооружитесь длинной палкой, доской, шестом, верёвкой или свяжите вместе шарф, ремень.
За 3–4 метра до пострадавшего бросьте ему подручное средство. Подавать руку опасно — это увеличит нагрузку на лёд.
Осторожно вытащите человека и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны.
Доставьте пострадавшего в тёплое помещение, снимите мокрую одежду, переоденьте в сухое, укутайте (можно использовать полиэтилен для создания «эффекта парника»). Вызовите скорую помощь. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — это может привести к летальному исходу.

Главное правило: если есть хоть малейшие сомнения в безопасности льда — лучше не выходите на него.

Помните обо всех этих правилах и ваша рыбалка, при их соблюдении, будет более безопасной и комфортной !

Берегите себя !

Удачной вам зимней рыбалки !

Эхолот для рыбалки

Fri, 30 Oct 2026 15:25:45 +0500

Конечно, эхолоты создавались изначально вовсе не для рыбалки, а для промера глубин. Но время не стоит на месте, и теперь мы видим огромное количество рыбопоисковых эхолотов.

Эхолоты для рыбалки , разумеется, не лишены своих первоначальных функций. Более того, появляются новые.

Как работает эхолот? Ну, если вкратце, то при помощи ультразвуковых волн, которые генерирует излучатель. После отражения волн от подводного препятствия, их улавливает датчик, который преобразует все это дело в электрические сигналы. А их уже обрабатывает процессор и выводит картинку на экран. Вот и все.

Другое дело, что испускаемых лучей может быть несколько, а кроме того, от их частоты, количества и угла излучения, зависит чувствительность и точность эхолота, а так же угол охвата придонной поверхности.

Луч испускается в виде конуса и, разумеется, чем больше угол луча, тем большую площадь дна он сможет охватить. Но при этом, он и рассеиваться будет больше, а значит, будет хуже детализация. Широкие лучи имеют угол до 120 градусов. Они больше всего годятся для очень малых глубин. В то же время, узкий луч имеет большую детализацию и достигает большей глубины. А значит, оптимально выбирать эхолот, в котором как минимум, присутствуют и широкий, и узкий лучи.

Частота испускаемых эхолотом лучей — это важный параметр. Луч, при частоте в 50 кГц, способен достичь гораздо больших глубин, чем при частоте в 200 кГц. Но детализация будет гораздо хуже, а при движении на скорости он будет выдавать много сбоев и ошибок.

Очевидно, что гораздо лучшим решением будет использование высокочастотного луча в сочетании с повышенной мощностью. Ведь мощность — это еще одна из важных характеристик эхолота. Часто в описании используется термин «максимальная глубина», а не пиковая мощность.

Конечно, лучше выбирать более мощный вариант. Он дороже, но зато детализация будет гораздо лучше и при движении будет работать стабильней и правдивей.

Форма датчика эхолота (трансдьюсера) обязательно должна быть обтекаемой, плоская или граненая поверхность очень плохо работает при движении лодки. Будет большое количество ошибок.

Хорошая детализация, в принципе, ни к чему, если разрешение дисплея эхолота не позволяет отразить всей картины. Понятно, что, чем оно выше, тем лучше.

При отображении рыбки на экране, при использовании одно-двухлучевого эхолота понять, с какого борта она находится, невозможно. Тут помогает только многолучевой. При использовании шести лучей — мы получаем еще больше: трехмерную картину морского дна. При этом, мы видим, где мы, где рыба, а где мелкопогруженный кусок скалы. Считывать информацию с такого прибора — одно удовольствие.

Помимо разрешающей способности экрана эхолота, так же важна и его контрастность. Черно-белые экраны лучше все же не выбирать самые дешевые, количество градиентов оттенков серого будет минимальным и разобрать структуру дна довольно сложно. Но это уже экскурс в историю. Цветные дисплеи активно заполняют рынок. Стоимость, правда, пока заметно выше монохромных, но постепенно снижается. Цветной дисплей хорошо смотрится и позволяет детально отобразить структуру дна.

После же использования больших цветных мониторов с объемной трехмерной картинкой и множеством функций, использовать другие варианты уже, разумеется, не захочется. Правда, для маленьких лодок эта затея дороговата и совершенно ни к чему.

Эхолот — это, возможно, самое необходимое оборудование на катерах и яхтах, наравне с радиостанцией. Надувные лодки, конечно, в первую очередь, используют его для поиска рыбных мест.

Ловля ротана на мясо.

Wed, 07 Oct 2026 14:00:16 +0500

Извечный вопрос в период первого льда: куда податься? На больших водоемах, тем более на реках, лед еще не встал или он слишком тонкий, и единственными доступными водоемами остаются небольшие озера и пруды. Лед здесь уже держит, добраться до них обычно несложно, рыба в них тоже есть; одно удручает – в большинстве случаев добычей становятся мелкие окуньки и плотвички, ничего более крупного там вроде бы и нет.

Но это не совсем так. Прежде всего, даже в небольших прудиках, как правило, можно отыскать не только окунька- сеголетка, но и его более крупных собратьев или плотву. Но и они – не единственное, на что можно рассчитывать. Практически везде с плотвой и окунем соседствует и такая рыба, как ротан.

Долгое время ротана считали настоящей бедой водоемов. Потом его численность вроде бы пошла на спад, а кое-где он исчез и вовсе. Но тем не менее ротана все еще много, хотя он и сменил свои привычки. Основная тому причина – щука и окунь, которые оценили этот новый для них источник пропитания, а главное – нашли к нему подходы. Видимо, поэтому ротан большую часть времени стал проводить в зарослях травы.

Как-то я приехал половить окуней спиннингом на маленький, заросший по краям кувшинками пруд. Размеры водоема были всего 40 на 80 метров с глубиной максимум в 2,5 метра. Здесь я оказался свидетелем того, как местный рыбак ловил на живца на две удочки с большими поплавками, а в качестве живца ставил ротанов весом не менее 100 граммов.

Снасть он забрасывал прямо в траву. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что у него на кукане сидели 3 щуки по 2-3 кг. Причем, по словам рыбака, если в качестве живца используется мелкий ротанчик, то можно и за несколько дней не увидеть ни одной поклевки, зато на крупных через 30-40 минут следует хватка нормальной щуки.

Но что же происходит с ротанами поздней осенью и зимой? Трава ложится на дно, и теперь ротана можно ловить без особых проблем на мормышку с кусочком червяка. Правда, по большей части этим способом ловятся только самые мелкие ротаны, размером с сигарету. Между тем вместе с мелочью живут и крупные особи и они изредка тоже попадаются на мормышку с подсадкой червя или опарыша, но все же мелких бывает много больше, и «крупняк» просто не успевает к приманке.

Вот для того чтобы отсечь мелочь, я и использую специальную оснастку и специальную насадку, о которых и хочу рассказать.

Удилище можно применять такое же, как и для безмотылки, но желательно на шестик надеть V-образную подставку, чтобы удочку можно было поставить у лунки. Кивок можно оставить тот же самый, а вот леску лучше использовать не тоньше 0,15 мм. Во-первых, крупный ротан, изогнувшись кольцом и растопырив жабры, с трудом проходит в лунку, а во-вторых, ловля часто ведется у отмершей травы, так что зацепы случаются регулярно.

Особенностью ловли именно ротана является применение достаточно крупных крючков, не меньше № 10 по отечественной классификации. Эта рыба получила свое название вполне заслуженно – пасть у нее большая, и применение маленьких мормышек с мелкими крючками приводит к большому количеству сходов.

Оснастка делается следующим образом. Берем отрезок лески 0,15 мм длиной приблизительно 30 см, продеваем в ушко маленького вертлюжка и складываем пополам. У вертлюжка завязывается петелька. Получается, что от вертлюжка отходят два отрезка лески. К одному из них привязываем небольшую зимнюю блесну с одинарным крючком, второй укорачиваем сантиметра на три и привязываем одинарный крючок, желательно с длинным цевьем – такой проще потом извлекать из пасти ротана. Вот, собственно, и вся оснастка.

Прежде чем приступать к ловле, надо заготовить ряд лунок, желательно побольше, не менее 10. В зависимости от места ловли их можно располагать цепочкой, полукругом, но так, чтобы крайние находились на достаточном расстоянии друг от друга. Дело в том, что лунки приходится пробивать пешней, а ротан очень боится стука. Если лунки разнесены достаточно далеко, то пока закончишь пробивать последнюю, на первой рыба уже успокаивается. С нее и начинаем.

Выбирая место для ловли, прежде всего надо обратить внимание на участки возле камышей, рядом с подводной растительностью. Идеальный вариант – пробить лунку над окном в подводной растительности. Ротан никогда не уходит далеко от травы.

При ловле плотвы или окуня рыболовы стараются пробивать лунку минимального размера, но для ротана придется делать нормальную, как минимум 10 см в диаметре. В противном случае можно не протащить на лед изогнувшегося кольцом ротана, тем более что описанным здесь способом мне приходилось ловить рыб до 800 граммов весом.

Использовать в качестве насадки традиционного червя не стоит – мелкие ротанчики будут постоянно его теребить. Можно, конечно, насадить пучок червей, как для ловли налима, но и пучок мелочь не оставит в покое, да и насадка в этом случае получается слишком дорогой.

Существует другая, более простая, дешевая, но не менее надежная насадка – кусок обычной говядины. Мясо надо отрезать тонкой пластинкой размером с двухрублевую монету и такой же толщины. Отрезанный кусочек может быть неправильной формы, овальным или квадратным, но толщина его не должна быть больше чем толщина монеты. Лучше использовать мясо с жилками.

Насадка надевается одним проколом посередине; желательно, чтобы крючок при этом прошел через жилку. Такой же кусочек насаживается и на крючок блесны.

Кстати сказать, на целый день рыбалки хватает всего 3-4 кусочков мяса, только надо аккуратно снимать рыбу. Даже когда мясо совсем побелеет, оно продолжает работать.

Техника ловли несколько отличается от техники безмотылки или блеснения – она не требует постоянной игры. В данном случае игра заключается в следующем. Когда крючки наживлены, начинаем медленно опускать леску в лунку, пока блесна не коснется дна. При этом кивок выпрямится примерно наполовину. Это и будет рабочей глубиной в данном месте. Теперь делаем мах удилищем на 25-30 сантиметров, так же как и при ловле на блесну, затем опускаем удилище и сразу ставим его на подставку. Что же происходит под водой? При махе обе приманки поднимаются вверх, затем начинают опускаться. Блесна под определенным углом уходит в сторону, а потом возвращается к первоначальному положению, двигаясь вдоль дна. Более легкий крючок на втором поводке не поспевает за блесной и, совершая легкие колебательные движения, как бы порхает следом за ней, но в более высоком горизонте.

Надо учитывать, что ротан – не окунь и не судак. Это не скоростная рыба. Максимум, на что он способен, – это короткий рывок. Поклевка редко выражается в резком ударе – ротан несильно дергает, берет насадку в пасть и останавливается на месте.

Кивок, чуть подергавшись, замирает, согнувшись больше обычного. В этот момент и надо подсекать.

При этом способе ловли на ротана воздействуют и запах мяса, и движения сразу двух приманок. В свое время я пробовал ловить на одну блесну с подсадкой, но без дополнительного крючка. Поклевки были, но немного. Пробовал привязывать дополнительный крючок на более коротком поводке – тоже клевало, но постепенно я пришел именно к тому соотношению поводков, которое здесь и описано. Как правило, две трети поклевок происходит именно на дополнительный крючок в тот момент, когда приманка медленно опускается.

Ловля эта достаточно пассивная в плане работы удилищем, но не в плане поиска рыбы. Крупных ротанов с одного места можно поймать только 2-3 штуки, после этого начинает дергать мелочь и приходится переходить на другую лунку. Если в течение 15-20 минут поклевки на лунке нет, то можно идти дальше. Проверив половину заготовленных лунок и что-то поймав, можно оставить удочку в очередной лунке – ротан ее не утащит – и пробить еще пяток лунок, чтобы начать ловить на них через какое-то время.

Несмотря на то, что отношение к ротану у рыболовов долго было несколько пренебрежительным, сейчас он для многих стал уже вполне привычной рыбой. А ловля крупных ротанов – занятие вообще очень интересное, тем более что по первому льду возможны поклевки самых крупных экземпляров.

Окунь в глухозимье.

Wed, 07 Oct 2026 13:48:33 +0500

Несомненно можно утверждать, что первоначальным трофеем любого начинающего зимнего рыболова является окунь. С уверенностью скажу, что окунь обитает во всех чистых водоемах. Эта рыбка клюет надежно, что даже неопытный удильщик сможет ее поймать.

В период глухозимья окунь скатывается в глубокие ямы, а также коряжник и практически не перемещается. В следствии чего полосатого красавца доводится настойчиво искать, проделывая в выбранной зоне одну за другой лунку, пока первый трофей не попадется на крючок. Если же из лунки удается вытянуть лишь одну-две рыбинки, то другую лунку делают рядом, а также две-три — в нескольких шагах от нее. Таким нехитрым способом «прочесывают» всю зону ловли.

Вне всякого сомнения у любого зимнего рыболова имеются собственные секреты и хитрости, это все очень индивидуально и приходит с опытом.

Самая прибыльная окуневая снасть зимой это удочка с мормышкой. Оснащать такую удочку нужно лесой толщиной 0,15—0,18 миллиметров; при ловле крупного полосатого лучше использовать — 0,20—0,25 миллиметров. Мормышки могут быть различных расцветок, форм, вот только размеры мормышек предпочтительнее малые и средние. Самые выигрышные определяют на водоеме экспериментально, облавливая все слои воды.

Отвесное блеснение полосатого зимой посложнее, чем ловля его на мормышку, однако попадаются окуньки значительно крупнее.

Итак, давайте разберем более подробно характеристики снасти:

Удилище. Для отвесного блеснения окунька используют различные виды удильников, однако все они должны быть оснащены катушками — съемными или встроенными. Нежелательна глухая оснастка, так как она требует лишних затрат времени.

Леса для зимнего блеснения окуня необходима диаметром 0,15-0,20 миллиметров, которая выдержит усилие до 2 килограммов, леска должна быть с гладкой поверхностью. Во время ловли крупного окуня лучше всего использовать леску, которая окрашена в коричневый цвет, а при ловле мелкого травяного — в зеленый.

Кивок — важнейшая деталь зимней удочки: он "сообщает" о поклевке и иногда помогает придать блесне определенную игру. По мнению многих рыбаков лучшим считается кивок из тонкой полимерной пластины. Обычно длина кивка составляет — 70-120 мм. Для лучшей видимости рыболовы на кончик кивка наносят небольшое количество желтого, оранжевого или же красного флуоресцентного лака. Некоторые рыбаки в кивке пробивают отверстие для пропуска лески. Однако стоит заметить, что для зимней удочки таковой кивок не пригоден: он ломается по отверстию и к тому же искажает игру блесны.

Катушка предназначается лишь для хранения некоторого запаса лески а также для изменения ее рабочей длины. В ходе вываживания рыбы она почти не участвует. Тем не менение к катушке предъявляются кое-какие требования:

Катушка должна быть предельно легкой;
Иметь стопор обратного вращения;
Обладать свободным, легким ходом;
Она должна быть изготовлена из пластика или иного материала который не примерзает к пальцам.

Блесны. Рыболовы применяют множество самых разных блесен. Тем не менее опыт показывает, что во большинстве водоемов окуни больше полюбляют белые узкие блесны с прикрепленными к крючку шерстинками красного или зеленого цвета. Иногда выгодно нацепить на крючок окуневый глаз.

Техника ловли окуня зимой несложная: резкий взмах кистью руки, быстрое опускание удильника, пауза и вновь короткий взмах, после чего весь цикл действий повторяется вновь. В глухозимье высота подъема блесны во время взмаха — 10-30 сантиметров, пауза же — 10 секунд. В данный период окунек вял, и резкие движения способны отпугнуть его. Тактика ловли во многом зависит от особенностей водоемов.

Желаю удачи в погоне за зимнем окунем, и напоминаю — не забывайте о правилах поведения на льду !

Выбираем хорошую подводную камеру для рыбалки.

Wed, 07 Oct 2026 13:35:12 +0500

Подводная камера для рыбалки зимой позволяет увидеть то, что обычно скрыто от глаз рыболова. С её помощью можно определить, есть ли под лункой рыба вообще, как ведёт себя приманка на той или иной глубине, заинтересовала ли она рыбу. Порой информация полученная с её помощью бывает бесценна и позволяет добиться хороших уловов. А ещё видео можно записывать и показывать друзьям или другим рыболовам.

Характеристики и параметры подводных камер.

При покупке подводной камеры для зимней рыбалки стоит обратить внимание на параметры которые указывает производитель. В первую очередь стоит посмотреть на:

Чувствительность
Чёрно-белая или цветная модель
Разрешение
Угол обзора
Максимальную глубину погружения
Диапазон рабочих температур
Время работы от аккумулятора
Наличие подсветки
Подключаемые внешние устройства: монитор, карта памяти, наличие USB-интерфейса и т. д.
Цена

Чувствительность подводной зимней камеры измеряется в люксах и показывает значение освещённости, при котором устройство может давать различимое изображение. Чем меньше цифра, указывающая чувствительность — тем лучше.

Для подводных съёмок необходимо выбирать устройство с показателем чувствительности не более 0,5 люкса, камеры с чувствительностью 0,01 люкс будут высокочувствительными. Для съёмок зимой на рыбалке это очень важный показатель. Высокая чувствительность позволяет снимать на большей глубине, в сумерках и во время снегопада, без использования подсветки и видеть рыбу на большем расстоянии от лунки.

Все современные зимние подводные камеры выпускаются цветными. Редко можно встретить в продаже чёрно-белую модель — обычно это устройства с очень высокой чувствительностью или старые модели. Монитор камеры также делают цветным.

В большинстве подобных устройств цветной видеосигнал кодируется по системе PAL. Если почему-то компьютер или монитор показывают чёрно-белое изображение, чаще всего это какой-то конфликт устройств, которые неправильно воспринимают эту кодировку.

Разрешение подводной камеры для зимней рыбалки — это качество изображения, которое с её помощью можно получить. Измеряется в ТЛВ — телевизионных линиях. Стандартом для подледных съёмок считается разрешение в 700 ТЛВ. Нет смысла покупать слишком чувствительную камеру, так как муть со дна, вода, плохое освещение и ряд других факторов будут влиять на качество изображения больше, чем разрешение камеры.

Угол обзора — величина, которая показывает сектор захвата изображения камерой. У подводных камер он около 90 градусов. Слишком большой угол обзора снижает чёткость изображения. Некоторые производители выпускают боксы с двумя камерами, чтобы и захват изображения сделать больше, и чёткость его сохранить.

Максимальная глубина погружения показывает, на какой глубине она сможет стабильно работать. В магазине продавцы иногда хитрят и указывают вместо этого параметра длину шнура. В случае, когда подводные съёмки проводятся слишком глубоко, камера может разгерметизироваться и выйти из строя.

Обычно глубина погружения указывается в метрах, в более плотной воде, например, солёной максимальная глубина погружения камеры будет чуть меньше, чем в обычной пресной воде. Рекомендуется выбирать с минимальной глубиной погружения не менее 8 метров.

Диапазон рабочих температур камеры показывает, в каких условиях она может работать. Для большинства это от -20 до +50 градусов по Цельсию. Под водой сохраняется достаточно стабильная температура около 4 градусов, которая постепенно снижается до 0 при подъёме наверх.

В значительной степени рабочий диапазон температур определяет аккумулятор, которым снабжена подводная камера. Работа в сильный мороз может и не выведет его из строя, но сильно снижает время работы от одной зарядки.

Время работы от аккумулятора указывается в часах. Цифра достаточно условная — слишком много факторов влияет на этот показатель, учесть их все достаточно тяжело. Чтобы батарея питания работала нормально, рекомендуется при первом использовании её полностью разрядить, а потом зарядить.

Также надо обратить внимание на характеристики аккумулятора — его напряжение и ток, и на возможность замены. Если аккумулятор вышел из строя, а купить и поставить другой нельзя — придётся покупать другую камеру.

Наличие подсветки в подводной камере для рыбалки — достаточно спорный показатель. Рыба зимой достаточно пуглива и привыкла к постоянному полумраку, который царит подо льдом. Источник света не останется незамеченным, и может как отпугнуть, так и привлечь подводных обитателей.

Чтобы сохранить незаметность камеры, некоторые производители делают инфракрасную подсветку. Обычная подсветка делается светодиодами или специальными лампами. Без подсветки в большинстве водоёмов можно снимать на глубине не более 4 метров. В мутной воде подсветка существенно сокращает дальность видимости камеры.

Сама камера опускается под воду на шнуре. Параллельно с ним идёт электрический кабель, по которому подаётся сигнал и питание.

Желательно поднимать и опускать камеру на простом шнуре, потому что при обрыве жилы кабеля найти новый будет проблематично, а кабель со скруткой будет снижать качество изображения. Сверху к камере подключается монитор, который показывает картинку рыболову. Многие устройства позволяют подключать дополнительный монитор кроме штатного.

Полезная опция — возможность подключить дополнительную карту памяти. С ней можно проводить съёмки дольше, чем обычно, а также хранить отснятый материал вместе с камерой. USB-интерфейс позволяет подключать камеру к компьютеру, чтобы скачать отснятые кадры и обработать их в видеоредакторе.

Также с его помощью можно подключить флеш-карту. Обычно все разъёмы расположены в верхнем модуле, где находится аккумулятор и монитор. Монитор желательно протестировать на улице перед покупкой — он не должен меркнуть при ярком солнечном свете.

Цена — важный показатель для большинства рыболовов. Не стоит рассчитывать на хорошую камеру за 2000 рублей. Просто пригодную для подводных съёмок можно купить от 6000, а за 20-25 тысяч и выше уже можно приобрести достойную модель. Верхняя планка цены не ограничена, в магазинах встречаются модели и за 30, и за 150 тысяч.

Подводная камера для рыбалки — какую выбрать и заказать.

Хорошие и не дорогие видеокамеры можно приобрести у самих китайских производителей с Алиэкспресс. На данный момент пока известно несколько китайских производителей, которые выпускаю достойные камеры для рыбалки. Которые отличаются хорошим качеством и не дорогой приемлемой ценой. Это:

Eyoyo

ViewEye

Достаточно хорошие модели, аккумулятор приличной ёмкости. Всё оборудование для подводной съёмки смонтировано в одном удобном чемоданчике. Камера работает до -30 градусов. Есть светодиодная и инфрокрасная подсветка в зависимости комплектации и вашего выбора . Цветное изображение. Недостатков практически не обнаружено. Камеры данных производителей продаются достаточно хорошо, возможно, благодаря хорошему сочетанию цены и качества. Они бустро завоевали отличную репутация не только среди рыболовов России, но и рыболовов западных и европейских стран.

Советы по эксплуатации

— Перед тем, как опускать камеру в лунку, следует кое-что знать о водоёме. Мутная ли вода, какое течение и куда оно направлено, глубина и характер дна — всё это влияет на качество подводной съёмки.
— На рыбалке с камерой полезно иметь при себе стеклоочиститель для автомобиля, чтобы можно было очистить экран ото льда, не повреждая его
— Не стоит думать, что камера будет показывать под водой хорошо в любых условиях. На большинстве водоёмов видимость с неё не более 2 метров, а иногда и меньше
— Подводную камеру можно использовать не только для рыбной ловли, но и при поиске утонувшей машины, осмотра канализационного коллектора и других целей
— Некоторые рыболовы делают подводные камеры из обычных, изготавливая водонепроницаемые боксы и внешние модули самостоятельно. Стоит это немного дешевле, чем покупать комплект на Алиэкспресс. Вот ссылка на форум по подбору комплектующих и изготовление самодельной подводной камеры для рыбалки: http://ukosterka.ru/forum/thread4377-1.html