Статьи и Видео - У КОСТЕРКА ХМАО-Югра https://ukosterka-hmao.ru/ ru Разведение червей для рыбалки https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/190-razvedenie-chervej-dlja-rybalki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/190-razvedenie-chervej-dlja-rybalki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/190-razvedenie-chervej-dlja-rybalki.html Sun, 01 Nov 2026 21:04:23 +0500 index Общая информация.

Дождевые черви — общее название ряда семейства класса малощетинковых червей. Длина до 2,5 м, обычно 3-15 см, редко до 40 см Около 1500 видов, главным образом в тропиках; в умеренных широтах 100 видов. Живут в почве, ведут ночной образ жизни, днем выползают на поверхность после сильных дождей. Почвообразователи. Красный червь пригоден для промышленного разведения, возможно получение в короткий срок большой биомассы вермикультуры (червей), которая используются для кормления птицы, рыб, животных, пушных зверей, получения белковых кормовых добавок; в теле червя содержится 67-72 % белка, 7-19 % жиров, 18-20 % углеводов, 2-3 % минеральных веществ, практически весь набор аминокислот, которого не имеют корма растительного и животного происхождения, а также биологически активные вещества. За один цикл выращивания (3 месяца) с 1 м2 можно собрать до 30 кг биомассы червей. При переработке червями 1 т органических отходов (навоз всех видов животных, помет птиц, пищевые отходы, солома, остатки сточных промышленных вод, отходы целлюлозно-бумажной, деревоперерабатывающей, крахмалопаточной, рыбной и мясной промышленности) в пересчете на сухое вещество получают 600 кг биогумуса, остальные 400 кг органического вещества трансформируются в 100 кг полноценного белка в виде биомассы червей. Черви перерабатывают органику — навоз или компост гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов, водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами (кучки земли выделяемые червями) большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Другая уникальная способность червей это их способность мелиорировать и структурировать почву, пронизывая ее своими ходами.

Условия обитания червей

Азот. Очень велика потребность червей в азотсодержащей органике. В богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают.

Влажность. Особенно важным условием для жизни червей является достаточная влажность. Влажность ниже 30-35% тормозит их развитие, а при влажности 22% они погибают в течение недели. При выращивании дождевых червей оптимальной является влажность 70-85%, т.е. близкая к содержанию воды в теле червя.

Кислотность. В среде с кислотностью ниже pH=5 или выше pH=9 все черви погибают в течение недели. Оптимальной для червей является нейтральная среда с pH=7.

Температура. Как правило, при температуре 5°C черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают "в спячку". Весной черви просыпаются за 1,5-2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого слоя).

Засоленность. Концентрация солей более 0,5% смертельна для червей. Однако черви переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа, сернокислого алюминия, хлорного железа.

Плодовитость. Каждая половозрелая особь откладывает за летний период 18-24 коконов, в каждом из которых содержится 1-21 яйца. Через 2-3 недели из яиц вылупляются новые особи, а еще через 7-12 недель "новорожденные" сами способны приносить потомство. Черви живут 10-15 лет, длина достигает десятков сантиметров. Молодые половозрелые особи весят до 1 г.

Технологические черви

В США в результате селекционной работы был выведен красный калифорнийский червь. Он обеспечивает 18-26 кратное воспроизводство в местном климате и 500 кратное воспроизводство в специальных теплицах, тогда как дикие сородичи дают 4-6 кратное воспроизводство.

Однако в ходе исследований было установлено, что для промышленной переработки любых органических отходов можно использовать червей, полученных из местных диких популяций.

Это очень важно, так червей очень сложно приучить к новой пище. Это связано с их биологической особенностью, заключающейся в том, что черви программируются на усваивание пищи сразу после рождения, и потом привыкнуть к иной пище не могут. Поэтому покупка технологических червей всегда риск для покупателя. Заселение новых субстратов возможно только коконами червей. Вылупившие черви настраиваются на переработку именно этого вида пищи.

Поэтому для садоводов рекомендуем использовать местных червей, привыкших к местному климату, пестицидам, которые не содержат чужой нематоды. Большинство червей, внесенных вместе с биогумусом в почву сада или огорода погибает.

Где взять червей ?

Посмотрите червей в старых навозных кучах, в скоплениях прошлогодней листвы. Можно набрать червей при весенней перекопке почвы. Есть способ приманить червей. В малиннике, можно в лесном, выкопайте канавку на глубину штыка лопаты, заложите туда прошлогодний компост, хорошо увлажните и прикройте бумагой или мешковиной, а сверху положите широкую доску. Через 1-1,5 недели в канавке появятся дождевые черви, которых можно вместе с органикой собрать в ведро. Для червятника — культиватора червей надо 500-1000 особей на 1 кв. метр культиватора.

Субстрат для червей

Бесподстилочный навоз перемешивают с таким же количеством (по весу) соломы, сена, опилок и т.п.

Компост для выращивания червей. Правильно приготовленный плотный компост создает среду для размножения червей. При уходе за ним можно разводить червей и зимой. Применение компоста — особенно практичный способ добывать червей в засушливой местности. Компост должен оставаться сырым даже в жаркую погоду. Место выбирают в тени лиственных деревьев или в лощинах. В грунте выкапывают канаву глубиной 30 см. На дно укладывают поднимающийся к ее краям и хорошо утрамбованный слой глины толщиной 10-15 см. Глину рекомендуется покрыть слоем чернозема или любого другого грунта, богатого перегноем. На этот пласт укладывают плотным слоем будущий перегной, лучшим компонентом которого служат опавшие березовые листья. Если компост подготовить осенью, то весной в нем уже можно будет собирать червей. Компост для червей требует ухода. Необходимо следить за процессами, происходящими в нем, добавлять ускоряющие гниение вещества и особенно при подготовке к зиме позаботиться о том, чтобы он был плотным и содержал достаточное количество компонентов. Толстый снежный покров предохраняет компост от глубокого промерзания, и весной в оттаявших слоях легко накопать червей. Нельзя сыпать в компост вредные для червей уголь и золу. Виды червей и их местонахождение зависят от состава компоста. Если в компосте выращивают земляных червей, то в него не рекомендуется добавлять навоз. В лиственных компостах обычно излюбленные для выползков места — края кучи у поверхности земли, а также там, где листва граничит с землей. Высоко ценимых рыболовами бодрых багрово-красных подлистников можно найти в верхних, достаточно теплых и сырых слоях листьев. Их бывает так много, что одним захватом вил можно собрать червей на однодневную рыбалку. Компост, содержащий навоз, имеет свои преимущества. Навозные черви там размножаются в изобилии и их легко собирать. Более высокая температура такого компоста гарантирует сбор червей для зимней ловли. Навозные черви по внешнему виду почти не отличаются от подлистников. Но они более активны и при насадке на крючок выделяют желтоватую жидкость с неприятным запахом.

Культивирование червей на садовом участке

Найдите место в тени деревьев, под навесом, в сарае, в подвале и т.д. В ящике, в старой ванне, просто на земле положите слой компоста толщиной 40-50 см в виде насыпной грядки. Хорошо увлажните. Влажность достаточна, если из комка компоста, сжатого в кулак, можно выжать 1-2 капли влаги. Размер червятника не должен быть большим, достаточно 2 кв. метра. Увлажненный субстрат закройте мешковиной или соломой и дайте выстояться 5-7 суток, для удаления остатков аммиака и растворения кристалликов удобрений.

Через 5-7 дней в центре каждого квадратного метра сделайте ямку, в которую опрокиньте ведро с червями находящимися в привычной им субстрате. Поверхность выровняйте, укройте мешковиной или соломой, через сутки увлажните. В жаркую погоду поливайте как огурцы не слишком холодной водой. Черви постепенно должны привыкнуть к новой пище.

Через неделю после заселения посмотрите, переходят ли черви в новый субстрат. Если поверхность червей чистая, а сами они подвижны — это свидетельство их благополучия. Если вялые, неактивные, не пытаются прятаться от света — это признаки неблагополучия. Постарайтесь найти новую популяцию червей из другого источника и вновь посадить их в культиватор. Если черви чувствуют себя хорошо, не беспокойте их 3-4 недели, только периодически поливайте культиватор водой температуры окружающей среды.

В течение 12-18 недель каждый червь откладывает кокон размером с половину рисового зерна. В каждом коконе находится 3-21 зародыша червей. Через 2-3 недели из коконов появляются новорожденные черви, длинной всего 4-6 мм, которые быстро растут и за 10-12 недель увеличивают массу с 1 до 250-500 мг. Обычно молодые черви становятся половозрелыми к октябрю. За летний сезон их общая масса в червятнике-культиваторе увеличивается в 20-50 раз.

Для размножения и роста червей требуется много пищи. Поэтому в червятник-культиватор необходимо периодически добавлять корм, наслаивая по 15-20 см через каждые 2-3 недели, начиная с первых чисел июня, всего 7-8 наслоений. Последнее наслоение провести в конце октября — начале ноября до наступления морозов. Высота кучи может достигать 60 см, поэтому, чтобы поддерживать необходимую влажность, следует зашить боковины досками.

Черви располагаются в культиваторе в основном в верхнем, "пищевом" слое, толщиной около 20 см. Этот слой снимают и используют для заселения новой партии субстрата. Нижние слои заселены слабо, и представляют собой биогумус. За летний сезон на 1 кв. метре червятника перерабатывается более 1 тонны компоста 50% влажности и получается около 500 кг биогумуса 50% влажности и 6-10 кг биомассы живых червей.

Подготовка червей к зимовке

В конце октября — начале ноября верхнюю, обильно заселенную червями часть грядки-культиватора переносят на поверхность земли соседнего участка и закрыв слоем компоста в 40-50 см оформляют с боков досками. Эту грядку-культиватор следует хорошо защитить от грызунов металлической сеткой или лапником. Старый культиватор с червями можно хорошо пролить водой, которая замерзнув, сделает его недоступным грызунам.

При температуре 6°C черви перестают питаться, при 4°C освобождают пищеварительный тракт и впадают в состояние анабиоза. С наступлением морозов они замерзают, но это для них не опасно. С наступлением весны черви приобретают активность и нуждаются в пище, поэтому субстрат должен быть подготовлен с осени. Культивируемые черви очень зависимы от человека, и при отсутствии корма тихо погибают.

Условия сохранения червей в почве сада.

Главный враг дождевых червей — неразумный человек. Неразумными действиями и ядохимикатами человек может погубить червей и разрушить плодородие почвы.

Поступайте следующим образом:

— сведите к минимуму использование ядохимикатов, черви очень чувствительны к ним;

— используйте для перекопки не лопату, а вилы. Разрубленные лопатой черви погибают;

— переуплотнение почвы губит червей, почва должна быть рыхлой.

— реакция почвы должна нейтральной pH=7. Для нейтрализации кислотности следует вносить доломитовую муку, мел, для устранения излишней щелочности — гипс;

— концентрация растворимых солей не должна быть более 0,5%. Зола — едкая щелочь, поэтому используйте ее осторожно, с большим количеством воды.

— необходимо поддерживать достаточно высокую влажность почвы. Черви не боятся затопления. У Вас найдутся пищевые отходы? Картофельные или другие овощные очистки, заплесневевший хлеб, рыбьи кости, спитый чай, кофейная гуща, что-нибудь ещё в этом роде? На первый случай хватит примерно двух литров. Обязательно пропустите отходы через мясорубку (кроме чая и гущи, конечно) и постарайтесь всё это получше перемешать. Полученную массу разложите равномерным слоем в верхнем контейнере по поверхности земли. Не забывайте периодически увлажнять кормо-жилищный субстрат. Черви любят сырость. В разумных пределах. Определить просто: сожмите в кулаке (только не со страшной силой) комочек субстрата. Если он рассыпается, — полейте содержимое контейнера умеренно тёплой водой. Если отжимается влага — воздержитесь от полива. Ещё черви любят тепло. Но не жару. Лучше всего — комнатная температура. Свет их не беспокоит, они на него не вылезают, а если случайно "засвечиваются", — стараются тут же спрятаться, уйти в субстрат. Устроив червей на постоянном месте, прикройте контейнеры полиэтиленовой плёнкой, — чтобы не пересыхал верхний слой субстрата. Для лучшего воздухообмена, — периодически разрыхляйте субстрат. Это делается с помощью отслужившей свой основной срок вилки. Если для корма не набирается достаточного количества пищевых отходов, — не расстраивайтесь. Соберите прошлогодние опавшие листья, сено, нарвите свежей травки, измельчите всё это; смешивайте все компоненты и кормите нас!

Зимовка червей

На зиму нужно обязательно укрыть "червятник" полуметровым слоем соломы, так как в отличие от российских сородичей калифорниец не уходит на зиму в глубину, и может вымерзнуть, если не принять мер. Другая серьезная опасность для червей — мыши и кроты, которые способны за несколько дней сожрать 99% червей в куче.

С чего начать

Выберите вид. Обычные земляные черви (глубокие норники) в тесном контейнере стрессуют и почти не размножаются. Лучше взять эпигейные виды, которые живут в верхнем слое и активно питаются органикой на поверхности:
  • Калифорнийский красный червь (Eisenia andrei).
  • «Старатель» (российская селекция). Эти виды размножаются в 5–10 раз быстрее обычных.
Подготовьте место. Подойдёт подвал, сарай, гараж, застеклённый балкон, теплица или затенённый участок на даче. Главное — избегать прямых солнечных лучей.
Выберите контейнер. Подойдёт пластиковый или деревянный ящик глубиной 30–50 см. На дне сделайте дренажные отверстия (3–4 мм), а в верхней части стенок и крышке — вентиляционные (5–8 мм). Поставьте ящик на поддон: так будет отводиться лишняя влага («вермичай»), застой которой вреден.
Подготовьте субстрат. Смешайте садовую землю, перегной, торф, измельчённый картон (без глянцевого покрытия), старую солому, немного песка. Можно добавить старые опилки лиственных пород (берёза, осина). Хвойные опилки использовать нельзя — они закисляют среду.
Сделайте слои. На дно — дренаж (керамзит, мелкий гравий), затем основной субстрат слоем 15–20 см, сверху — слой с червями (5–7 см). Перед заселением дайте субстрату отлежаться 3–5 дней.
Запустите колонию. Для старта возьмите около 1 кг (1000–1200 особей) червей. Насыпьте субстрат слоем 20–30 см, увлажните отстоянной водой (чтобы ком держал форму, но вода не текла ручьём). Положите червей сверху, накройте тканью или крышкой и оставьте в тёмном месте. В первые дни не тревожьте их — дайте привыкнуть.

Как ухаживать

Контролируйте параметры. Оптимальная температура — 15–25 °C. Влажность субстрата — 60–70%, воздуха — около 80%. Регулярно проверяйте эти показатели.
Кормите правильно. Давайте овощные очистки, кофейную гущу, чайную заварку, измельчённую бумагу. Не используйте:
  • свежий навоз (вызывает закисание);
  • цитрусовые, лук, чеснок (раздражают среду);
  • мясные продукты, соль, жир. Избегайте кормов с большим количеством крахмала (картофель, макароны). Кормите умеренно, постепенно увеличивая порцию. При температуре около 20 °C достаточно одного кормления в неделю, летом — 2–3 раза.
Следите за плотностью. Когда популяция превышает определённую плотность (около 10 000 особей на кубический метр), выделение феромонов подавляет размножение. Раз в 2–3 месяца отсаживайте часть червей в новый ящик со свежим субстратом — это стимулирует рост обеих колоний. Старый субстрат, переработанный в биогумус, используйте как удобрение.
Аэрируйте. Регулярно перемешивайте верхний слой субстрата.

Как собирать червей для рыбалки

Не перекапывайте весь контейнер — это травмирует колонию. Используйте метод отвлечения:
  • Прекратите кормить колонию 3–4 дня.
  • Затем положите на поверхность свежий, ароматный корм (например, кашицу из банана или сладкой тыквы).
  • Через сутки голодные черви массово поднимутся к еде. Аккуратно снимите верхний слой вместе с ними. Повторите 2–3 раза.

Чего избегать (частые ошибки)

  • заливать субстрат водой;
  • держать контейнер на солнце;
  • использовать свежий навоз;
  • перекармливать органикой;
  • держать червей в герметичной ёмкости без воздуха;
  • часто ворошить грунт.

Хранение перед рыбалкой

Собранных червей держите в небольшой ёмкости с влажным мхом или опилками в холодильнике при температуре +4…+6 °C. Доставайте их заранее.
При соблюдении этих правил колония быстро разрастётся, и через 2–3 месяца вы сможете регулярно брать наживку.

Удачи на водоёме !


]]> Ловля рыбы "Дорожкой" https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/189-lovlja-ryby-dorozhkoj.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/189-lovlja-ryby-dorozhkoj.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/189-lovlja-ryby-dorozhkoj.html Sun, 01 Nov 2026 20:56:39 +0500 index ЛОВЛЯ РЫБЫ НА СЕТЕВУЮ «ДОРОЖКУ»

Слово «дорожка» в любительской рыбалке обозначает как ловлю рыбы блеснами и прочими приманками с движущей лодки, так ловлю на специальную сетевую снасть.

«Дорожка» — это снасть, включающая в себя, как правило, небольшую сеть, реже «экран-телевизор» с резиновым амортизатором.

Ее устройство следующее:


1 – шестик; 2 – колокольчик-сигнализатор (ставится не на всех дорожках); 3 – леска (диаметр 1–1,2 мм, длина до 30 м); 4 – грузовой шнур; 5 – плавающий шнур; 6 – сеть (до 7 м в посадке); 7 – груз, вес которого определяется толщиной резинового амортизатора.

По такой же схеме устроены донки с резиновым амортизатором, в которых вместо сети стоят 5-10 крючков.

В силу чего все снасти с резиновым амортизатором имеют схожий принцип ловли.

Рыболов забрасывает в водоем груз (камень, тяжелое свинцовое грузило и т.д.) с привязанной к нему специальной толстой резинкой, а затем, по мере ее сокращения, заводит в водоем небольшую ставную сеть, посаженную на грузовой и плавающий шнуры.

Сама сеть в забросе обычно не участвует: леска и резинка соединяются при помощи двух больших металлических карабинов (наподобие тех, какими крепят поводки к собачьим ошейникам), а после заброса карабины рассоединяются и крепятся к петлям, сделанным на концах плавающего шнура. Вес карабинов компенсируется двумя большими пенопластовыми поплавками, они же способствуют тому, чтобы остаточное натяжение резинки не мешало сети стоять в воде правильным прямоугольником.

Высота сети, как правило, не превышает 1,5 м, а ее длина при забросе с берега – 7 м. Применяются сети с различными ячейками от 0,15 до 0,50. По конструкции в основном применяются одностенные лесковые сети. Трехстенки больше запутываются и сложны в постановке.

Ловля «дорожкой» требует знания водоема, так как размер сетки небольшой. Хороший результат достигается при использовании прикормки. Одна дорожка может гарантировать уху из плотвы даже при полном отсутствии клева. Хороша дорожка и для ловли живцов.

Вес забрасываемого груза должен быть рассчитан на то, чтобы при его вытаскивании не происходил обрыв резины. В прочих случаях между резиной и грузом (чаще всего – камнем, подобранным на берегу), полезно привязывать короткий отрезок лески, прочностью на разрыв, уступающей резиновому амортизатору в 1,5–2 раза. Но даже такая предосторожность не всегда спасает амортизатор от обрыва.

На нешироких и мелководных водоемах, а также бухтах и заливчиках с чистыми берегами) груз можно не использовать, а привязывать резиновый амортизатор к проволочному кольцу, надетому на колышек, вколоченный в противоположный берег. Такой способ исключает обрыв резины, при вытаскивании груза из водоема.

Сигнализатором того, что в сети запуталась рыба, служит колокольчик. Ставить «дорожку» без сигнализатора не всегда целесообразно, поскольку единственная попавшаяся щука накрутит вокруг себя небольшую сеть, а остальные рыбы спокойно поплывут мимо. Сигнализатор часто не ставят в целях обеспечения скрытности установки дорожки.

Можно «дорожить» и полновесной тридцатиметровой сетью. В этом случае и леска, резина делаются в 3–4 раза длиннее, а груз заводится в водоем с лодки, а в теплую погоду и вплавь. Резину для такой сети ставят более мощную. Неплохо, например, работает резиновый жгут с прямоугольным сечением 4 х 1,5 мм.

«Дорожка» хороша на небольших водоемах, расположенных неподалеку от городов и испытывающих сильный прессинг со стороны рыболовов. Снасть компактная, не требующая лодки и вполне пригодная для того, чтобы посидеть после работы часок-другой у воды неподалеку от дома, тем более что ничто не мешает ловить параллельно другой снастью, например поплавочной удочкой.

Как это работает

Рыболов отпускает приманку за борт и, двигаясь на лодке (вёсельной или с мотором), облавливает разные участки водоёма. Приманку (блесну, воблер, мёртвую рыбку) тянут за кормой, создавая «дорожку» из соблазнительной для хищника наживки.

Снасти

Удилище. Лучше всего подходит спиннинг средней длины (2,4–2,7 м) с тестом 10–40 г. Слишком короткое не даст нужной амортизации рывков крупной рыбы, а слишком длинное неудобно для работы в лодке.
Катушка. Подойдёт безынерционная модель с размером шпули 3000–4000 и надёжным фрикционным тормозом.
Леска. Можно использовать монофильную (0,35–0,4 мм) или плетёную (0,15–0,2 мм). Плетёнка даёт лучшую чувствительность, но жёсткая. Многие рыболовы комбинируют её с флюорокарбоновым поводком, чтобы снизить риск перекуса щукой.
Поводок. Обязательный элемент, так как зубастая хищница легко перекусывает основную леску.

Приманки

Для дорожки используют:
  • Блесны. Колеблющиеся («Ложка», «Шторлинг», «Успех») и вращающиеся.
  • Воблеры. Особенно эффективны воблеры-минноу с глубиной погружения 2–4 метра. Они хорошо играют на медленной проводке.
  • Силикон. Твистеры и виброхвосты на лёгких джиг-головках.
  • Мёртвая рыбка на снасточке.

Техника ловли

  • Выбор места. Лодку ведут вдоль камыша, тростника, у затопленных коряжников, подводных гряд или в ямах.
  • Длина отпуска лески. Обычно леску отпускают на 30–50 метров. Чем дальше приманка от лодки, тем меньше она пугает рыбу.
  • Скорость движения. Оптимально 2–3 км/ч — так воблер правильно играет. При увеличении скорости приманка поднимается к поверхности.
  • Контроль глубины. Для этого используют эхолот или специальные устройства (даунригеры).
  • Ритм проводки. Катушку быстро прокручивают в момент погружения приманки, а когда удилище выпрямляется — делают ещё один короткий рывок, задавая «пульсирующее» движение.

Особенности ловли

  • Вдвоём. Один рыболов управляет лодкой, другой контролирует проводку.
  • Время суток. Утром и вечером эффективнее ловить у зарослей, днём — на ямах и в омутах.
  • Сезонность. Наиболее успешна ловля в августе и сентябре, а также в предутренние часы и после захода солнца.

Важные нюансы

  • Зацепы. Чтобы их избежать, используют специальные приманки (например, воблеры с пружинным устройством) или веретенообразные поплавки, удерживающие приманку на нужной глубине.
  • Безопасность. При поклёвке крупная рыба может резко выдернуть леску, поэтому важно надёжно фиксировать удилище и иметь под рукой зевник и кусачки для извлечения крючков.
  • Правила. Перед рыбалкой обязательно уточните местные ограничения на использование моторов и количество приманок.
Ловля «дорожкой» требует слаженной работы команды и умения правильно подобрать снасти под конкретные условия.

]]> Ловля рыбы рыболовными бреднями https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/188-lovlja-ryby-rybolovnymi-brednjami.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/188-lovlja-ryby-rybolovnymi-brednjami.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/188-lovlja-ryby-rybolovnymi-brednjami.html Sun, 01 Nov 2026 20:49:32 +0500 index Бредень и невод (сходство и различие)

Рыболовный бредень (волок, волокуша), который является распространенным любительским орудием лова, это народное название заводного равнокрылого невода. Основное отличие бредня от невода в размерах и в способах ловли.

Если у невода длина начинается, как правило, от 50 метров и достигает сотен метров при большой высоте (до 10-15 м.), то у бредня все в разы скромнее, длина, в основном, от 5 м. до 30 и высота 1,5 — 2 м.

Классический невод является закидной снастью. Он выметывается с лодок, окружая определенную часть водоема, после чего его вытягивают на берег. На фото хорошо видны и размеры невода и тактика промысловой ловли.

А бредень – это заводная снасть. Его заводят в водоем и натаскивают на рыбу вброд, без помощи лодок.

Бредень (как и невод) является отцеживающим орудием лова. Его назначение— охватить определенную площадь водоема вместе с находящейся там рыбой и, сокращая обметанную площадь до минимума, отцедить рыбу.

Устройство бредня

Конструкция бредня следующая:


1 — вторая часть правого крыла;

2 — первая часть правого крыла;

3 — правый привод;

4 — мотня;

5 — левый привод;

6 — вторая часть левого крыла;

7 — первая часть левого крыла;

8 — подзор;

9 — сорочка;

10 — верхняя тетива (шнур с поплавками);

11 — нижняя тетива (шнур с грузилами);

12 — левый кляч;

13 — верхняя чалка;

14 — нижняя чалка.

Говоря проще, бредень состоит из двух направляющих крыльев и мотни (мешка для сбора рыбы) посередине.



Концы верхней и нижней подбор бредня привязываются к легким, но прочным шестам (клячам), за которые рыбаки тащат бредень по водоему.

Капроновое полотно в бредне (крылья и мешок) используется с мелкой ячеей, от 14 до 25 мм. в мотне и 20-30 мм. на крыльях. На верхний шнур (тетиву) ставятся крупные поплавки, нижний шнур, оснащается грузилами.

Мелкоячейный бредень необходим, когда необходимо наловить живца и рыбы с узким телом (корюшка, ряпушка и т.п.).

Бредни, продающиеся в магазинах, зачастую недогружены, а их наплавные шнуры не обладают достаточной плавучестью. Требуется их подгонка под местные условия. Изготовить универсальный бредень для всех случаев ловли вряд ли возможно. В основном на магазинный бредень либо навешиваются дополнительные поплавки, либо дополнительные грузила.

Низ бредня должен идти по дну водоема, загребая все по пути. На небольших бреднях, для ловли на узких реках, нижняя подбора иногда заменяется сплошной металлической цепью, лишь на концах подвязываются отрезки шнура длиной 1–1,5м. Цепь идеально облегает все неровности дна, не пропуская донных рыб. К тому же при зацепе за цепь можно тянуть смело, со всей силы, не рискуя оборвать, как это бывает иногда со шнурами. Главный недостаток бредней, оснащенных цепями,– слишком большая тяжесть, поэтому в достаточно длинных бреднях цепь длиной 6–7 м подвязывается лишь в центральной части, под мотней, а под крыльями стоят обычные шнуры со свинцовыми грузилами.

Законность ловли

Ловля бреднями на российских водоемах в основном запрещена. Исключение для регионов, где разрешен лицензионный лов рыбы сетями. Реакция на этот запрет типично российская. Бреднями как ловили ранее, так и ловят сейчас.

Экипировка для ловли бреднем

В жаркую погоду и в теплой воде никакой особой экипировки помимо самого бредня не требуется. Бредень тянут в плавках и, обязательно, на ногах должна быть обувь во избежание ранений их о камни, стекло и прочие острые предметы (хороши для этого старые кеды).

В холодной воде непременной принадлежностью является резиновый костюм или рыбацкий полукомбинезон.

Ловля бреднем на озерах и прудах

С учетом того, что значительная часть непроточных водоемов, особенно небольших размеров, летом густо зарастает водной растительностью, ловят бреднем в них большей частью весной и осенью.

Весной хорошо пройтись бреднем по заливным водоемам в поймах рек, в которых вскоре после ухода весенней воды кроме постоянно обитающих там карасей и линей остается немало крупной речной рыбы. Иногда рыба остается даже в больших лужах.

В начале лета, когда вода уже прогрелась, но водоросли в изобилии еще не наросли, можно удачно ловить бреднем в больших и относительно мелководных, до 1,5 м глубиной, прудах.

Особенно уловиста ночная ловля бреднем, проведенным вдоль края водной растительности.
За один проход иногда попадается столько крупных карасей, что мотню с трудом удается вытащить на берег

Ловля бреднем на реках

Для бредневой речной ловли хороши небольшие реки с медленным течением, в которых омуты чередуются с мелководными перекатами. Именно в омутах концентрируется и нагуливается речная рыба.

Местное деревенское население на речках, где омуты слишком редки специально оборудует «бредневые тони» в виде искусственных омутов. В местах с ровным дном возводятся временные запруды из камня, вбитых кольев и т.п., которые поднимают уровень воды на 1-1,5 метра и образуют тихую заводь, в которой концентрируется местная рыба.

Народная мудрость для такого вида ловли выработала правило: если два омута подготавливали для лова и ловили на них постоянно, то третий, неподалеку, объявляли «заповедным» – не ловили сами и не убирали из него коряги и упавшие в воду деревья, мешавшие ловить чужакам. Рыба получала возможность нагуливаться и расти, выходя затем на удобные для лова места. Этого правила можно придерживаться и в наши дни, ибо бредень для небольшой речки – снасть тотальная, и при необузданной ловле им легко можно остаться в реке с одной рыбьей мелочью.

На средних реках для ловли выбирают протоки, разливы и заводи со слабым течением, заливные водоемы в поймах. Провести бредень, растянув его от берега до берега, здесь удается редко, и уловы прямо зависят от длины снасти: в короткий бредень крупная рыба будет попадаться редко, большую часть улова составит мелочь.

На больших реках и озерах бреднем ловят на любых мелководных местах с ровным дном, но лишь в периоды массовой концентрации рыбы, иначе редко попадающиеся рассеянные по водоему рыбины никак не оправдают усилий по их добыче.

Прежде чем зайти с бреднем в воду в подходящем для ловли омуте, стоит определиться, как наиболее эффективно провести бредень и, самое главное, где его вытащить на берег.

Бредень лучше проводить против течения, хоть это и потребует несколько больших физических затрат: крылья и мотня разворачиваются более правильно да и напуганная рыба чаще всего стремится вниз по течению, упирается в крылья, идет вдоль них и попадает в мотню.

Но достаточно часто приходится вести бредень вниз по течению, например, если ловля производится выше запруды или удобные для вытаскивания покатые берега имеются только в нижней части омута.

Можно существенно увеличить улов, перекрыв узкий выход из омута ставной сетью, крылом старого бредня или мережей с крыльями достаточной длины. Рассчитывать на то, что преградой для рыбы станет мелководье, не стоит, бывали случаи, когда щуки, спасаясь от бредня, уходили по перекатам глубиной не более 5–7 см. Гораздо надежнее поставить на пути уходящей рыбу преграду (не на самой мели, а там, где глубина хотя бы по колено).

Щуки очень часто держатся не в глубокой части омута, а на входе или выходе из него, замаскировавшись в траве и подстерегая кормящуюся на мелководье мелочь. Поэтому, чтобы хищницы не покинули облавливаемую зону в тот момент, когда бредень только заводят в воду, применяют следующий прием: после того как выход перекрыт, один или два ловца проходят в узкую часть речки на 10–15м от омута ниже по течению, если снасть пойдет против течения (или выше омута, если бредень пойдет вниз по течению), и начинают шумный нагон, выгоняя стоящую под берегами щуку и двигаясь к тому месту, где на берегу лежит бредень, заранее размотанный и аккуратно разложенный. Добравшись до снасти, рыболовы быстро затягивают в воду одно крыло бредня, перекрыв речку от берега до берега,– и вся находящаяся в зоне ловли рыба оказывается в ловушке. Затем в воду опускают мотню, потом – второе крыло и начинают собственно ловлю. Крылья бредня ведутся как можно ближе к берегу, в идеале клячи должны двигаться к нему вплотную. При этом ловцы выгоняют (обычно ногами) рыбу из всех мест, где она может укрыться,– из-под подмытых снизу берегов, из торчащих в воду корней прибрежных кустов и деревьев и т.д. Нижние концы клячей должны при этом буквально бороздить дно.

Рыбаки, тянущие клячи, должны двигаться по возможности равномерно, так, чтобы один заметно не опережал другого. Если в ловле участвует больше двух человек, то третий рыбак должен идти чуть позади бредня и в случае зацепа отпутать бредень от подводного препятствия.

В процессе ловли небольшие рыбы иногда запутываются в крыле бредня, как в жаберной сети. Отвлекаться, чтобы их достать, не следует, ибо можно упустить крупных щук, которые не мечутся в слепой панике, а неторопливо отступают перед надвигающимся бреднем, поджидая, не допустят ли рыбаки какую-то промашку, позволяющую спастись.

Но если в мотне заплескалось что-то особо крупное, имеет смысл подойти, поднять в центральной части нижнюю подбору и забрать добычу, не обращая внимания на уходящую в этот момент из бредня мелочь. Медлить незачем: если щука или налим доросли до трофейных размеров в местах, где часто ловят бреднем, значит, они не раз уже сталкивались с этой снастью и хорошо научились от нее ускользать.

Доведя клячи до запруды или сетевой преграды, рыболовы удваивают внимание: концентрация рыбы между крыльями в этот момент максимальная, и любая неточность или небрежность в действиях существенно уменьшит улов. Один из ловцов переходит к другому берегу, более пологому и удобному для вытаскивания, прижимая при этом кляч, как можно плотнее к запруде или сетевой преграде. Положив клячи на берег в 1,5–2 м один от другого, на окруженной сетью участке мелководья взмучивают воду, стараясь при этом сильным плеском загнать побольше рыбы в мотню. Затем быстро вытаскивают снасть на берег: маленькие бредни прямо за клячи, держа их вертикально и отступая от кромки воды, большие – перебирая руками подборы.

Труднее вытащить бредень, не упустив рыбу, если все берега крутые и удобного пологого места нет (там, где постоянно осуществляется ловля, подобные площадки готовят заранее, срезая лопатами дерн и землю). Если подняться на берег с отвесным уступом высотой хотя бы в полметра и тянуть бредень туда, то попадется лишь рыба, оказавшаяся в мотне и запутавшаяся жабрами в крыльях. Более эффективно остаться внизу, под берегом, и в воде, на мелководье, перебирать за два конца нижнюю подбору, лишь временами подтягивая верхнюю. Выбранные крылья при этом складываются в воду рядом с берегом, а рыба постепенно оттесняется в мотню. Когда крылья выбраны, верхнюю подбору оставшейся части бредня складывают с нижней и вытаскивают захлопнувшуюся снасть на берег.

Не мешает в самом начале ловли, перед нагоном, замутить как следует воду, чтобы муть спустилась по течению и рыба не видела надвигающейся снасти. Но летом в омутах течение почти отсутствует, и этот способ неприменим; первый проход (при-тонение) с бреднем дает обычно минимальный улов, а большая часть добычи попадает в мотню во время второго и третьего притонения, когда вода уже станет достаточно мутной.

Ловля бреднем в одиночку

Обычно с этой снастью рыбачат не менее двух человек, иногда и больше, чтобы уставшие ловцы могли подменять друг друга. Самые большие бредни, особенно в местах травянистых либо же с илистым дном, можно тянуть лишь вчетвером, по два человека на каждый кляч.

Но иногда приходится ловить бреднем и в одиночестве. В вымирающих деревушках, где осталось по 3–4 жителя, такая ловля достаточно распространена.
Наиболее удобен для ловли в одиночку короткий, (длиной 7–8 м) бредень на небольших омутках рек и бочагах ручьев. Концы клячей делаются заостренными, и, протянув одно крыло 2–3 м, рыболов втыкает кляч в дно как можно ближе к берегу, переходит на другую сторону омута и начинает подтягивать второе крыло. Естественно, снасть при таком способе ловли ползет по дну значительно медленнее, чем обычно, и ставить преграду, мешающую рыбе уходить, тем более необходимо.

Длинными бреднями ловят в одиночку, используя их на манер невода, но закидывая не с лодки, а вброд: осторожно и бесшумно обметывается участок водоема, затем снасть вытаскивается на берег.

Возможен и другой способ: один кляч привязывается к колу, крепко вколоченному у кромки воды, и рыболов, растянув снасть по берегу, заходит в водоем и протаскивает ее полукругом, загребая стоящую невдалеке от берега рыбу. В таком случае удобнее несимметричный бредень, с удлиненным рабочим крылом.

Конструкция бредня

Бредень состоит из трёх основных частей:
  • Крылья — две длинные сетчатые полосы.
  • Мотня (куток) — центральный мешок или конус, куда попадает пойманная рыба.
  • Клячи (волокуши) — длинные шесты, к которым крепятся верхняя и нижняя подборы (натянутые тросы).
Для обеспечения плавучести на верхнюю подбору навязывают крупные поплавки, а для погружения в воду на нижнюю — тяжёлые грузила. Часто нижнюю подбору делают чуть короче верхней, чтобы при вытаскивании снасти она подрезала рыбу, не успевшую забиться в мотню.
Размер ячеи подбирается под целевую рыбу: для мелкой рыбы — 5–14 мм, для средней и крупной — от 20 мм. Для определения нужного размера можно использовать правило Ф. И. Баранова (1923 г.): для широких рыб ячея должна быть в 5 раз меньше длины рыбы, для средних — в 6,5 раза, для узких — в 10 раз.

Как ловят бреднем

Рыболовы заходят в воду и, удерживая клячи, протаскивают снасть по водоёму, а затем вытягивают её на берег. Обычно в процессе участвуют два и более человека, но иногда ловят и в одиночку.
Основные способы работы с бреднем:
  • Классический способ: два человека тянут крылья, а третий, идущий позади, расправляет мотню, чтобы рыба в неё зашла.
  • Ловля в одиночку: коротким бреднем (7–8 м) можно ловить в небольших омутах. Один кляч втыкают в дно у берега, затем подтягивают второе крыло.
  • Ловля полукругом: один кляч привязывают к колу у кромки воды, и рыболов, заходя в водоём, протаскивает снасть полукругом, «загребая» рыбу у берега. Для этого удобнее несимметричный бредень с удлинённым рабочим крылом.
Важные нюансы:
  • Движение начинают против течения, чередуя мелководье и более глубокие участки.
  • Размер ячеи должен соответствовать размеру рыбы, на которую ведётся лов.
  • Подготовка места: перед ловлей желательно очистить дно от коряг и посторонних предметов, а берег для вытаскивания снасти должен быть пологим и удобным.
  • Зацепы — основная проблема. В сеть могут попасть ветки, покрышки, проволока, что часто приводит к её повреждению.

Виды бредней

Помимо классического варианта с двумя крыльями и мотней, существуют и другие модификации:
  • Без мотни — короткая сеть (до 4 м) для ловли на глубине до 50 см.
  • «Курица» — мотня без крыльев, которую приподнимают, чтобы извлечь улов.
  • С крыльями разной длины — позволяют создавать полукруг, ограждая участок ловли.

Правовые ограничения

В большинстве стран использование бредня в любительском рыболовстве законодательно ограничено. В России обычно допускается применение мелкоячеистого бредня небольшого размера (до 3 м) для ловли живца. Ловля бреднем запрещена на многих водоёмах, особенно на тех, где есть течение или массовое обитание ценных пород рыбы.

Вывод

Ловля бреднем — эффективный, но требующий слаженной работы способ. Главное — соблюдать законодательство и не наносить вред экосистеме водоёма. Если планируете использовать эту снасть, обязательно уточните актуальные правила рыболовства для вашего региона.

]]> Ловля стерляди на реке Обь https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/187-lovlja-sterljadi-na-reke-ob.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/187-lovlja-sterljadi-na-reke-ob.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/187-lovlja-sterljadi-na-reke-ob.html Sun, 01 Nov 2026 20:43:07 +0500 index Для удачной ловли стерляди на Оби необходимо знать предпочтения и привычки этой обитательницы вод. Стерлядь очень скрытна, любит ползать по дну, обожает именно глубоководные места. И только после сумерек выплывает на мелководье, устремляется к прибрежной траве.

Обыскивая заросли, она ищет корм, иногда ловит насекомых из воздуха, раскрывая рот над поверхностью речной глади. Стерлядь обитает лишь в чистых, прохладных, быстротекущих водах, с дном песчаным или хрящеватым.



Эта рыба довольно редко попадается в одиночку и почти постоянно передвигается, лишь на зимовку выбирает одно место. В зимние холода она устраивается на самом глубоком участке речного дна, залегает в ямы. Обычно она пережидает холода в низовьях рек. В летнюю пору стерлядь на реке Обь плывёт вниз по реке. Такой обратный ход происходит очень медленно. Она усиленно кормится, так как зимой почти не ест.



Замечено, что в половодье стерлядь, поднимаясь огромными косяками, устремляется на нерест. В половодье она получает гораздо больше шансов избежать расставленных по дну сетей и перемётов. Поэтому сильный разлив реки полезен для стерляди. В такой момент поймать стерлядку сложно, и рыба получает возможность спокойно отнереститься.



СНАСТИ ДЛЯ ЛОВЛИ

Стерлядь на реке Обь, как придонная жительница, крайне редко ловится в невод. Выбор снастей определяется сезоном. Ванды (морды), верши, вентери, донка – вот тот набор снастей, который необходим для стерляжьей рыбалки.
Если рыбачить перемётом, приманкой должен быть дождевой червь. Такую снасть нужно поставить на быстрине. Бывают закидные перемёты. Они снабжены свинцовым пирамидовидным грузилом, которое не станет катиться по дну, не будет запутываться у берега и не затянется песком, в отличие от уплощённого или круглого. В данной снасти используют обычные крючки, без бородок.
Кивок забрасывают с берега. Такой вид перемёта в ловле стерляди на Оби лучше использовать на берегу или косе из песка, а берег напротив должен быть чернозёмноглинистым и крутым – излюбленное местечко пребывания стерляди. Хорошо удить стерлядь на закидушку. Она имеет 4 – 8 крючков. На берегу ставятся по 3 – 5 штук.

На что ловить стерлядь ?

Ловля стерляди — пожалуй, самый распространенный вид рыбалки среди жителей Сибири. Эта рыба пользуется большим спросом не только из-за своего вкусного мяса, но и благодаря тому, что она очень чиста: не было еще ни одного случая заражения стерляди вредным для человека вирусом описторхоза, поражающего поджелудочную железу и печень. В статье мы поговорим о том, на что ловить стерлядь, опишем наиболее эффективные и популярные способы ловли: на удочку и на спиннинг. В конце мы также рассмотрим виды наживок, на которые лучше всего клюет стерлядь.



Как поймать стерлядь на удочку

Для спортивной рыбалки этот метод, может быть, и не интересный, зато невероятно эффективный. Дело в том, что стерлядь — рыба достаточно спокойная и при выживании сопротивления практически не оказывает, а вот на удочку ловится очень даже легко. Главная проблема здесь — найти место, где кормится это рыба. Если это удалось, хороший улов вам обеспечен. Разумеется, если подобрать еще и соответствующую наживку. Стерлядь можно успешно ловить и у самого берега, не закидывая далеко удочку, но в этом случае нужно дождаться окончания паводка. Вот этот период — наилучшее время для поимки стерлядки, когда эта рыба роится около берега в поисках пищи. Что же касается лучшего времени для лова, то активность стерляди наблюдается, прежде всего, в дневные часы, поэтому это идеальное время для ловли на удочку.

Подбор снасти

Что касается выбора лески, то для ловли стерляди подойдет практически любая. Важно только не использовать слишком тонкую, так как к ней неудобно будет прицеплять другую оснастку. Лучшим решением будет выбрать хороший спиннинг с инерционной катушкой. Благодаря такому приспособлению вы сможете точнее забрасывать снасть и быстрее вытаскивать ее. Также спиннинг избавит вас от большого количества зацепов, так как крючков в этом случае можно использовать гораздо меньше (максимум — два), а соответственно, и от различных «наносов» в виде мелкого мусора и речной растительности вы также спасены. При этом, как леску, так и поводки можно использовать достаточно тонкие, но не менее 0,2 мм, поскольку иначе поводки могут запутываться с основной леской из-за своей эластичности.

На что ловить стерлядь — наживка

Самый популярный вид наживки для стерляди — черви. Причем, подходят для этого как крупные дождевые черви, так и средние по размеру. Некоторые рыбаки насаживают червя на крючок, прокалывая его в нескольких местах, чтобы он лучше держался. Используется и метод «тройной наживки», когда сначала насаживают основного червя, а затем закрепляют его двумя опарышами. Можно ловить стерлядь и на мальков рыб, правда в этом случае велика вероятность, что вы привлечете на крючок и таких хищников, как судак, окунь или щука, что тоже весьма неплохо. Стоит отметить, что стерлядь — рыба неприхотливая и хорошо заглатывает практически любую наживку, поэтому самое главное, как мы уже и подчеркивали, найти хорошее место для клева, а там уж за добычей дело не станет.


Желаю всем удачи на летней и зимней рыбалке !


]]> Ловля сырка на удочку или донку https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/186-lovlja-syrka-na-udochku-ili-donku.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/186-lovlja-syrka-na-udochku-ili-donku.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/186-lovlja-syrka-na-udochku-ili-donku.html Sun, 01 Nov 2026 20:37:22 +0500 index Сырок, или как по другому называют его пелядь, принадлежит к семейству сиговых рыб и распространена на западе от реки Мезени до Калымы на востоке. Пелядь имеет средние размеры и обычную для сиговых рыб окраску. Спина рыбы имеет тёмный цвет спины серебристые бока и светлое брюхо. Тело покрыто небольшими тёмными пятнами. Кость верхней челюсти выдвинута за вертикаль переднего края глаз. Имеет высокое строение тела, сплющенное немного по бокам.
Ловля пеляди происходит в реках и озёра, там, где она и обитает. Самая большая популяция пеляди обитает в реке Обь, где получила местное название — сырок. Обычно пелядь нерестится в Средней Оби и притоках уральских рек, совершая для этого довольно протяжённые миграции. Как промысловую рыбу пелядь добывают не дальше реки Томь. Довольно большие популяции пеляди обитают и в некоторых озёрах. Так же во многих озёрах и даже на некоторых водохранилищах производится искусственное выращивание пеляди.
Размеры пеляди в длину могут достигать 55 см, а вес до 2,8 кг. Северная озёрная пелядь крупнее и может набирать массу до 5 кг. Во многих водоёмах обитает популяция карликовой пеляди, вес которой не превышает 0,6 кг. Пелядь речная, обычно созревает в возрасте 6 лет и в это время начинает учавствовать в нерестовом процессе. Максимальная продолжительность жизни пеляди в естественных условиях до 13 лет. В условиях искусственного разведения может доживать до 10 лет.
Для того чтобы рыбалка на пелядь была успешной надо знать её образ жизни. Эта рыба значительное время проводит в миграциях. В рацион питания в основном входит зоопланктон. Её рост и наступление половой зрелости в значительной мере зависит от питания.
Как правило, созревание пеляди, наступает в шестилетнем возрасте, реже в пятилетнем возрасте. Если имеется хорошая кормовая база, то созревание пеляди может происходить и в 3 года. Нерестится эта рыба, когда температура становится ниже +8 градусов. Для нереста выбирает песчано-галечное или галечное дно.
Пелядь (сырок) – стайная рыба, которая избегает места, где много водяной растительности. Более крупные особи в водохранилищах и озёрах в летнее время предпочитают, не держатся в косяке, а уходят в более глубокие места водоёма. Молодые особи предпочитают держаться стаей в прибрежной зоне, где нет густой водной растительности.
Когда реки только вскрылись, пелядь из рек стремится в пойменные озёра, чтобы хорошо подкормиться, так же она идёт в притоки и старицы где так же находится для неё много корма. Уровень воды во время паводка определяет время нагула сырка. Когда вода возвращается к своему постоянному уровню. Пелядь покидает места жировки и возвращается в родные водоёмы.
Эта рыба очень пуглива и поэтому ловля пеляди требует осторожности и тишины. Это значит, что при ловле сырка в летнее время, надо обязательно маскироваться в береговой растительности, некоторые используют на рыбалке маскировочные костюмы для охоты. Заброс снасти с насадкой надо делать как можно дальше от берега, а зимой отходить от лунки как минимум на 1 метр и очень тихо себя вести.
Довольно часто пелядь обнаруживает сама себя, когда на поверхности водной глади появляются небольшие круги, и слышатся всплески. Это в верхних слоях воды передвигается пелядь и ловит мошек, комаров и других мелких насекомых.
В качестве наживки во время ловли пеляди, для поплавочных удочек и донок используют червей, мотыля, мясо моллюсков, на опарыш сырок ловится неохотно, но иногда случается. Что кроме опарыша на другую наживку не реагирует. Рыбалка на пелядь зимой обычно ведётся на мормышку.
Во время летней рыбалки на пелядь, наживку следует забрасывать не менее чем за 5-10 метров от берега, а подлёдный лов следует вести в затемнённой лунке. Пелядь любит передвигаться в толще воды, а значит и насадку надо держать выше дна от 70 см, до 1 м.
Во время зимней рыбалки на пелядь ближе к весне, в лунки в качестве прикорма подсыпают горстку мороженого бокоплава (мормыша) и потом пару горстей сушёного бокоплава. Пелядь в это время будет подходить практически к самой поверхности, и хватать ртом прикормку. В этот период и происходит её самый активный клёв. Вокруг лунки надо на 1-2 метра засыпать лёд снегом. В лунку наживка опускается обычно не ниже 5-6 см, от нижнего уровня льда. Но бывают периоды, когда пелядь начинает хорошо брать со дна. В случаях если рыба не клюёт в верхних слоях воды, следует обязательно облавливать и средний и нижний уровень воды.
Ловить пелядь можно на поплавочную удочку, нахлыстом или на донку, для оснастки удочки лучше всего подходит леска 0,2-0,25 мм и крючок №4-5… Поклёвка пеляди ощущается как удар по леске и крупную пелядь довольно сложно вываживать и этот процесс может затянуться надолго.
На Волге рыбалка на пелядь ведётся с помощью снасти, которую называют побрадком. Это метровый прут толщиной с мезонный палец, к которому привязывается леска длиной 2,5-4 м, на леске крепится 2-3 поводка. Поплавком и грузилом снасть не оборудуется. Далее заходят в воду и начинают баламутить дно ногой. Пелядь издали замечает, образованную таким образом дорожку из мути и направляется к ней в надежде чем-то поживиться. Но не найдя корма обращает внимание на наживку и хватает её. Пелядь подсекать надо, соблюдая осторожность, рыба имеет довольно слабые губы, которые могут рваться при резкой подсечке.
Опытные рыбаки, часто использующие такую снасть, советуют её держать приставленной рядом с ногой, чтобы вершинка находилась у дна, и комелью в руке. Периодически снасть надо отпускать от себя, а затем обратно подтягивать. С небольшими промежутками времени в10-15 минут надо на несколько шагов подниматься вверх по течению. Часто такая снасть, и такая тактика ловли пеляди, приносит хорошие уловы.

Снасти и оснастка

Для поплавочной удочки:
  • Удилище. Лучше выбирать максимально длинное.
  • Леска. Сечение 0,2–0,25 мм.
  • Крючок. №4–5.
  • Грузило. Обычно не используется, так как пелядь не придонная рыба.
Для донки:
  • Удилище. Подойдёт фидерное или донка с подходящим тестом.
  • Леска. Аналогично поплавочной — 0,2–0,25 мм.
  • Крючки. №4–5.
  • Кормушка. Открытого типа, весом 20–40 г, для равномерного выпуска прикормки.

Наживки и тактика

Летом эффективны:
  • мотыль;
  • черви (дождевые, морские);
  • мясо моллюсков;
  • опарыш (но на него сырок ловится неохотно);
  • насекомые (комары, мошки).
Зимой используют:
  • мормышку (мелкие шарики или капли весом 0,2–0,4 г);
  • иногда — мелкие мушки.
Тактика:
  • Летом. Забрасывайте наживку как можно дальше от берега (5–10 м). Поскольку пелядь держится в толще воды (70–150 см от дна), насадку нужно держать на этом уровне.
  • Зимой. Лунки желательно затемнять снегом (валиком около 1 м), чтобы создать тень. Наживку опускают на 5–6 см ниже уровня льда. Если клёв в верхних слоях отсутствует, облавливайте средний и нижний горизонты.
Прикормка:
  • Летом прикормка обычно не применяется.
  • Зимой можно подсыпать в лунку мороженый или сушёный бокоплав (мормыш), чтобы привлечь рыбу.

Особенности ловли

  • Маскировка. Рыба пуглива, поэтому маскируйтесь в береговой растительности или используйте специальные костюмы.
  • Поиск. Часто пелядь выдаёт себя кругами и всплесками на поверхности — это она кормится у поверхности.
  • Подсечка. Поклёвка резкая, ощущается как удар по леске. Подсекайте сразу, но не резко — у сырка слабые губы, и при резком движении рыба может сорваться.
  • Вываживание. Крупная особь оказывает сильное сопротивление, поэтому запасайтесь терпением и леской. Пригодится подсачек.

Важные нюансы

  • Нерестовый запрет. В России действует общий запрет на ловлю пеляди с 1 апреля по 15 июня (сроки могут варьироваться по регионам). В этот период запрещена любая добыча, а также использование сетей и донных орудий.
  • Сезонность. Пик клёва приходится на посленерестовый период (июнь–июль) и осень (сентябрь–октябрь). Зимой активность снижается.

Хорошего вам клёва !


]]> Что представляет собой зимняя палатка для рыбалки https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/185-chto-predstavljaet-soboj-zimnjaja-palatka-dlja-rybalki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/185-chto-predstavljaet-soboj-zimnjaja-palatka-dlja-rybalki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/185-chto-predstavljaet-soboj-zimnjaja-palatka-dlja-rybalki.html Sun, 01 Nov 2026 20:26:26 +0500 index Зимняя рыболовная палатка давно перестала быть аксессуаром роскоши и должна быть в инструментарии каждого профессионального рыбака. Для каких целей её используют? Во-первых, для хранения всех аксессуаров, снастей, спиннингов, если рыбачить вы отправляетесь не на один день. Чем такие палатки отличаются от обыкновенных? Во-первых, они изготавливаются из теплоизоляционного материала и крепятся ко льду при помощи металлических колышек. Это увеличивает их ветрозащиту, поэтому зимние палатки можно использовать как защиту во время бури.

Самым широким спросом пользуются одноместные модели. Они стоят достаточно дешево (от 2 тысяч рублей), обладают малым весом (до 4 килограммов) и легко помещаются в любой походной рюкзак. Чаще встречаются палатки в форме призмы. Это обеспечивает им высокую обтекаемость. А ещё нижняя часть рыболовных зимних палаток дополнительно обшивается брезентом, что защищает их от проникновения влаги. Внутри них невозможно разжечь костер или установить мобильную горелку, но они и не предназначены для обогрева.

Следует заметить, что производятся модели палаток, которые обязательно следует засыпать снегом. В них используется складной металлический каркас, который и будет удерживать на себе вес нагрузки от снега. Зато подобная конструкция отлично защищает от холода. Даже если температура окружающей среды будет на уровне -20 — -30 градусов за Цельсием, то внутри палатки она будет удерживаться на уровне -3 — -10 градусов.

В продаже имеются и двухместные палатки, но они пользуются значительно меньшим спросом. Во-первых, их невозможно назвать мобильными. Во-вторых, их теплоизоляция из-за больших габаритов — хуже. Их рекомендуется приобретать разве что не профессиональным рыбакам, которые лишь изредка и только в компании друзей отправляются порыбачить на отдаленные озера.

Сколько в среднем стоит качественная палатка для рыбака? Самые дешевые модели — от 2 тысяч рублей, но их хватает буквально на несколько сезонов. Продукция таких известных концернов, как Helios, обойдется существенно дороже — от 6 тысяч рублей и выше (за одноместную палатку без дополнительных аксессуаров).

Ключевые особенности

Конструкция и форма. Зимние палатки бывают разных типов, у каждого из которых свои сильные и слабые стороны:
  • Куб. Отличается просторным внутренним пространством, вертикальными стенками и возможностью встать в полный рост. Однако у него высокая парусность, поэтому требуется надёжное крепление.
  • Зонт. Быстро раскладывается, как зонт, благодаря обтекаемой форме лучше противостоит ветру. Но внутреннее пространство менее вместительное.
  • Каркасные. Имеют жёсткий каркас, обеспечивающий высокую устойчивость на ветру. Их установка занимает больше времени, но они считаются очень надёжными.
  • Автоматы. Отличаются максимально быстрой сборкой, но могут уступать в ветроустойчивости.
Теплоизоляция. Зимние модели часто многослойные (двух- или трёхслойные). Между внешним тентом и внутренней тканью размещается утеплитель (синтепон, термостёжка), что значительно снижает теплопотери. Для ночёвок и сильных морозов это критически важно.
Ветро- и снегозащитная юбка. Это полоса материала по нижнему краю палатки. Её присыпают снегом снаружи, чтобы перекрыть путь холодному воздуху внутрь.
Материал тента. Для зимних палаток используют плотные, часто водонепроницаемые ткани (полиэстер, нейлон) с защитными пропитками (PU, SI). Важен показатель водостойкости (например, от 2000 мм для тяжёлых условий).
Каркас. Может быть алюминиевым (жёсткий, долговечный, но более холодный на ощупь) или из стеклопластика/композита (легче и дешевле, но при сильных нагрузках может сломаться).
Вентиляция. Обязательный элемент, особенно при использовании обогревателей. Нужны вентиляционные окна и клапаны для вывода конденсата и продуктов горения.
Дополнительные элементы. Часто в конструкцию включают съёмный пол (который может раскрываться для обустройства лунок), внутренние карманы для мелочей, прозрачные морозостойкие окна для наблюдения за снастями.

На что обратить внимание при выборе

При выборе стоит отталкиваться от сценария использования:
  • Для частой смены мест ловли подойдут лёгкие и быстросборные модели (зонты или автоматы).
  • Для длительной стоянки и ночёвки лучше выбрать просторную утеплённую палатку (куб или каркасная) с хорошим утеплением и продуманной вентиляцией.
  • Для суровых морозов критически важно многослойное утепление.
  • Размер должен соответствовать количеству рыбаков и объёму снаряжения (ящик, бур, обогреватель). Высота от 1,7 м обеспечит
  • Каркас и ветроустойчивость. Алюминиевый каркас надёжнее, но тяжелее. Для ветра лучше выбирать модели с усиленными углами и надёжным креплением ко льду (ввёртыши, оттяжки).
Безопасность. При использовании отопительных приборов (печек, горелок) обязательно должна быть предусмотрена огнестойкая разделка дымохода, а также обеспечена эффективная вентиляция.

Удачи вам на зимней рыбалке !


]]> Какими патронами стрелять https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/184-kakimi-patronami-streljat.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/184-kakimi-patronami-streljat.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/184-kakimi-patronami-streljat.html Sun, 01 Nov 2026 19:36:12 +0500 index Не стрелять чужими патронами.

Ружья были разные за охотничий стаж, 15 в разное время, из них 13 дробовых, 2 мелкашки. Дробовые в основном заряжал сам, магазинные казались дороговато. Все приспособы для зарядки и отвески в наличии с первого дня охотничьего стажа с 1986 года. Наставником у нас, тогда молодых, был дед Ларионов. Мы звали его Петрович. Потомственный таежник, по тайге шпарил будь здоров, только сядет у ручья кусочек сахара пососет, запьет и в путь, часа на полтора до следующего ручья. Мы же брали с него пример. Так вот, Петрович всегда твердил, палите только свой патрон или магазинный. Мы почти так и делали. Однажды наш шеф подогнал патронтаж на 24 патрона 16 кал. А тут недавно выносили из тайги погибшего охотника и его старенькое длинноствольное ружьецо 16 кал., оно лежало у нас в машине, ждали оказию, чтоб сдать в разрешиловку. Ну и решили пульнуть по воронам на свалке. Поехали втроем. Водила, я рядом, сзади стрелок, ехали на УАЗке. Приехали на свалку, стрелок выставил ствол в косынку моего окна, а руку положил мне на плечи. Ну и нажал на курок. Грохнуло так, что минут 30 ничего не помню. С тента капает кровь, шматочки мяса. Вылез, поплелся вокруг машины. Водила на карачках рыгает на переднее колесо и, судя по рту, орет. Стрелок белый как мел смотрит на разорванную от кисти до локтя руку, кровь хреначит будь здоров. Всяко разно порвали рубашки, ремнями перетянули плечо, обмотали рану (ранищу). Ну и мотнули в больничку. Стрелка на операцию, нас на реабилитацию по контузии. Правда мы с водилой вечером сбежали, так как узнали, что шеф рвет и мечет. На утро жесткий разбор полетов. Потом сели за разрядку патронов. Оказалось, что два патрона снаряжены каким-то серебристым порошком, типа манки. Под самые края. Получились гранаты. Недаром от ружья осталось полприклада и полдула. Шеф сказал, что патронтаж ему подкинули. Тут уж мы его подначили, типа спасли его морду от рихтовки, после чего он проставился очень солидно. А когда выписали стрелка, то проставился я. Если б не его рука, то капец был бы моей шее. Ну а дед Ларион, он же Петрович, столько нам навтыкал этих самых, что с тех пор лично я ни разу чужим патроном не выстрелил.


]]> Полуправда про охоту на медведя https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/183-polupravda-pro-ohotu-na-medvedja.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/183-polupravda-pro-ohotu-na-medvedja.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/183-polupravda-pro-ohotu-na-medvedja.html Sun, 01 Nov 2026 19:29:57 +0500 index Как ублажить начальника на охоте.

Было это в 1993 г. в Тисульском р-не. Из стольного града Кемерово в районный центр Тисуль приехал по первому снегу начальничек с проверкой в АТП. Раньше проверку везли в баню с водкой, потом хорошие подарки и провожали назад. На этот раз поступило предупреждение, что аудитор не пьющий, но так как недавно он приобрел дорогой карабин "Вепрь", то рекомендовали свозить его на охоту. Мужики-охотники с осени присмотрели берлогу недалеко от деревни Камень-Садат, деваться некуда решили мишку поднять. Приехал этот чудо-охотник, пузатенький такой, лет за сорок с хвостиком, мордаха лоснится (дружище, если узнал себя не обижайся, это добрый рассказ про тебя, я сам его услышал от других). "Вепрь" весь блестит, форма дефицитная, ну и так далее. Короче двинули на охоту на новом КАМАЗе, 6х6. Машина — зверюга. За рулем молодой водила ( не охотник), представитель автопредприятия-механик ( охотник по мелочи с дробовиком) и сам важный аудитор. На месте их ждал местный егерь. Мастер объяснил, что он заважит мишку, тот выскочит, а ребята со своих мест влепят ему заряды. Ну и двинулись втроем к берлоге по неглубокому снежку. Водила остался в машине. Берлога удачно расположена от машины, километр может и пришлось идти. Механик местный встал так, проверяющий эдак, а егерь лесиной стал важить мишку через отверстие. Ну известно, что Потапыч выскакивает как пробка из шампанского, так и получилось, сначала рев, потом взрыв снега, тут же выстрел дробовика дуплетом пулькой Полева в небо, Потапыч перепуганный сперва кинулся в сторону номеров, потом, увидев людей, развернулся и наутек в тайгу. Только это видел уже егерь, а механик с аудитором бросив стволы мчались к КАМАЗу. Тут сыграло роль телосложение, механик тощий, бежал первым, проверка с пузцом позади. Водила машину не глушил, тарахтел на холостых, он слышал пальбу, а когда увидел бегущих людей, то газанул и по снегу стал выбираться на дорогу. Механик машину догнал, подпрыгнул, повис на заднем борту, аудитор из последних сил догнал его и повис на его ногах. Вот тут механик и заорал: "Миша, я не в тебя стрелял!"… Короче проверку АТП прошло нормально. Аудитор пообещал приехать на следующий год, но популять по козе. Не могу ручаться за правдивость, но за что купил, за то и вам продал !


]]> Неудачный завтрак https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-o-ribalke/182-neudachnyj-zavtrak.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-o-ribalke/182-neudachnyj-zavtrak.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-o-ribalke/182-neudachnyj-zavtrak.html Sun, 01 Nov 2026 19:22:58 +0500 index Однажды группа рыболовов с ночевкой выдвинулась порыбачить. До места рыбалки шагали около 2-х часов, вышли из деревни вечером, пришли поздновато. Маленько порыбачили, перекусили и завалились спать, решили с рассветом разбежаться по берегу. Ночью проснулись от голода, пока время до рассвета еще было, то решили сварить хорошего густого супа. Распалили костер, поставили котел, настрогали всякой всячины и стали варить варево. Под ложечкой сосало уже по взрослому, сказался переход и легкий перекус накануне. Варил вообще то я, но пробовать решили все по очереди. Итого, человек 7 деревянной ложкой, обжигая губы, пробовали варёху и причмокивали от удовольствия. Один из дегустаторов задержался у котла, пробуя раз за разом, при этом согнулся над котлом, оттопырив задок в нашу сторону. Вроде как неприлично стоять задом к товарищам и я ткнул его в ягодицу пальцем. Дегустатор не удержал равновесие и руками вперед плюхнулся в котел. Эти берега такого рёва еще не слышали!!! Говорят после этого зверь надолго ушел из этих мест. Ну а по поляне разнесся вкусный запах супа из залитого костра. Рыбалка и завтрак закончились, не успев начаться. Можно было кому-то провожать обваренного, остальным отрыбачиться, но ночью кто-то умудрился в темноте столкнуть рюкзак с харчами в реку (для удобства все покидали в один рюкзак), который исчез наглухо. То ли уплыл, то ли потонул, то ли сперли. Так что все пошли домой хмурые: обваренный рыболов обваренный, но сытый, не обваренные целые, но голодные! Мораль: не становись задом к товарищам и не хапай из общака, ткнут ведь обязательно чем-нибудь !

]]> ОМОН и дед Ларион https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/181-omon-i-ded-larion.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/181-omon-i-ded-larion.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/rasskazi-ob-ohote/181-omon-i-ded-larion.html Sun, 01 Nov 2026 19:17:14 +0500 index Старый охотник соревнуется с бойцами ОМОНа.

Было это в 90-х годах. В горах Кузнецкого Алатау пропал охотник. Искали местные, не смогли. Для более полного охвата территории розыска прибыл взвод ОМОН на вертолете. Проводником выступил дед Ларион, потомственный охотник-рыболов. Мы, местные, маленько бывалые, снова присоединились к поискам. Набегались по горной тайге до упаду. Вышли к запланированному месту ночевки — старой избушке охотников. Дед со своей одностволкой 16 кал. ушел прогуляться, минут через 20-30 услышали выстрел. Бойцы сидели уплетали консервы: кашу с тушенкой, мы готовили лапник для подстилки и валежник для костровища. ОМОНовцы стали подшучивать, типа, придется еще деда искать, вишь палит, поди заблудился. Дед вскоре вернулся. принес сбитого глухаря. Мы его быстро ободрали и сунули в ведро на варёху. ОМОНовцы косились и посмеивались. Варёху приправили картошечкой, лучком, перчиком. Ну и сели вечерять, бойцов тоже пригласили, те поартачились, потом поодиночке потянулись к костру. Короче похлёбка ушла на ура. Глядим и бойцы повеселели, а то с прогулки, да с кашки больно мордахи угрюмые были. Ну бойцам, кроме чая, командир жидкости не дал, а мы употребили немного "беленькой". Бойцы решили популять, наставили пустых банок из-под каши и пошла война. Дед только недовольно покачал головой и обратился к командиру, давай лучшего стрелка, стрельнем по мишеням, если он попадет, войнушку заканчиваем, если боец, то хрен с ними. Вызвался сам командир, только заявил, что палить со служебного оружия будут, вдруг одностволку разорвет. Дед согласился. Бойцы расставили банки, командир пропустил деда вперед, дал ему АКСУ. Ларион, присмотрелся к автомату, спросил как пулять одиночными, передернул и бах-бабах положил все баночки. Командир повторить не смог, парочку оставил без попаданий. Похоже он разозлился, достал АПС и рубанул из него, типа, автомат перерос давно. Из 5 банок 2 остались на месте. Тут дед Ларион выпросился стрельнуть, командир дал ему АПСку и дед завалил все банки. Ох и красное же лицо было у командира, да еще бойцы исподтишка хихикали. Война закончилась, но все пристали к деду, покажи да покажи чего-нибудь из арсенала одностволки. Дед согласился выпулить только один патрон, не хрен добром бросаться. Наполнил пустую банку землицей, левой рукой подкинул, с правой ударил дробью. Получился маленький дуршлаг. Тут уж пацаны закрутились вокруг деда, то то расскажи, то это. Дед наш иногда любил поболтать, ну и разошелся. Часть бойцов поставили палатки и вскоре ОМОН завалились спать ( в избушку никто не пошел, ветхая она и холодная), мы тоже сгребли костровище в сторону, кинули лапника, прикрылись с наветра куском целофана, а с подветра запалили две лесины и тоже заснули. Все-таки устали. Ночью Ларион согнал нас с нашего ложа, пусть пацаны поспят, а то в палатках продрогли, зубами стучат. Уложили их вповалку на лапник, а сами рядом, сидя задремали. Так и переночевали. Поиски ничем не увенчались, мы вернулись на базу. С ОМОНом прощались как с родными, нам подарили весь сухпай, а командир подарил деду палатку, мол, с завхозом договорится. Тут и дед повеселел, оказалось, что старый всё жалел о сожжённом патроне. Теперь он был в наваре! Вот такая история - дед Ларион vs ОМОН.


]]> Правила поведения на льду https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/180-pravila-povedenija-na-ldu.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/180-pravila-povedenija-na-ldu.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/180-pravila-povedenija-na-ldu.html Sun, 01 Nov 2026 19:08:33 +0500 index Первое и самое важное правило — никогда не нужно рисковать и ловить рыбу на ненадежном льду. Даже кратковременное нахождение в ледяной воде может кончиться весьма плачевно. Воспаление легких — не тот результат рыбалки, к которому стремятся. Поэтому следите за толщиной льда и не выходите на водоем до установления на большей его части льда толщиной не менее 100 мм.

На зимней рыбалке вашими постоянными спутниками должны быть «спасалки» и пешня. С пешней не расставайтесь, пока лед ненадежен, а также при наличии на водоеме родников и течений. Она вам поможет своевременно определить место, где ждет ледяная ловушка.

«Спасалками» называют специально придуманные рыболовами для этой цели своеобразные, похожие на сапожное шило с деревянной ручкой приспособления. Их вешают на манер детских варежек на шнурке или резинке на шею, чтобы в любой момент они были под рукой. Они неоднократно позволяли провалившемуся под лед рыболову самостоятельно, попеременно втыкая их в лед, выбираться из воды. «Спасалки» помогут и при извлечении из проруби тонущего товарища. Ими вы сможете зафиксироваться и, не опасаясь соскользнуть в воду, смелее вытаскивать утопающего на лед. Простейшие «спасалки» можно сделать из двух деревянных чурок, вбив в них по гвоздю. После изготовления проверьте на плавучесть. Они не должны тонуть! Сейчас в продаже существует множество фирменных «спасалок», которые можно купить в любом рыболовном магазине.

Чаще всего трагедии происходят на крупных водохранилищах и реках с теми, кто совершенно не знаком с местными условиями и прогнозом погоды. Так, был случай, когда, приехав на водохранилище, группа «городских» рыболовов вышла на лед, даже не поинтересовавшись у местных удильщиков обстановкой на водоеме! В результате смельчакам пришлось стать обитателями дрейфующей льдины, с которой их удалось снять только чудом. Еще большим чудом было то, что плавали они все вместе и все вместе были спасены, а ведь разрушиться эта «ледовая станция» легкомысленных рыболовов могла в любую минуту!

Очень часто отечественный любитель выходит на лед, не имея при себе ни веревки, ни «спасалок», ни каких-либо других средств «спасения на водах и во льдах». Специалисты уже давно поговаривают о том, чтобы принять закон о штрафовании таких беспечных удильщиков, ведь их бездумность угрожает жизни других. Спасая их, часто рискуют жизнью люди, не имеющие к рыболовству никакого отношения! Такая практика давно существует в некоторых странах, где зимнее ужение популярно. Там рыболов, не имеющий при себе средств спасения, будет немедленно задержан полицией!

Смысл в этом, конечно, есть. Но… Отечественный удильщик может выходить на заведомо опасный лед и даже прятаться от спасателей, укрываясь на льду белой простыней. Так что с законами можно особенно не суетиться: через некоторое время их соблюдать не будут.

Опасные советы и дурные примеры молодой удильщик может почерпнуть не только на берегу водоема, но и на страницах «рыболовных» периодических изданий. Как это ни печально, но любители, буквально играющие со смертью, всячески пропагандируют свою браваду, в том числе в газетах и журналах, призванных, казалось бы, предупредить неопытных об опасностях, поджидающих на льду.

Если вы решили, что лед достаточно толст, чтобы с него ловить, позаботьтесь, чтобы это умозаключение было подкреплено соответствующими спасательными средствами. Без этого ваши действия теряют всякий смысл и приобретают характер бравады, являющейся привилегией ранней юности и хронической глупости. Запомните, что никогда не стоит чувствовать себя на льду слишком уверенным. Замерзшая река — это одна из стихий, а их пути, как сказал один китайский мудрец, человеку неизвестны. Будучи недостаточно бдительным, человек может в любую секунду оказаться в смертельно опасной ситуации. А на крик и призывы о помощи окружающие отзываются не всегда. И не стоит думать, что это объясняется тем, что на льду находятся одни негодяи. Может так случиться, что поблизости будут только пенсионеры в тулупах, а этих людей по понятным причинам в категорию ловких спасателей записывать не приходится. Хотя именно они чаще всего и оказываются теми, кто бросил тонущему веревку: так получается, что только у них это средство спасения и бывает в запасе.

Известна масса случаев, когда хорошие (стоит особо подчеркнуть — хорошие, в отличие от тех, кто бравировал своей жизнью!) люди гибли, спасая барахтающихся во льду, из-за того что делали это неумело. Вот и получается, что вряд ли стоит обвинять тех, кто не бросился в темноту на зов о помощи. Все могло окончиться только лишь увеличением количества жертв. Такая вот страшная реальность с минимумом выбора.

Второе, что следует запомнить начинающему: необходимо серьезно относиться к звуковым предупреждениям, на которые природа щедра и которые глупец игнорирует. При возникновении реальной угрозы провалиться под лед (а сигналом этого служит треск и прогибание льда под ногами) не стесняйтесь лечь на живот и выползти с опасного места по-пластунски. Помните, что при попадании в холодную воду риску подвергается ваша жизнь, так что здесь не до тонкостей этикета! Провалившись под лед, нужно действовать по обстоятельствам, но главное при этом — не поддаваться панике. Если у вас есть «спасалки», следует не торопясь выбраться на лед, сохраняя горизонтальное положение тела, и отползти от полыньи на безопасное расстояние. После этого необходимо немедленно отправиться к жилью. Одежду снимать нельзя — при ходьбе вы и так разогреетесь.

В случае отсутствия у вас средств спасения нужно быстро оценить обстановку и действовать обдуманно. Когда попытки выбраться на лед приводят к обламыванию краев полыньи, нужно принять в воде горизонтальное положение лежа на спине. Это вполне возможно, даже если у вас на ногах тяжелая обувь: в воде она весит меньше. После этого постарайтесь, двигаясь боком, положить на лед левую ногу и левую руку. Двигаясь осторожно и без резких движений, выкатывайтесь на лед через левый бок, стараясь максимально увеличить опору, расставив пошире ноги и руки. Так же, то есть лежа, отползайте на безопасное расстояние, туда, где уже можно встать на ноги.

Помогая попавшему в беду, необходимо прежде всего не забывать о соблюдении правил безопасности. К сожалению, часто случается так, что, оказывая помощь потерпевшему, люди сами попадают в беду, а то и гибнут. Если вам выпала роль спасателя, следует пользоваться веревкой с привязанным на конце болтом, тяжелой гайкой или любым грузилом массой 80—100 г. Такой утяжелитель поможет вам быстро и точно бросить средство спасения попавшему в ледяную купель. При отсутствии веревки используют все, что есть под рукой, — от предметов собственной одежды до веток деревьев. В крайнем случае можно образовать на льду цепочку из рыболовов, держащих друг друга за ноги.

Соблюдая следующие простейшие правила, всех этих «веселых приключений» можно избежать:

Никогда не отправляйтесь на рыбалку в одиночку.
Обязательно имейте при себе несколько видов спасательных средств. Как минимум — «спасалки» и прочный шнур длиной 15—20 м с петлей на конце, утяжеленный грузилом, с завязанными через каждые 0,5 м выпуклыми узлами.
Рыболов, идущий по незнакомому льду первым, пробует его пешней. «Пешня бережет рыболова, если он бережет пешню!» Помните эту старинную поговорку. Сегодня это приспособление есть не у всех. Отправляясь на рыбалку, обязательно договоритесь с товарищем, кто берет ледобур, а кто захватит пешню.
Во всех случаях предусматривайте «пути отхода» с рыбалки — места, где вы сможете обсушиться, согреться, переждать непогоду.
Отправляясь в незнакомые места, обязательно расскажите своим домашним, куда и каким путем вы отправляетесь, где вас можно будет найти в определенный момент времени.

Обо всем, что может поджидать рыболова на льду, рассказать невозможно. Ведь и на речке, протекающей через городские кварталы, и в «местах отдаленных» всякое может случиться. Иногда серьезную опасность для человеческой жизни представляет не только угроза провалиться под лед. Вдали от больших городов, на просторах Сибири и Дальнего Востока, рыболов может подвергнуться нападению хищных зверей. Так, с одним из тюменских удильщиков случилась почти невероятная история, лишь чудом окончившаяся благополучно. К нему на лед вышел медведь-шатун. Встреча с этим животным в зимний период для человека — почти верная смерть. Это отнюдь не преувеличение. Нашего же рыболова спасло только хладнокровие и… хороший клев. Перед этим он наловил множество отличных полукилограммовых окуней, запах которых понравился медведю, принявшемуся их уплетать. Тогда удильщик стал отбрасывать от себя рыбу все дальше и дальше. В тот момент, когда медведь грыз лакомство уже на расстоянии более 20 м, находчивый рыбак бросился наутек.

Обморожение, замерзание, простуда, вызванная проваливанием под лед, к сожалению, не редкое явление на зимней рыбалке. Все эти неприятные события могут вызвать у неопытного человека настоящую панику. Как же себя вести в таких случаях? Как помочь себе и пострадавшему?

Обморожение обычно проявляется в виде белых пятен на открытых участках кожи. Для того чтобы его избежать, рыболовы в сильные морозы должны время от времени осматривать друг друга и отмечать моменты появления подозрительной бледности на лицах у товарищей. Белые пятна следует тут же растереть шерстяной тканью (но не снегом!) и, прекратив ужение, идти к базе или к ближайшему жилью. Продолжать рыбачить нельзя ни в коем случае!

Следующая стадия обморожения — момент, когда на месте белых пятен появляются пузырьки, наполненные жидкостью. Это уже достаточно тревожный сигнал, требующий квалифицированной помощи. Обмороженного необходимо напоить горячим чаем, места появления пузырьков тепло укутать (всячески избегая их прорыва!) и доставить в ближайшее медицинское учреждение.

Замерзание человека, уже находящегося в бессознательном состоянии, — тяжелый случай, требующий немедленного вмешательства врача. Пострадавшего нужно тепло укутать, если есть возможность — положить грелки на затылок, область почек, печени и сердца, после чего максимально быстро доставить в больницу.

Перед выходом

  • Оцените толщину. Для одного человека безопасной считается толщина не менее 10 см в пресной воде и 15 см в солёной. Но учтите: если несколько дней держалась температура около нуля, прочность снижается.
  • Посмотрите на цвет. Лёд голубого оттенка — прочный. Белый — в два раза слабее. А вот серый, матово-белый или с желтоватым отливом — самый ненадёжный: он может обрушиться без предупреждающего треска.
  • Выбирайте маршрут. Придерживайтесь проторённых троп или уже проложенной лыжни. Если их нет, перед выходом внимательно осмотритесь и наметьте путь, обходя подозрительные места.
  • Возьмите с собой палку. Она поможет проверить прочность льда.
  • Если идёте группой, соблюдайте дистанцию 5–6 метров между людьми.
  • Если у вас рюкзак, повесьте его на одно плечо — так в случае провала льда вы сможете быстрее от него избавиться.
  • Если вы на лыжах, крепления лучше расстегнуть, а петли на палках (темляки) снять — это позволит быстро сбросить лыжи и палки, если лёд начнёт трескаться.
  • Возьмите с собой прочный шнур. Шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлёй на конце и грузом — полезная страховка: груз поможет забросить шнур к провалившемуся товарищу, а петля даст ему точку опоры.

Во время нахождения на льду

  • Не выходите на лёд в тёмное время суток, а также при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
  • Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Если после сильного удара покажется вода — лёд тонкий, нужно немедленно отойти. При предостерегающем потрескивании или появлении трещин действуйте так же: отходите скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч (так нагрузка распределяется лучше).
  • Избегайте опасных мест. Лёд тоньше у берегов, в местах быстрого течения, возле подводных ключей, стоковых вод, камышей, кустов, деревьев, вмерзших коряг, шин, а также в зонах с трещинами.
  • Не прыгайте и не бегайте по льду.
  • Не собирайтесь большими группами в одной точке.
  • Не выходите на лёд в состоянии алкогольного опьянения — в такой ситуации человек неадекватно реагирует на опасность и может стать беспомощным.

Если вы провалились под лёд

  • Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
  • Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой, и постарайтесь зацепиться за кромку льда.
  • По возможности переберитесь к тому краю полыньи, где течение не унесёт вас под лёд.
  • Осторожно, не обламывая кромку, наползайте грудью на край льда, поочерёдно вытаскивайте ноги.
  • Если лёд выдержал, медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу — в ту сторону, откуда пришли (там лёд уже проверен).

Если вы помогаете другому человеку

  • Немедленно кричите пострадавшему, что идёте на помощь.
  • Подползайте к полынье осторожно, широко раскинув руки. Чтобы увеличить площадь опоры, можно подложить под себя лыжи, доску или фанеру.
  • Не подползайте к самому краю — иначе сами можете провалиться.
  • Вооружитесь длинной палкой, доской, шестом, верёвкой или свяжите вместе шарф, ремень.
  • За 3–4 метра до пострадавшего бросьте ему подручное средство. Подавать руку опасно — это увеличит нагрузку на лёд.
  • Осторожно вытащите человека и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны.
  • Доставьте пострадавшего в тёплое помещение, снимите мокрую одежду, переоденьте в сухое, укутайте (можно использовать полиэтилен для создания «эффекта парника»). Вызовите скорую помощь. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — это может привести к летальному исходу.
Главное правило: если есть хоть малейшие сомнения в безопасности льда — лучше не выходите на него.

Помните обо всех этих правилах и ваша рыбалка, при их соблюдении, будет более безопасной и комфортной !

Берегите себя !

Удачной вам зимней рыбалки !



]]> Лодки ПВХ. Критерии выбора лодок https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/175-lodki-pvh-kriterii-vybora-lodok.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/175-lodki-pvh-kriterii-vybora-lodok.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/175-lodki-pvh-kriterii-vybora-lodok.html Fri, 30 Oct 2026 16:57:01 +0500 index Надувные лодки обладают далеко не идеальным глиссирующим корпусом. Однако, их популярность не знает границ ни среди рыбаков, ни среди дайверов, ни среди владельцев небольших яхт. Вероятно, причина понятна.

Огромный спрос на надувные лодки порождает кучу предложений. В магазинах лодок и лодочных моторов, на форумах о рыбалке, в советах коллег-рыбаков и в прочих источниках, рождаются совершенно разные версии по выбору лодки ПВХ для начинающего водномоторника.

Запросы по темам «лучшие надувные лодки», «качественные надувные лодки», «отзывы о лодках пвх» — довольно часты, но, давайте вместе с вами разберемся сначала с размерами и геометрией надувной лодки, а потом уже взглянем на производителей и качество.

«На лодочный мотор до 10 лошадиных сил включительно — права не нужны». Популярная тема. Здесь мы автоматически заключены в определенные рамки по размерам надувной лодки. В одиночку, при весе шкипера 80-90 кг, он может выйти в режим глиссирования на лодке, длиной около трех с половиной метров (350), без вещей и без холодильника с пивом. При этом, лодка будет даже средней килеватости, т.е., стандартная килевая надувнушка с фанерным пайолом.

В случае внезапного возникновения друга или жены на борту, да еще и с вещами, говорить о таких размерах уже не стоит. Большинство надувных лодок этого размера, на глиссер не выйдут. Быстро добраться до места рыбалки, если, конечно, это является вашей целью, при такой мощности лодочного мотора, вам двоим поможет только лодка, длиной не более 3.2 метра с плоским днищем. Выход в режим глиссирования будет занимать секунд 8-10. Без вещей. Переходный режим при этом будет в районе 15-16 км/ч, а максимальная скорость не более 20 км/ч. Разумеется, все цифры примерны. В случае с большей длиной или при наличии надувного кильсона, придающего лодке определенную килеватость, передвигаться с таким лодочным мотором вы будете уже в водоизмещающем режиме.

Вот так, все просто. Есть, правда, некоторые отступления от этого правила. Часто, надувную лодку из ПВХ покупают размером 360-380-400 см длиной и с лодочным мотором 10 л.с.

Делают это в двух вариантах. Либо, капитану плевать на скорость, и расстояние до места не превышает двух-трех баек про рыбалку, либо, есть расчет на приобретение, через некоторое (короткое) время, более мощного мотора, 9.8-15-20-25 л.с., способного дать этой надувной лодке работать в ее нормальном (глиссирующем) режиме.

И вот здесь уже, судоводителю придется столкнуться с законодательством, которое, на данный момент ( от 27 января), предусматривает наличие прав на управление маломерным судном с лодочным мотором, мощностью свыше 5 л.с., и, кроме того, регистрацию корабля, мощность двигателя которого превышает 10 л.с.

Ну вот, все просто. Выбирать следует моторную лодку целиком, комплект, а не по отдельности. Разница в стоимости лодочных моторов разных мощностей слишком велика, что бы откладывать его покупку на второй план.

Существует еще один критерий выбора надувной лодки. К примеру, Ладожское озеро является черным пятном на карте по угону моторных надувных лодок. Причем, судно уходит, пока капитан спокойно спит в своей палатке, пригубив бокальчик виски после отличной (или не очень) рыбалки.

Отличный вариант — купить тент на лодку и ночевать под ним. Вдвоем же уместиться на пайоле в надувной лодке, размером до четырех метров, при габаритной ширине 1.70 м., можно только с женщиной в обнимку.

Выхода, помимо приобретения нормального катера с каютой, есть два. Довольно тяжелая конструкция из складной палубы, которая ложится на баллоны сверху, причем существенно увеличивая ширину спального места ( а в «трюме» остаются все вещи). И надувной китайский матрац-кровать, имеющий солидную высоту, которая доходит почти до верхнего края баллонов. В общем, варианты есть.

Классический комплект надувной лодки (из ПВХ) плюс лодочный мотор, все же по России — это лодка 360(380)см+15 л.с. Такой вариант подходит под большинство популярных задач для рыбаков и любителей отдыха на воде. Собирать такую лодку не сложно, лодочный мотор не очень тяжелый ( особенно, двухтактный), а на веселую водную прогулку можно выйти вчетвером в режиме глиссирования и быстро найти желаемый островок для рыбалки.

Для ознакомления с миром моторных лодок, все же лучше приобрести надувную лодку длиной не более 340 см и лодочным мотором, мощностью 5 л.с. Не гонитесь за ценой и неизвестными марками, ведь, в случае, если вы пристраститесь к этому виду отдыха, то вы будете требовать уже более мощное моторное судно, а качественную лодку и лодочный мотор в комплекте довольно легко продать и добавить денег на дальнейшее приобретение. К тому же, головная боль начинающему водномоторнику на воде совершенно не нужна, лучше сосредоточиться на управлении судном и получать незабываемое удовольствие.

1. Цель использования

Это отправная точка. Лодка может быть нужна для:
  • Рыбалки. Здесь важны устойчивость, вместимость и возможность установки мотора.
  • Охоты. Часто выбирают модели с камуфляжной расцветкой и усиленной конструкцией.
  • Семейного отдыха или длительных путешествий. Здесь нужен просторный кокпит и высокая грузоподъёмность.
  • Гребных прогулок. Подойдут компактные и лёгкие модели.

2. Размер и вместимость

  • Длина лодки напрямую влияет на вместимость и устойчивость. Для одного человека часто хватает 280–300 см, для двоих — 320–360 см, для семьи или больших компаний — от 360 см.
  • Ширина кокпита (внутреннего пространства) определяет комфорт. Даже при одинаковой общей длине две лодки могут сильно отличаться по полезному объёму.
  • Диаметр баллонов влияет на грузоподъёмность и мореходные качества (устойчивость на волне).

3. Грузоподъёмность

Это максимальный вес, который может взять лодка (пассажиры + груз + двигатель). При расчёте учитывайте не только вес людей, но и снастей, топлива, инструментов. Всегда берите запас 20–30 кг сверх суммарного веса пассажиров.

4. Качество материала и швов

  • Плотность ПВХ-ткани. Для большинства водоёмов России рекомендуют плотность не менее 1000 г/м². Более тонкая ткань (650–750 г/м²) подойдёт только для спокойной воды и одиночной рыбалки без мотора.
  • Тип швов. Сварные швы считаются более надёжными, так как меньше стравливают воздух, в отличие от клеёных.

5. Конструкция днища

От формы днища зависят ходовые качества.
  • Плоское дно — подходит для спокойной воды.
  • Килевидное или с надувным килем — улучшает управляемость, манёвренность и помогает быстрее выйти на глиссирование.
  • Жёсткое дно (пайол) — повышает устойчивость, но делает лодку тяжелее.
  • Надувное дно низкого давления (НДНД) — сочетает относительно небольшой вес, надёжность и безопасность.

6. Тип транца и мотор

  • Транец может быть съёмным или стационарным (последний считается более надёжным).
  • Мощность мотора должна соответствовать характеристикам лодки. Производитель указывает максимально допустимую мощность для каждой модели.

7. Дополнительные опции

  • Сиденья: стационарные или подвижные (на ликтросе — системе, позволяющей менять их расположение).
  • Аксессуары: держатели для спиннингов, рым, леер, тент, сумки для хранения.

8. Условия эксплуатации

  • Тип водоёма. Для небольших рек и прудов подойдут компактные модели, для крупных рек, водохранилищ и открытых акваторий — более длинные и устойчивые лодки.
  • Риск повреждений. Если есть вероятность наткнуться на коряги или камни, выбирайте модели из более плотного ПВХ.

9. Регистрация в ГИМС

Некоторые модели требуют регистрации. Это касается лодок с фактической грузоподъёмностью свыше 200 кг или с мотором мощнее 10 л.с..

10. Гарантия и сервис

Перед покупкой изучите условия гарантии от производителя или продавца. Также важно, чтобы в вашем регионе были сервисные центры для оперативного ремонта.

Как принять решение

Я рекомендую начать с чёткого ответа на вопрос: «Для чего вам лодка?». От этого будут зависеть все остальные параметры. Если сомневаетесь, возьмите модель «с запасом» по вместимости — это проще и выгоднее, чем потом продавать лодку и покупать другую.

]]> Выбираем жесткий корпус лодки https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/174-vybiraem-zhestkij-korpus-lodki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/174-vybiraem-zhestkij-korpus-lodki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/174-vybiraem-zhestkij-korpus-lodki.html Fri, 30 Oct 2026 16:17:16 +0500 index С течением времени, человек обычно увеличивает уровень своих доходов и для него становится возможным приобретение судна, которое отвечает всем его потребностям. Разумеется, это определенно, жесткий корпус, мощный подвесной лодочный мотор или стационар, закрытая каюта. Есть убежденные поклонники судов типа RIB, но это отдельное направление.В большинстве своем, конечно, жесткие корпуса размерами в 5-10 метров представлены глиссирующими. Но здесь уже кому что, как говорится. Нас в первую очередь интересует материал корпуса.

Алюминий. Сейчас используется сплав с магнием, АМГ. Дюраль-алюминий ушел в прошлое из-за невозможности получить прочность сварного шва, равную прочности самого листа. Поэтому, все дюраль-алюминиевые лодки строились с использованием заклепок.

Но, алюминий алюминию — рознь. Китайский алюминий не идет в сравнение с американо-канадским или скандинавским. Мягкий и непрочный алюминий будет испытывать большие проблемы при сварке-сборке и, разумеется, при последующей эксплуатации катера. Что незамедлительно может сказаться, прежде всего, на безопасности.

Алюминиевый корпус лодки, при качественном материале, проектировании и изготовлении, имеет потрясающую легкость и прочность. Но сборка такого корпуса должна проводиться только профессионалами своего дела, высокой квалификации, ибо возможны различные уводы материала от сварки, непродуманная совместимость сплавов, вызывающая гальваническую коррозию и т.д. Очень важным является многослойное покрытие корпуса лодки.

В северных широтах, да и на всем американском континенте, алюминий, в силу своей прочности и легкости, широко используется, особенно, для внутренних водоемов. Алюминию свойственно накапливать усталостные повреждения, которые ничем себя с виду не выдают, но, учитывая срок службы такого корпуса (речь, конечно, о качественном материале) при хорошем обслуживании, приобретая даже подержаную лодку, беспокоиться об этом не стоит.

Помимо всего прочего, у всех металлистических корпусов, существует одно потрясающее преимущество — они не подвержены осмосу, как стеклопластиковые корпуса лодок.

Однако, не стоит забывать, что, ремонт алюминиевого корпуса катера, обходится в значительную сумму. Тут стоит вспомнить об экономии на покупке неестественно дешевых моделей катеров, некоторых отечественных фирм. Как, впрочем, и про квалификацию большинства «отечественных специалистов». Но есть и вполне достойные компании. Мы к ним еще вернемся на страницах журнала.

Сталь. Слишком тяжелый материал для нашего выбора. Обладает не самой высокой коррозионной стойкостью, но очень высокой прочностью.

Пластик. Отлично подходит для малых судов. Да и средние моторные яхты так же не обходят его стороной. Пластик — это общее народное название материала, имеет несколько подразделов и соответственно, различается технологиями производства.

Чаще всего, на данный момент, используется стеклопластик, где стекловолокно играет роль необходимого усиления корпуса. Пластик имеет меньшую теплопроводность, по сравнению с алюминием.

Пластиковые корпуса лодок изготавливаются в матрицах, созданных специально для одного вида корпуса. Снаружи корпус покрыт гелькоутом, защитным слоем от влаги и ультрафиолета. Качество матрицы, гелькоута, условий сборки и квалификация специалистов определяют на данном этапе качество и срок службы корпуса.

Пластик способен к разрушению от воздействия ультрафиолета и усталостной деформации, а так же накоплению влаги через повреждения — осмосу, но, при должном уходе, довольно легко ремонтируется. Главное достоинство такого корпуса — это возможность придания ему потрясающих гидродинамических характеристик и форм. Прочность пластикового корпуса лодки многие ошибочно считают недостаточной.

С надежностью пластикового корпуса, история такая же, как и с алюминием. Дешевые корпуса малоизвестных фирм, по-определению, не могут соперничать по качеству с хорошими материалами и опытом крупных компаний, давно известными на рынке катеров и яхт.

Дерево. Самый комфортный материал, как известно. Но, для нас, скорее подойдет, если мы решим стать ценителями очень дорогих классических катеров и яхт из ценных пород дерева, стоимость которых, при хорошем уходе за ними, только растет со временем.

Помимо всего перечисленного, можно так же упомянуть об экологичности и безопасности материала. К примеру, многие виды пластика выделяют испарения, вредные для здоровья. К ним относятся полиамин и стирол. Со временем, эти испарения только усиливаются, особенно в жаркое время года. Ну, а в плане пожаробезопасности, лидирует, конечно, металл.

Любой материал для корпуса лодки имеет свои недостатки и достоинства. В любом случае, очевидно, выбрав для себя материал для будущего судна, опираться следует на имидж производителя и годами наработанный опыт. Хорошие производства не допускают снижения репутации, а наоборот, стараются ее нарастить. И любой корпус требует бережного обращения и регулярного ухода за ним, особенно, если в будущем будет стоять вопрос перепродажи судна.

Материал корпуса

От материала зависят прочность, вес, шумность и сложность ремонта.
  • Алюминий. Лёгкий, прочный, устойчив к коррозии (особенно сплавы с магнием). Хорошо подходит для рек и озёр. Минус — может быть шумнее стеклопластика.
  • Стеклопластик. Композитный материал: прочный, тихий, позволяет создавать сложные обводы корпуса. Идеален для морской рыбалки и длительных походов, но требует специальных навыков для ремонта.
  • Сталь. Очень прочный, но тяжёлый и подвержен коррозии. Используется в основном в крупных судах.
  • Композиты (углепластик, кевлар). Премиальный сегмент: лёгкие и сверхпрочные, но дорогие.
  • ПНД (полиэтилен высокой плотности). Современный вариант: лёгкий, морозостойкий, не боится солнца. Часто используется в разборных конструкциях.

Размер и форма корпуса

Подбирайте длину под количество пассажиров и объём снаряжения:
  • До 3,5 м — для рыбалки на небольших водоёмах (1–2 человека).
  • 3,5–5 м — универсальный вариант для рек и озёр (3–4 человека).
  • Свыше 5 м — для морских прогулок или коммерческого использования.
Форма днища влияет на ходовые качества:
  • Плоское дно — для мелководья (до 0,5 м).
  • Кильное дно — для скорости и устойчивости на волне.
  • V-образное дно — для морских условий.

Максимальная мощность мотора

Обязательно сверяйтесь с паспортом лодки: превышение разрешённой мощности грозит штрафами, потерей гарантии и риском аварии. Для выхода на глиссирование обычно требуется мотор мощностью 20–30 л.с., а при максимальной нагрузке лучше ориентироваться на 40 л.с..

Дополнительные факторы

  • Комплектация. Проверьте наличие трапа, сидений, якоря, навигационного оборудования.
  • Бренд и гарантия. Выбирайте проверенных производителей (Lund, Quintrex, Крым, Finval).
  • Регистрация. Лодки с жёстким корпусом длиной более 2,5 м и мотором свыше 8 л.с. подлежат обязательной регистрации в ГИМС.

РИБы (Rigid-Inflatable Boat)

Это гибридный вариант: жёсткое днище из алюминия или стеклопластика сочетается с надувными бортами (баллонами) из ПВХ. Такой подход даёт преимущества обоих миров: прочность корпуса и дополнительную устойчивость за счёт баллонов, а также удобство транспортировки (можно перевозить части отдельно).

Что в итоге?

Начните с определения главной задачи: что вы будете делать на воде чаще всего? От этого будут зависеть ключевые критерии выбора.

]]> Лодки ПВХ: сужаем круг выбора лодок https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/173-lodki-pvh-suzhaem-krug-vybora-lodok.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/173-lodki-pvh-suzhaem-krug-vybora-lodok.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/173-lodki-pvh-suzhaem-krug-vybora-lodok.html Fri, 30 Oct 2026 16:10:42 +0500 index Расе людей представлена уникальная возможность, на большей части своей любимой планеты, передвигаться по воде. А отдых на разнообразных плавсредствах является одним из самых гармоничных и полезных для здоровья.Разнообразие же типов судов и их назначений, со времен викингов, разрослось в такое количество, что по ним уже составляют целые энциклопедии. Но, разумеется, нас не интересует сейчас коммерческое судоходство и межгалактические моторные суперяхты размером с океанский лайнер. Мы же не собираемся удаляться от воды на четыре палубы выше ватерлинии.Эти огромные дома более подходят для других целей, хотя, конечно, вид с поста управления, особенно, если он находится на флайбридже, открывается восхитительный.

Нам в данный момент времени более итересными представляются небольшие суда, доступные для перевозки до места спуска/базирования своими силами, не требующие добавлять категорию в автоправа, то есть, нам нужно главное их качество-мобильность. А это автоматически означает, что выбираем мы максимум трейлерную лодку или катер, шириной до 2.5 метров.
В этой статье мы рассмотрим надувные лодки и пластиковые лодки, которые можно использовать с подвесным лодочным мотором.

1. В нашу мобильную группу первым влезает практически весь надувной флот.

Резина, как материал для изготовления лодок, со всеми своими недостатками, осталась в прошлых веках, и ее место, со всеми своими достоинствами, занял армированный поливинилхлорид. Бесконечно растущее количество производителей PVC-лодок дает нам явно понять, что твой сосед по дому, возможно, тоже уже давно освоил их производство у себя в гостинной.

Самые качественные производители трудятся в Европе и в Ю.Корее, а так же в Штатах.Пожалуй, только с этих производств можно забрать лодку не проверяя ее, а распаковать уже непосредственно перед спуском на воду, за многие тысячи километров, абсолютно не сомневаясь в идеальности склейки и в материале. Китайские производственные силы некоторых брендов так же выпускают очень качественные вещи, при наличии серьезного контроля.

Количество слоев в применяемых тканях ПВХ, по рекламным версиям компаний, может достигать такого количества, что вес надувной лодки должен превышать аналогичный корпус из стали. Но показать на срезе материала эти слои никто не может даже под микроскопом. Потому что их всего три: ткань корда из полиэстра и ПВХ с двух сторон.

В целях привлечения клиентов, можно начинать прибавлять к перечислению адгезивное покрытие на ткани корда (по-сути, клей), которое используется при ламинировании, защитное покрытие от ультрафиолета, противогрибковое напыление и т.д., что, конечно же, является некорректным.

Как бы то ни было, эти суда остаются надувными и требуют особого качества склейки (сварки) швов, применения надежных воздушных клапанов, материалов, предназначенных именно для плавсредств, а не для рекламного баннера над магазином, и, разумеется, правильно рассчитаных обводов корпуса. Все технологические тонкости производства и материаловедение будет лучше оставить специалистам и разработчикам. Для нас все эти нюансы не должны иметь никакого значения. Единственным критерием выбора надувной лодки, является наработанный годами, положительный имидж компании-производителя. Продукцию таких компаний можно увидеть на всех водоемах земного шара, международных бот-шоу. Бренды ассоциируются с качеством и являются превосходным гарантом.

Почти все именитые производители имеют линейку лодок из материала от DuPont — hypalon. Некоторые используют только его. Применение этого материала подняло пневматику на новый уровень. Hypalon применяется в самых суровых условиях. Химикаты, бензин, прочий ядовитый мусор — этот материал прекрасно переносит все последствия любви человека к природе. Не страшны ему высокие температуры и воздействие ультрафиолета — идеальный материал для надувных элементов лодки в странах с жарким климатом. Живучесть и надежность таких лодок, а значит, и безопасность, не оставляют выбора других материалов. Разница в стоимости с PVC-лодками довольно существенная.

Большинство маленьких надувных моторных лодочек, очевидно, разрабатывались, как тендеры для яхт, поэтому имеют такую неуклюжую форму. Но лодки длиной менее 4 метров, своим масштабом слабо подходят для отдыха на выходные, даже для двоих с супругой, поэтому, рассматривать их, кроме, как для истинного назначения, мы не будем.

С другой стороны, все разборные суда, более 4 метров, при отсутствии возможности их хранения в собранном виде, довольно тяжело перемещаются в пространстве и требуют некоторого напряжения при сборке, либо наличия взрослого сына.

Надувные днища высокого давления довольно сильно распространены на маленьких лодочках и не требуют никаких трудов при установке, но, не подходят для наших целей в связи с малой износостойкостью и требованию к аккуратности экипажа. Такой выбор можно и нужно рекомендовать только в качестве трехметрового тендера: легкий, простой и мягкий, то есть, абсолютно дружелюбный к гелькоуту и к палубному покрытию любимой яхты.Надувное днище высокого давления — airdeck, уже не в состоянии обеспечивать жесткость корпуса надувного судна длиной более трех с половиной метров.

Аэрдек — прекрасный вариант, однако, не всегда подходит для рыболовов. Ведь, он, все-таки, надувной, а в рыболовной лодке, на палубе, валяется, как правило, черт знает, что. Впрочем, он так же легко заклеивается, как и баллоны надувной лодки.

Тем не менее, закрывая глаза на небольшие недостатки дна высокого давления, два грандиозных преимущества, AirDeck, все-таки, оставляет за собой: отсутствие проблем со сборкой лодки и очень малый вес и всего комплекта, что бывает крайне важно для маломощных лодочных моторов.

Не стоит забывать при выборе лодки с дном высокого давления, что для накачки последнего, потребуется специальный электронасос для лодок ПВХ.

Разумеется, эксперименты с низким давлением, мы рассматривать не будем вообще. Это незаменимо только для ранцевых портативных лодочек любителей глухих лесных озер, места нахождения которых, знают только они.

По поводу материала для вставного пайола. Здесь можно полагаться только на свой вкус. Секретов и тайных слабых мест никаких здесь нет. Но алюминий — не стареет и не разбухает со временем от воды, да и выглядит эстетичнее.

Цветовые решения надувных лодок в магазинах на сегодняшний день имеют такое разнообразие, как будто их достали из косметички. Тут простое правило: север-темный, юг-светлый. Но и в северных широтах летом Солнце нагревает темный баллон так, что можно обжечь то, чем сидишь. Сильное увеличение давления воздуха от нагрева Солнцем, и следующий вслед за этим Большой Бум, на качественных лодках беспокоить не должны. Особенно, при наличии стравливающего клапана. Для преследуемой нами в данный момент цели — отдыха в прекрасную теплую погоду поближе к воде — только лодка белого цвета.

Итак, не слишком утомительный анализ предлагает под наши требования надувную Hypolon или ПВХ-лодку от качественного бренда, с пайолом из морской фанеры, либо алюминия, светлого цвета и длиной четыре метра. Не более и не менее.

2. А как дела обстоят с пластиком?

Жесткий корпус потребует места для хранения и трейлера для транспортировки. Зато отдых, при таких условиях, для всех
становится одинаково приятным. Неразборная лодка не потребует от владельца вообще никакой возни на берегу. За нас все
сделает наша машина. Остается только найти слип или подходящее место для спуска.

А салон авто, как правило, разгружается и на саму лодку, и на еще кучу причиндалов для сборки и обслуживания надувнушек: аккумуляторный компрессор, аварийный ножной насос, запасные клапаны, ключи для них и т.п. Некоторые детальки надувнушки (стрингера или носовой пайол, например), можно иногда забыть дома, и тогда получится просто прогулка на машине до водоема и обратно. А вот жесткокорпусную лодку ты либо взял, либо нет.

Достоинств у неразборной лодки огромное количество, тут все ясно, но, в число главных входит размер жилого пространства, относительно надувных собратьев. При равных габаритах шестиметровых лодок, мы можем погрузить на трейлер пластиковый катер с санузлом и небольшой каютой с удобными спальными местами.

А надувнушка останется надувнушкой. Тент на ней вовсе не будет похож на нашу каюту, а скорее, на парник, внутри которого постоянно будет скапливаться конденсат. Это, правда, может нас спасти от обезвоживания в открытом море.
Минусов, относительно надувной, только два: гараж для нее (хотя, если он уже есть, то это, получается, наоборот, плюс.
Значит, минус только один.) и чуть меньшая безопасность.

3. В связи с этим, на воде появились РИБы.

С потрясающими мореходными и скоростными характеристиками, Rigid Inflatable Boats прекрасно чувствуют себя в условиях, в которых остальные виды судов просто обречены стать коралловыми рифами. RIB- это морской внедорожник. Дает неповторимое чувство уверенности на воде. Эти суда очень широко применяются и как тендеры для средних и крупных яхт.

RIB в настоящее время является уникальным корпусом судна и альтернативы ему пока нет. Но не смотря ни на что, он имеет два недостатка: баллон все же, является надувным, а в кокпите, при своих габаритах, очень мало места.

Как небольшое судно для непродолжительного отдыха и развлечений, РИБы, в силу своей остойчивости и непотопляемости, являются, пожалуй, самыми популярными.


]]> Здоровье электропроводки вашего судна https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/172-zdorove-jelektroprovodki-vashego-sudna.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/172-zdorove-jelektroprovodki-vashego-sudna.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/172-zdorove-jelektroprovodki-vashego-sudna.html Fri, 30 Oct 2026 16:02:36 +0500 index Ответственно к лодочной электрике, относятся далеко не все. А зря. Более половины пожаров на катерах и яхтах, происходят из-за проблем в проводке.Мы были очевидцами, когда легковоспламеняемые материалы, буквально вспыхивали на катере, всего лишь, из-за неграмотно подобранного провода и отсутствия предохранительной вставки.

Если на маленьких моторных лодках, где вся электрическая цепь состоит из питания топового огня и/или эхолота, эта проблема не кажется актуальной, то к электропроводке яхт и каютных круизеров, следует отнестись очень серьезно.

Не стоит забывать, в каких условиях работает ваша электрика. Вибрация, повышенная температура вблизи двигателей и влажность, исключают применение проводов бытового назначения. К слову, перетирание проводки — является одной из самых распространенных проблем.

При осмотре электрооборудования, стоит обратить внимание на острые углы, к примеру, в монтажных отверстиях переборок корпуса. Эти места должны быть защищены эластичными втулками. Несколько слоев изоленты, лишними не будут, потому как, втулки часто просто вываливаются. Особенно резиновые, по мере старения и рассыхания.

Вибрация, так же, становится виной расшатывания проводов, в области крепления клемм. Подобные вещи недопустимы в любых местах, где возможна утечка топлива и насыщение отсека его парами.

Предохранители. Не перестаем удивляться, как много людей прокладывают проводку на своем судне, совершенно не используя предохранительные вставки. Эта простая и дешевая вещь, способна обезопасить ваш катер, в случае незапланированного короткого замыкания. Если оно бывает запланированным, конечно.

Насчет электроники, переживать особо не стоит, у нее свои варианты защиты. А вот провода, в этом случае, испытывают довольно мощный нагрев. В подобном случае, изоляция воспламеняется, как спичка и захватывает вокруг все, что хорошо горит.

Именно поэтому, предохранители устанавливаются, как можно ближе к источнику питания, ведь мы защищаем, таким образом, не приборы, как принято думать, а саму проводку. И АКБ в придачу.

Всегда проверяйте номиналы проводов, которые вы устанавливаете в электрическую цепь яхты. Тонкий провод, не рассчитанный на большую силу тока, легко превращается в нить накаливания. Со всеми вытекающими.

Для переменного тока, конечно, следует использовать автоматы. Впрочем, никто не запрещает комбинированные варианты и в цепях постоянного тока.

Мы рекомендуем устанавливать стяжки жгута проводов, не более, чем, через каждые 30 см. Кроме того, для стока конденсата, что бы он не добрался до вашей электроники, можно использовать пластиковые хомутики.

Не размещайте проводку вблизи выхлопных патрубков и прочих источников повышенного тепловыделения.

При перепродаже вашего катера или яхты, не забудьте указать покупателю, на те участки проводки, которые вы восстанавливали сами, особенно, если вы использовали провода, цвета которых отличаются от принятых стандартов судостроения.

Почему это так важно?

Морская среда предъявляет к проводке особые требования: высокая влажность, солёная вода, постоянные вибрации, перепады температур и механическое воздействие. Неисправности здесь чреваты серьёзными последствиями: от выхода из строя навигационного оборудования до пожаров и поражения током. По статистике, электрические отказы становятся причиной около 20% аварий на лодках.

Ключевые аспекты «здоровья» электропроводки

1. Правильный выбор материалов

Обычные бытовые провода здесь не подойдут. Для судовой электропроводки используют лужёную медную жилу, которая значительно устойчивее к коррозии в солёной воде, чем голая медь. Изоляция должна быть влагостойкой, устойчивой к УФ-излучению, химикатам и механическому истиранию.

2. Грамотный монтаж

  • Защита в местах прохода через корпус. Кабели, проходящие через переборки, шпангоуты или другие элементы, должны быть защищены резиновыми манжетами-уплотнителями или сальниками. Это предотвращает трение и механическое повреждение изоляции.
  • Надёжное крепление. Кабели необходимо фиксировать скобами или хомутами через каждые 20–30 см, чтобы избежать провисания, трения о другие поверхности и смещения при качке.
  • Избегание пересечений. Провода не должны проходить параллельно с трубопроводами или другими системами без должной защиты.
  • Герметичность соединений. Простые скрутки недопустимы. Используйте только герметичные обжимные клеммы, водонепроницаемые разъёмы или пайки с последующей защитой термоусадочными трубками.
  • Учёт амортизации. При подводе кабелей к оборудованию, установленному на амортизаторах, важно, чтобы подвод не ограничивал их ход и не создавал дополнительной нагрузки на кабель.

3. Защита и резервирование

  • Предохранители и автоматические выключатели. Они защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий. Важно, чтобы для каждой группы потребителей был свой предохранитель.
  • Резервные линии. При проектировании стоит закладывать основную и резервную линии питания, чтобы можно было подключать дополнительное оборудование без риска перегрузки.
  • Жертвенные аноды. Для дополнительной защиты от коррозии в системе можно установить аноды.

4. Регулярное обслуживание

  • Визуальный осмотр. Регулярно проверяйте проводку на предмет трещин, потёртостей, следов коррозии, ослабленных соединений.
  • Проверка изоляции. Используйте мультиметр для проверки непрерывности и напряжения в разных точках системы.
  • Обслуживание аккумуляторов. Контролируйте уровень заряда, избегайте глубокого разряда. Коррозию на клеммах аккумуляторов удаляйте.
  • Тестирование генераторов. Регулярно проверяйте выход генератора, чтобы вовремя обнаружить неисправности и не допустить глубокого разряда батарей

Распространённые проблемы и их решения

Проблема Причина Решение
Коррозия соединений Солёная вода, неподходящие материалы Использовать лужёную медь, герметичные разъёмы, жертвенные аноды
Падение напряжения Недостаточное сечение провода, плохие контакты, слишком длинные линии Правильно подобрать сечение, улучшить качество соединений
Короткие замыкания Повреждённая изоляция, трение проводов Тщательно закреплять провода, использовать защиту
Отказ аккумуляторов Перезарядка, недозарядка, глубокий разряд Контролировать режимы зарядки, использовать подходящие батареи

Важные рекомендации

  • Никогда не используйте автомобильную или бытовую проводку на судне.
  • При проектировании учитывайте будущие нагрузки и закладывайте резерв.
  • При любых сомнениях или сложных работах обращайтесь к квалифицированным специалистам.
Регулярный уход за электропроводкой — это не просто формальность, а важнейший элемент безопасности судна.
]]> Выбор и покупка прицепа для лодки https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/171-vybor-i-pokupka-pricepa-dlja-lodki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/171-vybor-i-pokupka-pricepa-dlja-lodki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/171-vybor-i-pokupka-pricepa-dlja-lodki.html Fri, 30 Oct 2026 15:55:10 +0500 index Прицеп для лодки имеет несколько обязательных критериев выбора:

1. Для жестких корпусов катеров и лодок, используются роликовые опоры. Причем, в количестве роликов, действует правило — чем больше, тем лучше. Наилучшим вариантом, будет использование комбинации ролики + колодки. Колодки — это деревянные полозья, обитые ковролином. Колодки поддерживают носовую часть лодки. Такая комбинация обеспечивает легкий спуск и посадку лодки на слипе, а при движении, хорошую поддержку корпуса.

2. Для надувных лодок (не РИБов), выбирать следует только полозья для поддержки корпуса (двухъярусный прицеп). Наличие роликов, чревато повреждением ПВХ. Это же касается и некоторых видов корпусов из тонкого алюминия с редкими шпангоутами.

3. Окрашенные стальные прицепы для лодок, подходят для пресноводных водоемов. В случае соленой воды, необходимо выбирать оцинкованный вариант или из алюминия. Впрочем, это важно, только если прицеп будет использоваться, как погружной. Но, так или иначе, любой прицеп, после использования, желательно промыть от соленой воды.

4. При выборе прицепа, необходимо учитывать полную массу лодки (с лодочным мотором, топливом и оборудованием). Если расчитанная масса точно соответствует максимальной грузоподъемности выбранного прицепа, то необходимо покупать следующий вариант в модельном ряду.

5. Если трейлер с катером превысит массу 750 кг, желательно необходимо иметь при себе права категории ВЕ (или же, если общая масса машины с прицепом, превысит 3.5 т.).

6. Одноосные прицепы, используются для лодок, длиной до 20ft (6 м).

7. Оптимальным вариантом считается комбинация рессорной подвески и торсионной. Рессорные варианты, с использованием нескольких пластин, при использовании в соленой воде, вскоре превратятся в монолит, без хорошего ухода.

8. Не на всех автомобилях, бывает выдержан стандарт высоты фаркопа, что может вызвать некоторые проблемы, при приобретении прицепа для лодки с двумя осями.

Цена на прицепы для лодок, резко возрастает с увеличением грузоподъемности. Прицеп, для небольших мотолодок, с одной осью и грузоподъемностью 500 кг, можно купить за 50 000 рублей.

Хорошие варианты, с грузоподъемностью, свыше тонны и с инерционным механическим приводом тормозов, можно купить, примерно за 150 000 рублей.

Двухосные прицепы, со всеми прибамбасами, грузоподъемностью 3 тонны, имеют цену около 300 000 рублей. Причем, вес самого прицепа, будет составлять тонну.

При спуске катера со слипа, не забывайте отключать проводку от трейлера. Кроме того, хорошо бы быть уверенным, что сцепления колес со слипом и мощности авто, хватит для поставленной задачи. Тут, конечно, сложно уйти от полного привода.


]]> Транцевые плиты для лодки https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/170-trancevye-plity-dlja-lodki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/170-trancevye-plity-dlja-lodki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/170-trancevye-plity-dlja-lodki.html Fri, 30 Oct 2026 15:49:21 +0500 index Транцевые плиты можно смело отнести к необходимому оборудованию на большинстве корпусов глиссирующих катеров. Разница, после установки транцевых плит на вашу лодку, будет довольно ощутима.Если даже визуально наблюдать два катера, то оборудованный плитами, будет намного стабильней себя вести, как при выходе на глиссирование, так и при движении в крейсерском режиме, нежели «голый». Для лодок же, страдающих дельфинированием, установка транцевых плит, может решить проблему.

Дистанционное управление каждым элементом, позволяет регулировать крен и ходовой дифферент, не гоняя непослушных пассажиров, любящих неравномерно группироваться только в одном месте кокпита.

Но, главное, транцевые плиты, способны создать подъемную силу в кормовой части судна, уменьшив время выхода в режим глиссирования, даже с лодочным мотором недостаточной мощности, и добиться экономии топлива в крейсерском режиме.

Сейчас мы говорим только об управляемых транцевых плитах, так как фиксированные работают только в одном из режимов передвижения. В разных случаях, они могут служить даже сильной помехой, в зависимости от угла атаки, намного увеличивая сопротивление корпуса.

Управление плитами осуществляется через гидравлическую систему, основой которой, является электрический гидронасос. В продаже так же имеется и механический привод с электромотором. Последний, пару раз выходил из строя и в конечном итоге, был заменен на более надежную и стойкую к ударным нагрузкам, гидравлику.

Сама установка транцевых плит не имеет больших сложностей, но обязательно необходимо соблюдать основные правила.

Отступ основной планки от рабочей поверхности днища, не включая реданы, должен составлять примерно треть или полдюйма (8-12 мм). Во все отверстия, крепежные и под гидропривод, должен обязательно наноситься морской клей — герметик (оптимально — 3M 5200FC). Стойка с гидроцилинром, должна быть установлена строго под 90 градусов к плоскости плиты.

Плиты принято устанавливать, как можно дальше от центра транца, в семи-десяти сантиметрах от бортового угла. Но, следует учитывать конструкцию корпуса и рабочие поверхности днища на разных режимах. Важный момент — после разметки, примерьте комплект в сборе и посмотрите, не будет ли изнутри помех, для установки верхнего шарнира и для проводки гидролинии.

В противном случае, крепежные пластины придется сдвинуть к центру. Как бы то ни было, весь прибамбас в сборе, не должен мешать перекладке подвесного лодочного мотора, если используется он.

Бывают случаи, что только что установленные транцевые плиты, довольно быстро подлежат замене. Причем, связано это не с поломками механизма или неправильной установкой, а с обычным просчетом в необходимой площади для конкретного катера. Не допускайте этой ошибки.

Классическая формула расчета для транцевых плит, довольно проста. На каждый фут лодки должно приходиться около 1 дюйма плиты. В метрическом выражении, на метр лодки — около 8 см. Слишком малый размер плит, не сможет создать необходимую подъемную силу, эффективность будет очень невысокой.

Самый ходовой материал для ТП, на сегодня — это сталь. Бывают и лайтовые варианты из прочного пластика или алюминия.

Самый известный производитель — Bennett . Он же предлагает и самый большой ассортимент. Стоимость на гидравлические варианты, начинается где-то от 22 000р. за комплект, в зависимости от модификации.

Из необходимых дополнений, желательно приобрести указатель положения транцевых плит (угла наклона). Это в случае, если вы не захотите поставить автоматизированный контроль. Тогда, их положение будут контролировать датчики автоматически. Причем, касается это не только переходных режимов и крейсерских. В этом варианте, плиты начинают уже работать, как успокоители качки.

Зачем нужны транцевые плиты

  • Быстрый выход на глиссирование. Плиты помогают преодолеть «горб сопротивления» и сократить время выхода на глиссирование, особенно при тяжёлой загрузке.
  • Коррекция дифферента. Позволяют управлять углом дифферента (наклоном корпуса относительно воды) на ходу, добиваясь оптимального положения под конкретные условия.
  • Компенсация крена. Помогают выровнять корпус, если катер заваливается на один борт из-за ветра, неравномерного распределения груза или реактивного момента гребного винта.
  • Снижение качки и «дельфинирования». Делают ход более равномерным, уменьшают удары днищем о волну.
  • Улучшение управляемости. Катер меньше рыскает, лучше держит курс, в том числе при боковом ветре.
  • Экономия топлива. При правильной настройке корпус идёт легче, и мотору не приходится постоянно работать с лишней нагрузкой.

Виды транцевых плит

Транцевые плиты различаются по нескольким параметрам.
По принципу управления:
  • Фиксированные (механические). Угол установки задаётся заранее и не меняется во время движения.
  • Механически регулируемые. Угол меняется вручную перед выходом на воду или при стоянке, но быстро скорректировать положение на ходу нельзя.
  • Управляемые (дистанционно). Позволяют менять положение плит прямо из кокпита с помощью пульта.
  • Автоматические (саморегулируемые). Угол атаки изменяется без участия человека — в зависимости от дифферента катера и скоростного напора.
По типу привода:
  • Механические. Используют рычажные механизмы или талрепы для изменения угла.
  • Гидравлические. В них применяются гидроцилиндры и насос. Обычно используются на тяжёлых катерах, где нужны усилие, надёжность и точная регулировка под нагрузкой.
  • Электромеханические. В них электромотор размещён непосредственно в актуаторе (механизме перемещения плиты). Такие системы проще в монтаже, но менее стойки к механическим воздействиям.
По материалу: чаще всего плиты делают из алюминия (лёгкий, прочный, коррозионностойкий вариант) или нержавеющей стали (более долговечна в солёной воде).

На что обратить внимание при выборе

  • Размер (площадь пластин). Чем больше площадь, тем большую подъёмную силу плита создаёт при меньшем сопротивлении движению. Для приблизительного расчёта можно использовать правило: примерно 2,5 см длины плиты на каждые 30 см длины катера.
  • Совместимость с судном. Убедитесь, что плиты подходят по размеру и способу крепления к вашему катеру.
  • Дополнительные опции. Некоторые системы предлагают автоматическое управление, светодиодную индикацию положения плит и другие функции.

Важные рекомендации по использованию

  • Регулируйте плавно. Резкие движения могут сделать поведение катера непредсказуемым, особенно на скорости.
  • Поднимайте плиты при стоянке. Это убережёт рабочие поверхности штоков от обрастания, что особенно актуально при эксплуатации в солёной воде.
  • Не забывайте про гребной винт. Транцевые плиты раскроют свой потенциал только в паре с правильно подобранным винтом, соответствующим нагрузке и мощности мотора.


]]> Электронасос для надувных лодок ПВХ https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/169-jelektronasos-dlja-naduvnyh-lodok-pvh.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/169-jelektronasos-dlja-naduvnyh-lodok-pvh.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/169-jelektronasos-dlja-naduvnyh-lodok-pvh.html Fri, 30 Oct 2026 15:41:21 +0500 index Электрические насосы для надувной лодки ПВХ грубо можно разделить на три вида: низкого давления, среднего и высокого. Электронасос низкого давления, часто называемый пылесосом, создан для быстрого нагнетания воздуха в баллоны лодки, но не способен задать требуемое давление. Далее придется докачивать штатным насосом, идущим в комплекте. Такие электронасосы могут быть разных размеров и иметь питание от прикуривателя автомобиля или иметь встроенный аккумулятор.

Но штатный насос-лягушка не способен обеспечить необходимую жесткость надувного корпуса лодки с давлением в 250 мБар для баллонов и 300 мБар для кильсона, да и лодку больших размеров даже докачивать им тяжело и долго. По опыту, он выдает не более 200 мБар, как на нем не прыгай.

Здесь самым лучшим вариантом будет купить электронасос, способный накачать надувную лодку до необходимого давления без нашего вмешательства.

Такие насосы работают в двух режимах. При запуске, когда баллоны спущены, первым делом работает нагнетающая крыльчатка, как и в насосе, который просто задает объем.

После того, как крыльчатка уже не может создать большее давление, автоматически включается уже поршневой насос с двумя цилиндрами. Цилиндр с поршнем способны дать давление до 800 мБар, а именно такое давление требует надувное днище высокого давления – airdeck.

Для его использования необходимо только выставить нужное вам давление и нажать кнопку. По достижении этого предела, он автоматически выключится. Вот и все. Этот момент сильно упрощает сборку надувной лодки, особенно большого размера.

Такие насосы производит в основном, итальянская фирма Bravo. Есть два варианта: с максимальным давлением 350 и 800 мБар. Мы пользуемся моделью до 800. Насос работает часто на износ и со временем, компрессия теряется. Но, на наш взгляд, это самая долгоиграющая модель. По крайней мере, из представленных на рынке.

Встречались разные варианты похожих насосов неизвестных фирм, явно китайских, качество которых смущает. В любом случае, описанный насос самый распространенный и проверен не только нами. Им активно пользуются почти все магазины по продаже надувных лодок ПВХ.

Из поломок встречали только сгоревшее реле и сорванные, по непонятной причине, шестерни на электромоторе. Они изготовлены из пластика, но довольно прочного и не колкого.

Такие насосы идут с накидными клеммами на аккумулятор 12 В и со встроенным аккумулятором. Встроенного аккумулятора хватает на три-четыре лодки среднего размера. Пока он новый. Если есть возможность подъезда на машине прямо к месту спуска надувной лодки, то лучше взять первый вариант. Он намного легче, компактней, да и стоит дешевле.

Удобство электронасоса для надувных лодок сложно переоценить. Если появится похожий по качеству и живучести электрический насос, я обязательно его протестирую и напишу результаты.


]]> Аккумулятор для лодочного электромотора https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/168-akkumuljator-dlja-lodochnogo-jelektromotora.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/168-akkumuljator-dlja-lodochnogo-jelektromotora.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/168-akkumuljator-dlja-lodochnogo-jelektromotora.html Fri, 30 Oct 2026 15:35:32 +0500 index Надеемся, что революционные технологии в аккумуляторостроении, о которых постоянно появляются публикации в разного рода научных журналах, скоро до нас дойдут. Судя по заявлениям изобретателей и разработчиков, эти аккумуляторы практически ничего не весят и имеют при этом огромную емкость. Правда, появиться в продаже они все никак не могут. Очевидно, что при их появлении, в самом начале продаж, стоимость будет космической. На данный момент, значит, будем довольствоваться тем, что есть.

А есть у нас в распоряжении, банки с кислотой и свинцовыми пластинами. Это если вкратце. Но назначение у всех аккумуляторных батарей разное и, следовательно, некоторое различие в их строении все же присутствует.

Одно из назначений аккумулятора — это запуск двигателя внутреннего сгорания. Это автоматически означает, что потребуется мощная
кратковременная нагрузка. Аккумулятор должен быть способен ее
обеспечить. А значит, он должен обладать малым внутренним сопротивлением.

Таким требованиям отвечает наливной (обслуживаемый) свинцово-кислотный аккумулятор. И в общем, довольно неплохо справляется со своей задачей. Проблема в том, при превышении уровня разряда более 15%, он начинает плохо себя чувствовать. При периодической глубокой разрядке, он быстро выйдет из строя.

Соответственно, для работы без постоянной подзарядки, он не очень-то пригоден. Точнее, совсем не пригоден. Хотя, несколько раз мы довольно успешно использовали древний стартерный аккумулятор American, для питания лодочного электромотора. При всей его древности и нескольких разрядов почти до нуля, в последний раз он довольно успешно доставил нас до дома, с обычной тридцатой Миннкотой, на лодке весом в 350 кг, на приличное расстояние. Причиной сей ситуации, стало убиение гребного винта на маршевом двигателе. Впрочем, это была последняя миссия этого аккумулятора.

Для глубокого разряда существуют другие варианты. Один из них — это гелевое состояние электролита. Просто в него добавили загуститель. При этом, гелевый аккумулятор не проливается и не образуется газовыделение при работе.

Для старта двигателя такая батарейка не очень подходит из-за высокого внутреннего сопротивления, а вот для питания лодочного электромотора, эхолота, радиостанции и холодильника с пивом — единственный вариант на данный момент. Возможность многократного глубокого разряда осуществляется за счет использования более толстых пластин и особым видом сепараторов.

Существуют и гибридные варианты аккумуляторов, в которых применяется технология AGM. Электролит в них находится в абсорбированном состоянии в сепараторах из специальной стеклоткани, которые плотно прижаты к пластинам. Эти батареи могут и высокий пусковой ток выдать и в буферном режиме поработать. Но живучесть при глубоком разряде и критическая величина этого разряда, все же ниже, чем у тяговых аккумуляторов.

У гелевых АКБ есть один недостаток — они хуже, чем остальные переносят низкие температуры.

На данный момент, из всех предложений АКБ-производителей, для автономного электроснабжения лодки, необходимо, конечно, выбирать специальные морские, необслуживаемые тяговые гелевые аккумуляторы. Ну, а про электромотор для лодки, и говорить нечего.

Но это при условии, что у вашего двигателя — ручной запуск. В случае с электрозапуском, придется выбрать гибридную версию — стартерно-тяговый аккумулятор. Конечно, если батарейка планируется одна на лодке.

«Необслуживаемость» АКБ заключается в том, что в них присутствуют системы кондиционирования, которые позволяют снизить выкипание воды и, соответственно, ее потерю. При нормальном использовании батареи, заправлять ее в течении срока службы, по расчетам производителей, нет необходимости. В общем, удобно.

Конкретно мы, использовали батарейки от Minn Kota, Optima, и Haze. Последние очень тяжелые, 100 А.ч. весит аж 28 кг. В данный момент перешли на морские Marine Master и собираемся на них остановиться. Вес батареи 105 А.ч. — 24 кг. Что вполне нас устраивает.

Типы аккумуляторов

Основные технологии:
Тип Плюсы Минусы Кому подходит
AGM (Absorbent Glass Mat) Не требуют обслуживания, устойчивы к вибрациям, работают в любом положении (кроме перевернутого). Не любят глубокие разряды (более 50% сокращает ресурс), тяжелее литиевых аналогов. Для редких выездов на 2–3 часа, если бюджет ограничен.
GEL Лучше переносят глубокие разряды (до 80%), морозостойкие, низкий саморазряд. Чувствительны к перезаряду, требуют точного зарядного устройства. Для рыбалки выходного дня, для спокойной эксплуатации.
LiFePO4 (литий-железо-фосфат) Лёгкие (в 2–3 раза легче свинцовых), ресурс 2000–5000 циклов, можно разряжать почти до 100% без потери ресурса, стабильное напряжение, быстрая зарядка. Требуют совместимого зарядного устройства и платы BMS (системы управления батареей) для защиты. Для частых выездов, троллинга, для лодок, которые нужно регулярно переносить.

Ключевые параметры выбора

  1. Напряжение. Должно точно соответствовать напряжению электромотора (чаще всего 12 В, реже — 24 В или 36 В). Если мотор на 24 В, соединяют две 12-вольтовые батареи последовательно.
  2. Ёмкость (А·ч). Определяет время работы мотора. Упрощённый расчёт: время работы (часов) ≈ полезная ёмкость (А·ч) ÷ ток потребления мотора (А). Реальное время зависит от многих факторов: ветра, течения, загрузки лодки. Например, аккумулятор 100 А·ч может обеспечить:
    • ~4 часа работы при среднем потреблении 20 А;
    • до 6 часов на малом ходу (10 А);
    • до 12 часов при очень экономичном режиме (5 А).
  3. Вес и габариты. Особенно важны для небольших лодок, где тяжёлый аккумулятор может нарушить баланс.
  4. Условия эксплуатации. Если лодка используется в солёной воде, важна устойчивость к коррозии.

На что ещё обратить внимание

  • Защита от влаги и коррозии. Используйте герметичные модели (AGM, GEL, LiFePO4) и обрабатывайте клеммы силиконовой смазкой.
  • Зарядка. Используйте подходящее зарядное устройство. Для AGM и GEL нужны специализированные ЗУ с режимами для этих типов, для LiFePO4 — с контролем напряжения. Оптимальный ток зарядки — около 10% от ёмкости аккумулятора.
  • Хранение. При длительном хранении поддерживайте заряд на уровне 50–70% и храните в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Вывод

Если вы часто выходите на воду и цените автономность — выбирайте LiFePO4. Для эпизодического использования подойдёт AGM или GEL. Главное — не используйте для электромотора стартерный автомобильный аккумулятор: он для этой задачи не предназначен.

]]> Эхолот для рыбалки https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/167-jeholot-dlja-rybalki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/167-jeholot-dlja-rybalki.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/ribalka-i-ohota/167-jeholot-dlja-rybalki.html Fri, 30 Oct 2026 15:25:45 +0500 index Конечно, эхолоты создавались изначально вовсе не для рыбалки, а для промера глубин. Но время не стоит на месте, и теперь мы видим огромное количество рыбопоисковых эхолотов.

Эхолоты для рыбалки , разумеется, не лишены своих первоначальных функций. Более того, появляются новые.

Как работает эхолот? Ну, если вкратце, то при помощи ультразвуковых волн, которые генерирует излучатель. После отражения волн от подводного препятствия, их улавливает датчик, который преобразует все это дело в электрические сигналы. А их уже обрабатывает процессор и выводит картинку на экран. Вот и все.

Другое дело, что испускаемых лучей может быть несколько, а кроме того, от их частоты, количества и угла излучения, зависит чувствительность и точность эхолота, а так же угол охвата придонной поверхности.

Луч испускается в виде конуса и, разумеется, чем больше угол луча, тем большую площадь дна он сможет охватить. Но при этом, он и рассеиваться будет больше, а значит, будет хуже детализация. Широкие лучи имеют угол до 120 градусов. Они больше всего годятся для очень малых глубин. В то же время, узкий луч имеет большую детализацию и достигает большей глубины. А значит, оптимально выбирать эхолот, в котором как минимум, присутствуют и широкий, и узкий лучи.

Частота испускаемых эхолотом лучей — это важный параметр. Луч, при частоте в 50 кГц, способен достичь гораздо больших глубин, чем при частоте в 200 кГц. Но детализация будет гораздо хуже, а при движении на скорости он будет выдавать много сбоев и ошибок.

Очевидно, что гораздо лучшим решением будет использование высокочастотного луча в сочетании с повышенной мощностью. Ведь мощность — это еще одна из важных характеристик эхолота. Часто в описании используется термин «максимальная глубина», а не пиковая мощность.

Конечно, лучше выбирать более мощный вариант. Он дороже, но зато детализация будет гораздо лучше и при движении будет работать стабильней и правдивей.

Форма датчика эхолота (трансдьюсера) обязательно должна быть обтекаемой, плоская или граненая поверхность очень плохо работает при движении лодки. Будет большое количество ошибок.

Хорошая детализация, в принципе, ни к чему, если разрешение дисплея эхолота не позволяет отразить всей картины. Понятно, что, чем оно выше, тем лучше.

При отображении рыбки на экране, при использовании одно-двухлучевого эхолота понять, с какого борта она находится, невозможно. Тут помогает только многолучевой. При использовании шести лучей — мы получаем еще больше: трехмерную картину морского дна. При этом, мы видим, где мы, где рыба, а где мелкопогруженный кусок скалы. Считывать информацию с такого прибора — одно удовольствие.

Помимо разрешающей способности экрана эхолота, так же важна и его контрастность. Черно-белые экраны лучше все же не выбирать самые дешевые, количество градиентов оттенков серого будет минимальным и разобрать структуру дна довольно сложно. Но это уже экскурс в историю. Цветные дисплеи активно заполняют рынок. Стоимость, правда, пока заметно выше монохромных, но постепенно снижается. Цветной дисплей хорошо смотрится и позволяет детально отобразить структуру дна.

После же использования больших цветных мониторов с объемной трехмерной картинкой и множеством функций, использовать другие варианты уже, разумеется, не захочется. Правда, для маленьких лодок эта затея дороговата и совершенно ни к чему.

Эхолот — это, возможно, самое необходимое оборудование на катерах и яхтах, наравне с радиостанцией. Надувные лодки, конечно, в первую очередь, используют его для поиска рыбных мест.


]]> Зарядка аккумулятора от подвесного лодочного мотора https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/166-zarjadka-akkumuljatora-ot-podvesnogo-lodochnogo-motora.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/166-zarjadka-akkumuljatora-ot-podvesnogo-lodochnogo-motora.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/166-zarjadka-akkumuljatora-ot-podvesnogo-lodochnogo-motora.html Fri, 30 Oct 2026 15:19:54 +0500 index Для мощных подвесных лодочных моторов с электростартом, как правило, есть специальный выход с разъемом, к которому просто подключается аккумулятор соответствующей емкости, а к нему уже непосредственно подключается нагрузка в виде ходовых огней, радиостанции и холодильника с пивом.

Но, на маленьких моторчиках, как правило, даже катушка света- маленький генератор — это отдельная опция. Генераторы для запитки аккумуляторов штатно устанавливают на большинстве лодочных моторов, начиная от 8 — 9 л.с. На большинстве менее мощных моторов, от 4 л.с., присутствуют лишь штатные места для установки катушки света. Да и то не у всех производителей.

Располагается генератор или места для его установки (два наплыва с резьбой под винтики) под маховиком, там же, где и магдино — по-сути, такой же генератор для системы зажигания. Если он вдруг установлен, его присутствие легко опознать по двум проводкам, обычно, зеленого цвета, которые без дела болтаются снизу маховика, с одной стороны блока цилиндров.
Для некоторых «родных» генераторов, предполагается еще и замена штатного маховика. Но в принципе, можно использовать такую же катушку магдино, как и на вашем моторе, а если есть знакомый электротехник, то он и сам сделает намотку катушки с заданными параметрами. При наличии посадочных мест, она расположится напротив основной катушки магдино, а два проводка надо будет вывести под корпус маховика наружу. Некоторые моторы, например, от Mercury 5M, встречались с наплывами на корпусе под маховиком для генератора, но без резьбы. Впрочем, дело решается сверлом по металлу и резьбовертом.

Основная проблема при самостоятельной установке генератора, заключается в снятии самого маховика. Нам необходимо снять ручной стартер, тогда мы доберемся до гайки, которая натягивает маховик на коленвал.

Гайку открутить как правило, довольно тяжело. Проще будет, если перед этим снять чашку храпового механизма ручного стартера. Она прикручена к маховику на трех болтах.

Для успешного откручивания гайки маховика, вполне достаточно застопорить маховик металлическим стержнем, вложив его между уступами сверху, а гайку открутить обычным трубчатым ключом. Уступов может не оказаться на некоторых моделях. Тогда, при отсутствии съемника, придется застопорить поршневую. К примеру, через свечное отверстие. Но, если придется все же приложить большое усилие при откручивании гайки маховика, то делать этого не рекомендуется. В этом случае, лучше сделать строповый захват чашки, как на рисунке сверху.

Еще один вариант — это закрутить болты на то место, где стояла чашка для стартера, лучше старые. И используя вставленную между ними мощную отвертку, создать противодействующий рычаг. Главное, что бы болты не были перекалены и не сломались у самого основания в резьбе. Впрочем, как правило, все болты ломаются в подобных местах, оставляя небольшой зубец чуть выше поверхности, за который его можно выкрутить пассатижами.

Гайку маховика, разумеется, можно еще предварительно замочить в разного рода жидкостях. Хотя бы в той же WD-40. Вот, после того, как мы открутили гайку, нам предстоит снять маховик.

Для этого используется специальный съемник, потому как, маховик сильно натянут на конусную часть коленвала. Мы встречали и злодейские способы разделения этих деталей — удар молотком по коленвалу на откинутом или перевернутом моторе. Конечно, с наживленной на резьбу гайкой. Или несколько ударов. Пока маховик не начнет сходить с конуса. Конечно, лучше так не делать. Велика вероятность замять резьбу, а подшипники поршневой системы, явно будут не в восторге. Между прочим, многие «сервисы» именно так и снимают маховики, экономя на съемниках, либо они просто не смогли их найти.

Съемники для маховиков лодочных моторов действительно найти сложновато. Ведь моделей лодочных моторов довольно большое количество, и даже универсальные съемники не всегда подходят.

Впрочем, здесь выбора нет. Редкий случай, но съемник придется найти или изобрести самостоятельно. Принцип его работы такой же, как и у остальных. Три болта через толстую стальную пластину съемника вкручиваются на место болтов чашки для стартера, а третий, большего размера, проходит через резьбу в центральном отверстии съемника и упирается своей заостренной частью в специально созданную для этого канавку на торце коленвала. При закручивании центрального болта, пластина поднимается и, учитывая, что через нее проходят болты, прикрученные к маховику, тянет маховик за собой наверх. Но есть варианты съемников, которые вкручиваются в резьбу на маховике в углублении вокруг оси коленвала.

Длинная ручка является продолжением этой пластины-съемника и очень помогает работать как с упорным болтом, так и с гайкой маховика. Но присутствует не у всех.

Будем считать, что маховик с лодочного мотора мы все-таки сняли. Главное, при установке обратно, не забыть его затянуть опять как следует, учитывая его массу и скорость вращения.

Под маховиком мы как раз и можем обнаружить места крепления генератора, напротив магдино. А можем и не обнаружить. В документации к мотору обычно говорится об опциональной возможности установки генератора.

В общем, установив катушку света, два проводка от нее выводим в то же отверстие, что и проводки от магдино. Проводку надо уложить так, что бы маховик ее не перетер.

Катушка света вырабатывает переменный ток. Конечно, это нам не подходит. На большинстве моторов от 25 л.с., уже установлены контроллеры заряда в одном блоке. На менее мощных — только генератор. Следовательно, нам необходимо установить выпрямитель.

Выпрямитель — это простейший диодный мост. В крайнем случае, его можно спаять самому. Оригинальные же диодные мосты зовутся более гордо «преобразователь переменного тока в постоянный», тут не хватает слова «уникальный», потому как, стоить он будет для малышей в пять сил более 6 тысяч рублей.

А вот для ограничения напряжения, нам уже необходим стабилизатор. Ведь обороты мотора не постоянны, и на самых высоких оборотах, напряжение на генераторе может переваливать за 36 вольт. Стабилизатор призван ограничить напряжение максимальными 13.5 — 14.5 вольтами для 12-вольтового аккумулятора.

А вот силу тока уже надо смотреть по тем данным, которые прилагаются к генератору. При этом конечно, необходимо помнить о требовании к силе тока при заряде для вашего аккумулятора. Для большинства он не должен превышать 10 % от его емкости. И, конечно, такой способ зарядки не подходит для литиевых аккумуляторов.

В среднем, пятилошадные генераторы выдают максимальный ток 2-2.5А, на моторах помощнее — 6А.

Кстати, доводилось встречать владельцев самых маленьких моторчиков, от 2.5 л.с., у которых выработка электроэнергии осуществлялась довольно нестандартными методами. Да и мы как-то экспериментировали с упругими валиками, прижатыми к маховику, которые вращали генераторы постоянного тока из разного рода электродвигателей. Мотор сопротивления практически не испытывал, а выработка энергии получалась довольно солидной. Правда, цифры уже и не вспомнить. Это все к тому, что немного воображения поможет освещать ночью вашу лагерную стоянку и обеспечить питание эхолота. Аккумулятор, конечно, необходим.

Не стоит даже и думать подключать нагрузку к генератору без выпрямителя и стабилизатора. Подсчитав характеристики катушки света и своего аккумулятора, который будет играть роль буфера в цепи питания, можно найти старые электроприборы, в которых отыщутся если не вышеперечисленные части цепи, то уж компоненты для них точно. А приобретать простейшие электрические штучки у дилера вашего мотора по цене самого мотора, вряд ли имеет смысл.

Как это устроено

В подвесном моторе есть генератор, который преобразует механическую энергию вращения коленвала в электрический ток. Однако изначально это переменный ток, характеристики которого (напряжение и сила тока) нестабильны и зависят от оборотов двигателя. Чтобы этот ток подходил для зарядки аккумулятора, его нужно выпрямить и стабилизировать. Эту задачу выполняет выпрямитель-регулятор (выпрямитель), который преобразует переменный ток в постоянный и ограничивает уровень напряжения, чтобы предотвратить перезаряд и закипание электролита.

Важные нюансы

  • Не рассчитывайте на полноценную зарядку глубоко разряженного аккумулятора во время короткой прогулки. Штатный генератор рассчитан на поддержание заряда стартерной батареи, а не на восполнение глубокого разряда тяговой АКБ.
  • Для литиевых аккумуляторов (LiFePO4) прямое подключение к генератору мотора категорически запрещено. Высокое напряжение генератора (которое может достигать 15 В и более на высоких оборотах) приведёт к перезаряду, перегреву и может вызвать возгорание или взрыв батареи. Для них обязательно требуется специализированное DC-DC зарядное устройство с алгоритмом CC/CV (постоянный ток / постоянное напряжение), которое стабилизирует напряжение и ограничивает ток.
  • Для свинцово-кислотных аккумуляторов (WET, AGM, GEL) подключение через выпрямитель мотора возможно, но требует осторожности. Напряжение на выходе выпрямителя может быть нестабильным, и для стабильной зарядки часто требуется дополнительное автоматическое зарядное устройство (ЗУ), которое будет контролировать процесс.

Как организовать зарядку правильно

Если вы хотите организовать автономную зарядку от мотора, лучше обратиться к специалистам, которые подберут схему с учётом характеристик вашего мотора и типа аккумулятора.
Если же вы используете стационарное зарядное устройство, вот основные правила:
  • Подберите ЗУ, совместимое с типом вашего аккумулятора (WET, AGM, GEL, LiFePO4).
  • Соблюдайте правильный профиль зарядки. Для AGM и свинцово-кислотных АКБ напряжение окончания заряда обычно 14,4–14,6 В, для GEL — 13,8–14,1 В. Для LiFePO4 — 14,4–14,6 В.
  • Выбирайте ток зарядки в пределах 10–20% от ёмкости аккумулятора. Превышение этого значения ускоряет деградацию пластин.
  • Обязательно используйте функцию автоматического отключения (особенно важно для GEL-аккумуляторов).
  • Не заряжайте аккумулятор на морозе. При температуре ниже 0 °C зарядка неэффективна и может быть вредна.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию. При зарядке свинцово-кислотных АКБ возможно лёгкое «кипение», поэтому важно, чтобы выделяющиеся газы могли свободно выходить.

Типичные ошибки

  • Прямое подключение литиевого аккумулятора к генератору мотора без DC-DC преобразователя.
  • Использование зарядного устройства, не соответствующего типу АКБ.
  • Отсутствие контроля за температурой аккумулятора во время зарядки.
  • Зарядка в закрытом, непроветриваемом отсеке.

Удачи вам всем !

]]> Полезное оборудование для надувных лодок ПВХ https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/165-poleznoe-oborudovanie-dlja-naduvnyh-lodok-pvh.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/165-poleznoe-oborudovanie-dlja-naduvnyh-lodok-pvh.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/165-poleznoe-oborudovanie-dlja-naduvnyh-lodok-pvh.html Fri, 30 Oct 2026 15:09:44 +0500 index Надувную лодку, можно, конечно, забить всякими прибамбасами так, что передвигаться в ней станет невозможно. Но надувная лодка, ценится именно портативностью и обычно подразумевает сборку-разборку перед выходом на воду и после отдыха. Установка всего оборудования, имеющегося в продаже, может занять весь день и отдых прекратит быть таковым, даже не начавшись.

Довольно большой процент владельцев лодок ПВХ, длиной от 3.5 метров, собирают судно в начале сезона, а разбирают, уже в конце. Это отличный вариант для владельцев загородных участков, однако, тут уже сложно обойтись без транспортировочного прицепа для катеров.

Большинство прибамбасов для лодок ПВХ, продаваемых в магазинах, можно смело отнести к разряду абсолютно бесполезных, но некоторые вещи довольно просты в установке и делают
отдых на воде более удобным.

Конечно, в первую очередь, к ним нужно сразу отнести консоль рулевого управления. Мы склонны думать о полезности данной вещи на любой моторной лодке, независимо от ее размера и мощности мотора. Отсутствие рулевой консоли вовсе не экономит место в кокпите. Вспомните хотя бы про топливный бак и аккумулятор для эхолота. В большинстве случаев, они все равно скрадывают место, а так они прекрасно могут разместиться под консолью. К тому же, на нее удобно устанавливаются сам эхолот и разного рода удобные бардачки. Консолей существует множество вариантов, в том числе, быстросъемных.

Тарга — дуга для ходовых огней — устанавливается на транце надувной лодки. Для небольших лодочек, наверно, все-таки не нужна. К тому же, обычно она изготавливается из стали и имеет солидный вес. А вот лодки побольше, с мощными моторами, чаще оказываются на судоходных путях. В сумерки ходовые огни просто необходимы. Радарный отражатель в таких случаях так же не бывает лишним, а крепить его тоже, конечно, лучше повыше. Помимо этого, дуга позволяет установить на нее стаканы, в которые вставляются спиннинги в режиме троллинга, а так же подвесить освещение кокпита при ночной стоянке или просто играть роль радиоантенны или сушки для белья. Стаканы для самой дуги обязательно должны крепиться к транцу лодки мощными сквозными болтами, разумеется, с герметиком. Если все доводы для установки дуги кажутся не убедительными, то есть еще один — лодка с таргой смотрится гораздо красивей.

Шасси для спуска лодки на воду — они же транцевые колеса. Не самая эстетичная вещь для лодки. Но, в некоторых случаях, довольно незаменимая.

При приобретении шасси, желательно найти в продаже отечественных производителей металла для стоек. Насколько мы помним, это то ли Псков, то ли Новгород. Либо, Псков и Новгород.

Крепление горизонтальной оси должно иметь вид двух стальных трубок, вставленных одна в другую и проваренных в местах соприкосновения. Китайские кудесники тоже иногда так делают, но, чаще попадается вариант, когда ось колеса просто наварена на торец трубы-стойки. Причем, всего в двух точках. Обычный прихват сваркой, грубо говоря. Множество таких шасси от машины до воды так и не добрались. К тому же, процент брака с откидным механизмом-защелкой превышает 50%, необходимо тщательно все проверять. Про сталь лучше вообще ничего не говорить. С самими колесами вариантов в общем нет, все виды приходят из Китая, но и проблем, кроме камер так же не наблюдалось. Камеры для колес найти довольно сложно. Чаще всего удавалось в веломагазинах, где продают детские велосипеды и коляски. Из всех видов шасси, нам больше понравился американский вариант из крепкого пластика, с широкими колесами без камер и покрышек, явно взятыми с какого-то лунохода.

Тенты для надувных лодок. Носовые тенты — способны уменьшить забрызгивание с носа лодки при ходе на волне и уменьшить поток ветра в лицо шкипера и команды. Кормовым пассажирам, конечно, он никак не поможет. В том числе, и капитану, если управление лодочным мотором — румпельное. Но вещи в носовой части кокпита будут сухими. Единственно, что не все производители пытаются сделать их более-менее красивыми.

Нужность носового тента мы определяем, как среднюю. Тент, закрывающий кокпит целиком, имеющий оконные вставки из прозрачного ПВХ — у разных производителей называется по-разному. Оптимальный вариант скорее тот, который имеет несколько молний, которые позволяют открывать тент с бортов, с носа и транца, либо вообще, оставлять только навес над кокпитом. Понятие аэродинамики, конечно, здесь отсутствует напрочь. Большое пространство под тентом создает соответствующую парусность и без того имеющему кучу проблем надувному корпусу. Получше в этом плане будет покатый тент с полукруглыми стойками, но и места под ним значительно меньше. При производстве тентов редко кто использует проклейку швов, поэтому, в сильный ливень, он, все же, будет немного протекать.

Небольшой совет: заказывайте тенты непосредственно у тех, кто их шьет. Найти их в интернете не так уж и сложно. Магазины заказывают тенты для вас у них же, а накрутка составляет иногда более 50%. К примеру, тент на лодку среднего размера, магазин может вам предложить за сумму от 14 до 18 тыс. рублей, а приобрести его у производителя вы сможете всего за 7 — 10 тысяч рублей.У всех производителей есть лекала для пошива на почти все модели лодок всех производителей. Достаточно будет только назвать модель вашей и выбрать расцветку. При заказе тента стоит упомянуть пункт о москитных сетках. Чем больше их будет, тем лучше. Это связано с тем, что тент, так или иначе, является своего рода парником, а открытие в дождь молний — прямое приглашение для комаров к вам в гости. Все сетки, конечно, должны иметь защиту от дождя. На любых видах тентов при ночевке на воде с открытой молнией часто помогала обработка краев молний средством от комаров. При хождении с установленными тентами, надо быть готовым к повышенному расходу топлива. Возможно, придется так же, поиграть с шагом гребного винта. Ночевка под тентом на воде не очень похожа на ночевку в каюте жесткокорпусной лодки, да и красоты вашему надувному судну он не придаст. Но в сильный ливень мало кто об этом думает.

Якорный роульс. Роульс, совмещенный со стопором для якорного каната сильно упрощает работу с якорем, тут обсуждать нечего. Единственно, еще одна удобная вещь для этой истории — пластиковый контейнер для хранения якорного оборудования, своего рода, клюз. Впрочем, заменить его можно навесной сумкой на баллоне лодки.

Конечно, существует еще множество вариантов оборудования для надувных судов, как, например, даунригеры для троллинга. Но эти вещи обычно приобретаются людьми, которые уже знают, чего хотят.

Мы не упоминали в этой публикации, один из самых важных пунктов оборудования: эхолот. Для рыбаков это вещь незаменимая, и, кроме поиска рыбы, часто спасает не только лодку, но, что важнее, лодочный мотор, от разных подводных передряг. Но про это оборудование, мы писали в статье Эхолот для рыбалки.

В любом случае, желательно сразу купить качественную лодку ПВХ, что бы, к тому моменту, когда вы установите на нее все желаемое оборудование, не начали расходиться швы на баллонах. А такое, к сожалению, случалось.


]]> Как выбрать якорь https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/164-kak-vybrat-jakor.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/164-kak-vybrat-jakor.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/164-kak-vybrat-jakor.html Fri, 30 Oct 2026 15:02:19 +0500 index Без этого предмета покидать берег нельзя. На судоходных путях и в штормовую погоду, при неисправном моторе, это вообще может оказаться единственным средством спасения. Ну, а рыбаки и так все знают. Только вот почему-то многие, по-прежнему, используют экзотические модели якорей в виде десяти килограммов камней. Но держащая сила такого якоря в сильный ветер или течение проиграет правильно подобранному и установленному якорю весом всего в 1.5 — 2 кг. Моделей якорей немного, но много модификаций.

Адмиралтейский якорь остается в прошлом из-за своей держащей силы. Да и вес этого якоря приходилось сильно увеличивать для равной силы удержания по сравнению с другими моделями. Поэтому, он теперь используется, в основном, в виде скульптур при входе в музеи. Но на некоторых рабочих судах еще применяют в качестве верпа (вспомогательного якоря) Единственным его достоинством было то, что он мог одинаково работать со всеми видами грунта. Но хорошая работа отмечается только среди зарослей водорослей, а перед отдачей, он требует сборки.

Далее в нашем параде участвует якорь-кошка.

Не самый удобный вид и к категории якорей в общем-то никогда не относился. Держащая способность обнаруживается на закоряженных участках дна. Тут же выплывает обратная сторона: при хорошем зацепе, в экстренной ситуации, его придется оставить коряге в подарок. В связи с этим, многие судоводители изготавливают их сами, задавая им нужную критическую нагрузку, путем подбора толщины металла, тогда при достижении пика нагрузки, он просто разогнется. Кошки бывают так же и складными. Это удобно для небольших надувных лодок. Кроме того, таким якорем можно доставать затонувшие предметы. Некоторые модели способны работать и на песчаном дне, но илистое или каменистое — не для них.

Якорь Данфорта. Относят к якорям повышенной держащей силы, за счет близкостоящих друг к другу лап большой площади, из-за чего, эта модель прекрасно работает на илистых и нетвердых участках дна. Якорь не складной и для совсем маленьких лодок не очень удобен. Сюда же можно отнести и похожую модификацию Аттвуда, а так же якоря Холла и Матросова.

Следующие модели относятся к общей серии якорь-плуг. Якорь Кобра, он же Дельта, отлично держит на грунте, сила удержания достигает 25-30 кг на каждый килограмм веса якоря. К этим параметрам к нему приближаются якоря Брюса и SQR. Эти якоря отлично смотрятся и хорошо вписываются в носовой роульс. Еще одним достоинством этой серии является, то, что при выскакивании из грунта, они способны опять быстро забирать. Для лодок ПВХ, правда, не очень удобны и почти нет в продаже подходящих для них размеров и веса.

На судне всегда должно быть как минимум, два якоря. Обязательно один из них становый — основной, и верп -вспомогательный. Кроме того, безопасность предписывает иметь еще и штормовой, способный держать судно при ветре до 9 баллов. Понятно, что на маленькой лодке это невыполнимо, но, все-таки, помимо основного якоря, стоит захватить хотя бы складную кошку.

Увеличения держащей силы якоря добиваются путем использования обрезка цепи, соединяющего веретено и якорный канат. Цепь создает провис якорного каната и заставляет веретено пригнуться к поверхности дна, а держащая сила выше всего, когда веретено параллельно дну. Длина якорного каната должна соответствовать 7-10 глубинам в месте постановки. При уменьшении длины способность удержания снижается в разы.

При отдаче якоря всегда полезно проверить крепление конца якорного каната к корпусу лодки, что бы они не превратились в расходный материал. Особо предусмотрительные судоводители к концу каната крепят поплавок, который в состоянии удержать конец каната на плаву.

Вес якоря зависит от корпуса судна и его водоизмещения и подбирается по таблицам, которые непременно должны быть у любого продавца.

Правда, чаще всего, продавцы об этом мало что знают. Ну, если уж брать крайне усреднено, то, для самых популярных размеров тех же надувных лодок — 350-380 см, которые, при вашей полной загрузке, будут водоизмещать где-то 300 кг, то вполне подойдет вес якоря в 3 — 3.5 кг. Причем, именно якоря, а не мешка с камнями. Если брать складную кошку, то, желательно от 3.5 кг. Впрочем, у якорей для надувных лодок редко бывает задача удерживать их в шторм от удара о скалы.

Вес станового якоря для катера около 6 метров, уже будет приближаться к 15 кг. Все весьма примерно, потому как дальше уже необходимо, помимо водоизмещения, учитывать и осадку, и высоту надводного борта, и общую парусность. Ну, и модель якоря, конечно же, в зависимости от того, на какой грунт вы его положите.

Надо упомянуть плавучий якорь-парашют, который позволит при необходимости лечь в контролируемый дрейф, оставаясь при этом носом к волне. Впрочем, соорудить его на катере из чего попало, дело пяти минут.

1. Рассчитайте вес якоря

Есть несколько простых ориентиров:
  • По длине лодки. Примерно 1 кг якоря на каждый метр длины судна. Например, для лодки 3 м нужен якорь около 3 кг.
  • По весу судна. Рекомендуемый вес якоря составляет около 1–2% от водоизмещения судна (вес судна с учётом мотора, снаряжения и экипажа).
Важно: если вы планируете выходить на воду в ветреную погоду, на течении или на сложном грунте, берите якорь с запасом веса. Резкий порыв ветра может легко вырвать лёгкий якорь.

2. Учитывайте тип дна

Форма якоря должна соответствовать грунту:
  • Для песка и ила хорошо подходят якорь Дэнфорта или плуг. Они хорошо зарываются и обладают высокой удерживающей силой.
  • На каменистом или галечном дне эти же модели могут плохо цепляться или застревать. Здесь лучше подойдёт складная «кошка» с откидными лапами. Но учтите: если она зацепится за корягу, вытащить её будет сложно.
  • Для очень мягкого дна можно рассмотреть якорь-гриб. Он держится за счёт собственного веса и «вдавливания» в грунт. Однако на плотном грунте его держащая сила невелика.

3. Обратите внимание на конструкцию

  • Складная конструкция удобна для транспортировки и хранения, особенно в небольших лодках.
  • Сглаженные поверхности и защитное покрытие (например, ПВХ) снижают риск повреждения корпуса судна.
  • Вертлюг между якорем и тросом предотвращает перекручивание верёвки.

4. Подберите якорный фал (верёвку, цепь)

Длина — критически важный параметр. Правило такое: длина вытравленного каната должна быть в 3–7 раз больше глубины в месте стоянки. Например, при глубине 4 м для умеренных условий берите 20 м каната, а для сильного ветра — 28 м. Чем длиннее фал, тем острее угол между верёвкой и дном, тем надёжнее держится якорь.
Материал:
  • Нейлон (полиамид) — золотой стандарт: он эластичен, гасит рывки, прочен и устойчив к истиранию.
  • Полиэстер прочен, но почти не тянется, поэтому все нагрузки жёстко передаются на корпус.
  • Полипропилен не подходит: он плавает, быстро разрушается на солнце и легко перетирается.
Комбинированная система «цепь + канат» — самый надёжный вариант. Отрезок цепи у самого якоря добавляет веса, помогает ему лучше лечь и зацепиться за дно, а также защищает верёвку от истирания.

5. Практические советы

  • Не используйте самодельные грузы (мешки с грунтом, камни). Они часто хуже держат, неудобны в обращении и могут повредить лодку.
  • Храните якорь в специальном чехле или сумке, чтобы не поцарапать баллоны ПВХ.
  • Проверяйте дрейф. После постановки на якорь убедитесь, что лодка не смещается.

Итог

Подведём итог: для надувной лодки на песчаном дне часто хватает складного «гриба» или «кошки» весом около 3 кг. Для илистого дна лучше взять якорь Дэнфорта. А если вы часто выходите на сильное течение или в ветреную погоду — берите вариант с запасом веса.

]]> Увеличиваем скорость лодки ПВХ https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/163-uvelichivaem-skorost-lodki-pvh.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/163-uvelichivaem-skorost-lodki-pvh.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/163-uvelichivaem-skorost-lodki-pvh.html Fri, 30 Oct 2026 14:53:56 +0500 index Настройка и регулировка лодочного мотора, относительно транца лодки — очень важный момент. Чем ближе к поверхности находится гребной винт, тем меньшее сопротивление создает сапог дейдвуда. В случае отсутствия систем регулировки высоты, добиваются этого, путем подкладывания проставок под струбцину ПЛМ, в большинстве случаев, самодельных.

Однако, безмерно поднятый над транцем движок, будет содействовать аэрации гребного винта, когда он начинает прохватывать воздух, при прохождении волн и поворотов. Так что, добиваемся золотой середины, путем экспериментов.

Даже выполняя эти правила, многие судоводители, забывают про угол атаки гребного винта и о правильном размещении груза в лодке. И, если на катерах с системами управления положением ПЛМ или угловой колонки и транцевыми плитами, добиться оптимального положения корпуса судна на ходу, не составит проблем, то на маломощных моторах, придется несколько раз, вручную переставлять ось регулировки.

Наивысшая производительность гребного винта, достигается в тот момент, когда его ось и редуктор, движутся параллельно поверхности воды. При этом, развесовку лучше оптимизировать так, что бы оставался незначительный дифферент на корму.

На лодках, оборудованных транцевыми плитами, желательно не перебарщивать с их применением, для избавления от излишнего кормового дифферента. Лучше так же, как и на маленьких лодках, перекинуть часть массы на носовую часть судна.

Если рассматривать надувные лодки из ПВХ, то одним из главных факторов, влияющих на скорость и расход топлива, становится давление в баллонах лодки. Как правило, оно недостаточное. Часто забывают о том, что воздух в отсеках, охладится водой при спуске, и давление в баллонах упадет.

Особенно, это касается кильсона, и вовсе скрытого от солнечных лучей. Учитывая небольшой объем воздуха, который в нем находится, падение давления в нем, еще ощутимей. Плюс ко всему, большинство лодок ПВХ, травят еще до попадания в магазины. Основные причины — некачественные швы и супердешевые воздушные клапаны.

Для нашей с вами борьбы за скорость лодки, баллоны и кильсон, должны быть накачаны до звона, а шкура на днищевой части, натянута, как барабан и не иметь никаких складок и неровностей. Последнее, впрочем, так же зависит от качества выкроек деталей и склейки лодки.

Путем набивания в баллоны и кильсон большего давления, мы так же, можем устранить, часто встречающуюся у многих лодок вредную болезнь, связанную с игрой пайол, т.е., составных секций пола, на волне. При всем при этом, чем выше плотность и больше толщина материала ПВХ, тем меньшее давление придется давать, для достижения хорошей жесткости корпуса надувной мотолодки.

Только уточните у производителя, максимально допустимое давление, что бы не волноваться каждый раз, оставляя ее на солнце. Или найдите модель со стравливающим клапаном-предохранителем.

Следует помнить, что штатные насосы-лягушки, лодку до полноценного рабочего состояния, накачать, как правило, не могут. Здесь уже никуда не деться от электронасоса для лодок ПВХ.

Как еще одна немаловажная деталь — это замена гребных винтов из алюминия, на стальные, непременно трехлопастные, которые имеют большую производительность, особенно, на максимальных оборотах. Ну а так же не забывает об оптимальном подборе шага гребного винта.

С чего начать

Сначала проверьте базовые вещи — часто именно они дают ощутимый эффект без дополнительных затрат.
  • Давление в баллонах и дне. Недокачанные баллоны делают корпус мягким, лодка сильнее деформируется на воде и теряет скорость. Для лодок с надувным дном (НДНД или AirDeck) правильное давление в дне критически важно для жёсткости и лёгкости хода. Используйте лодочный манометр — электронные насосы часто завышают показания.
  • Вес и развесовка. Лишний груз увеличивает сопротивление. Пересмотрите загрузку: уберите ненужные вещи. Но даже без уменьшения общего веса грамотная развесовка сильно помогает. Сместите тяжёлый груз (топливный бак, аккумулятор, якорь) ближе к центру лодки, а пассажиров рассадите равномерно. Это помогает сбалансировать дифферент и облегчает выход на глиссер.
  • Состояние днища. Грязь, налипший налёт, повреждения или неудачные ремонты повышают сопротивление воды. Регулярно очищайте днище.

Настройка мотора и винта

Если базовые меры не дали результата, переходите к более сложным настройкам.
  • Высота установки мотора на транце. Антикавитационная плита мотора должна находиться на уровне днища лодки или на 0–25 мм ниже (точное значение зависит от килеватости корпуса). Если плита ниже — создаётся дополнительное сопротивление. Если выше — винт «хватает» воздух, возникает кавитация. Проверить можно на ходу: если за транцем летят брызги и пена — мотор слишком высоко; если брызг нет, а скорость низкая — возможно, низко.
  • Подбор гребного винта. Винт должен быть подобран под конкретную лодку, мотор и загрузку. У винта есть два ключевых параметра: диаметр (влияет на тягу) и шаг (расстояние, которое винт «проходит» за один оборот). Больший шаг даёт более высокую максимальную скорость, но хуже разгон. Чтобы подобрать винт точно, используйте тахометр и GPS-навигатор. Замерьте обороты и скорость со штатным винтом. Если обороты ниже паспортных — уменьшите шаг. Если выше — увеличьте.
  • Угол трима (наклона) мотора. Регулировка угла наклона мотора относительно транца также влияет на дифферент и скорость. Для выхода на глиссер часто нужен чуть отрицательный трим (нос опущен), а для поддержания глиссирования можно чуть увеличить угол (позитивный трим, нос поднят).
  • Гидрокрыло (транцевые плиты). Это дополнительное оборудование, которое крепится на антикавитационную плиту. Оно создаёт подъёмную силу на корме, помогая быстрее перейти в глиссирование, делает ход стабильнее на волне и помогает держать нос ниже.

Дополнительные советы

  • Режим движения. Иногда максимальная скорость достигается не на полном газу, а на 80–90%.
  • Обслуживание мотора. Регулярное ТО (чистые свечи, отрегулированный карбюратор, свежий фильтр) позволяет двигателю развивать полную мощность.
  • Избегайте резких стартов. Плавное увеличение газа помогает корпусу легче выйти на глиссер.

Важный вывод

Не существует одной волшебной детали, которая гарантированно увеличит скорость. Самый стабильный результат даёт комплекс мер: правильная настройка давления, развесовка, исправный мотор и винт, подобранный под ваши условия.

]]> Водомет или гребной винт ? https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/162-vodomet-ili-grebnoj-vint.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/162-vodomet-ili-grebnoj-vint.html https://ukosterka-hmao.ru/stati-i-video/lodki-i-motori/162-vodomet-ili-grebnoj-vint.html Fri, 30 Oct 2026 14:23:44 +0500 index Водометный лодочный мотор, с завидной регулярностью, подвергается различного рода критике. Но, с уверенностью можно сказать, что резкая отрицательная критика, лишена оснований. А, если быть точнее, то, можно смело сказать, что водомет невозможно заменить во многих ситуациях.Одна из таких ситуаций — это, конечно же, все, что связано с мелководьем. Ведь водозаборник, или скимминг водометной насадки, выступает из-под днища на транце лодки, всего на пару сантиметров. Поэтому, на катере можно смело врываться на береговую территорию, не опасаясь за гребной винт. Ну и горные каменистые речки, это — явно его стихия.

Лучшее качество водометного лодочного мотора, использовано в десантно-штурмовых катерах многих стран. После плотного «скандинавского» стиля швартовки к отлогому берегу, сопло водомета перекрывается дефлектором и обратная струя, направленная к носу катера, позволяет уйти на открытую воду, подмывая корпус судна.

Водометный лодочный мотор не использует гребной винт, а значит, он полностью безопасен для находящихся в воде людей и животных, что объясняет его использование на многих спасательных катерах и лодках. Тем более, существует множество акваторий, где использование гребных винтов просто запрещено. Ну и, конечно, сложно представить гидроциклы с гребными винтами.

Водометные движители, используют, как правило (но, далеко не всегда), на глиссирующих лодках и катерах. Причем, их размер далеко не заканчивается канадской алюминиевой плоскодонкой. Пассажирские паромы и военные катера — тоже входят в их число. И не просто так.

Распространенное заблуждение, что эффективность водомета гораздо ниже, чем гребного винта, проистекает из теоритического анализа 60-х годов, и просто было принято на веру. Впрочем, оно было развеяно в 90-х годах. Правда, речь идет в данном случае, о скоростях, свыше 25 узлов и не обо всех конструкциях. Проблема начального ускорения водометов постепенно решается введением технологических новшеств, одно из которых — изменяемый параметр входного и выходного каналов.

Что касается надежности лодочного мотора с водометной насадкой, то моторесурс самого двигателя, должен быть заведомо выше, чем у аналогичного винтового. Связано это с тем, что нагрузка на мотор никак (почти) не изменяется, в зависимости от загрузки судна. В то время, как для лодочных моторов с гребными винтами, характерны такие явления, как недокрут или перекрут (когда нет возможности быстрой замены ГВ или смены шага лопастей). Стоит отметить, что это применимо не ко всем моделям водометных лодочных моторов.

Распространенная ошибка любителей промчаться по мелководной горной реке с водометным лодочным мотором — забыть (или не знать) о том, что необходимо снять стопор дейдвуда с положения «задний ход». Впрочем, на любом подвеснике это необходимо делать, во избежание потери транца или редуктора ПЛМ, вашей любимой лодки, при втрече подводной части лодочного мотора с препятствием.
Справедливости ради, стоит сказать, что, на самом деле, мотание по мелководью с водометом, не так уж безболезненно для привода, как это позиционируется дилерами. Можно легко поймать мелкий камень в водозаборник, а песок, который втречается с импеллером, работает, как хороший абразив. Вследствии последнего, диаметр импеллера постоянно уменьшается (а чашки импеллера — увеличивается), а это автоматически означает, что производительность привода довольно быстро будет падать.

В догонку к вышесказанному: водометный лодочный мотор, вопреки мифам, с удовольствием засасывает в себя разный плавучий мусор. А вот, что бы от него избавиться (не всегда это требуется, конечно, часто, импеллер срабатывает, как блендер), необходимо разобрать насадку, что, по сравнению с гребным винтом, процедура не быстрая. Ведь, после того, как вы намотали на гребной винт какой-либо мусор, достаточно лишь включить заднюю передачу, что бы его очистить.

Если всерьез зарываться в гидродинамику и в потери для обоих вариантов привода, то сразу становится понятно, что эта тема весьма непростая. Слишком много зависимости от многих факторов, и еще больше останется неучтенных. Поэтому, если ваш знакомый, не являясь экспертом — конструктором судовых приводов, смело рассуждает о недостатках или достоинствах водометных лодочных моторов, закрывайте на это глаза.

В заключение, можно сказать, что, множество тех же рыболовов, которые перешли с гребного винта на водомет, и громко высказывают его отрицательные стороны, ни за что не хотят возвращаться к винтовому движителю. Интеллектуальные системы управления, которые раньше были недоступны для потребителя, кардинально решают проблему производительности водомета во всех режимах работы. Но это пока что доступно лишь на больших судах, специально спроектированных под водометный движитель.

Если учесть, что мы, до сих пор, топчемся на уровне простейшей механики, то, споры о механических движках будут идти вечно, на радость процветающим форумам.

Принцип работы

Гребной винт — это открытая система: лопасти вращаются в открытой воде под корпусом судна. При вращении они отбрасывают массу воды назад, создавая тягу.

Водомёт работает иначе: вода засасывается через решётку в днище, разгоняется импеллером (рабочим колесом насоса) внутри корпуса и выбрасывается через сопло, создавая реактивную тягу. Управление осуществляется за счёт изменения направления струи.

Сравнение по ключевым параметрам

Критерий Гребной винт Водомёт
Проходимость Боится мелководья и камней: удар о дно может повредить винт и редуктор. Сильная сторона: под корпусом ничего не выступает, риск повреждения минимален.
КПД и скорость Выше КПД, на глубокой воде при равной мощности винт обычно быстрее (на 15–25%). КПД ниже, особенно на малых и средних скоростях.
Маневренность На малом ходу винт предсказуем и удобен. На малом ходу тяга слабая, лодку может сносить течением.
Безопасность Открытые вращающиеся лопасти опасны для купающихся. Вращающихся лопастей нет, но мощная струя из сопла может травмировать.
Мусор и водоросли Леска и сети могут наматываться на вал. Решётка водозаборника забивается мусором, что снижает эффективность.
Обслуживание Проще и дешевле. Требует регулярной очистки, особенно в загрязнённой воде.

Когда что выбрать?

Гребной винт — оптимальный выбор, если:
  • Вы планируете использовать судно на глубокой воде, для дальних переходов или троллинга.
  • Для вас важна максимальная скорость и топливная эффективность.
  • Вы готовы к более простому обслуживанию.
Водомёт предпочтительнее, если:
  • Эксплуатация планируется в мелководных, каменистых районах или на реках с быстрым течением.
  • Безопасность людей у воды — приоритет (например, для спасательных катеров).
  • Вы готовы мириться с чуть более низким КПД и повышенным вниманием к обслуживанию.

Важные нюансы

  • Специализированные решения. Готовые водомётные моторы (например, линейка Mercury Jet) проектируются под конкретные задачи, что даёт лучшую совместимость и эффективность, чем универсальные насадки.
  • Мощность двигателя. Для достижения сопоставимой с винтом скорости водомёту часто требуется более мощный мотор.
  • Состояние днища. Мягкое или деформированное дно, а также выраженные выступы перед водозаборником могут ухудшить тягу.

Итог

Если вы часто сталкиваетесь с мелководьем, камнями или любите скоростные прогулки по глубокой воде — выбор очевиден. Водомёт — это компромисс в пользу безопасности и проходимости, но с некоторыми ограничениями в производительности и обслуживании. Перед покупкой рекомендую проконсультироваться с производителем вашего судна или мотора.


]]>