Состав земли в теплице

Перегной для земли в теплице

Заготовка земли для теплицы

Поэтому, рассмотрением всех нюансов того, когда и как лучше собирать и, конечно же, как осуществлять сохранность плодов, мы сейчас, не спеша и как можно подробнее, и займемся.

Как и когда собирают помидоры

Собирать созревшие томаты необходимо регулярно с интервалом в четыре-пять дней, а во время их массового плодоношения – дня через три- четыре, убирая вместе со стандартными и нестандартные (поврежденные и больные, незрелые и уродливые) плоды. Вообще-то, задержка со сбором, как правило, увеличивает потери помидор, понижает качество и количество урожая.

Чтобы отведать свеженьких помидорчиков, срывают полностью зрелые, (в крайнем случае, розовой степени зрелости) плоды. Если же при этом хотят повысить урожайность, то собирают также томаты молочной или бурой зрелости, но с последующим послеуборочным дозреванием. Однако, по вкусовым качествам эти плоды, скорее всего, будут уступать зрелым помидорам, но зато овощевод получает при этом существенную прибавку урожая. Важно собрать с участка заболевшие томаты, чтобы не допустить распространение инфекции.

Последний сбор плодов, желательно, провести до того, как наступят осенние холода, и ночные температуры упадут ниже 5 градусов. Как правило, в средней полосе российских просторов этот срок приходится обычно на третью декаду августа. Переохлажденные, а особенно испытавшие на себе воздействие заморозков, томаты неустойчивы к болезням, они слабо дозревают и плохо хранятся.

При последнем сборе собирают все плоды, не обращая внимания на окраску, которую они имеют, сортируют по габаритам и степени зрелости, укладывают их 2-3 слоями в ящики с подстилкой из мякины или соломы, древесных опилок или без них, и ставят на дозревание. Можно последние недозревшие помидоры и не убирать с растений, а просто выдернуть (вместе с плодами) кусты томатов и развешать их на чердаке, в сарае, либо в другом помещении для того, чтобы урожай дозрел.

Как хранить помидоры

Убранные последние плоды томатов, как правило, сортируют по зрелости и размещают на дозревание и хранение раздельно. У огородника получается, таким образом, своеобразный конвейер, который «поставляет» зрелые плоды из хранилища - томаты становятся пригодными к употреблению не одновременно, а партиями.

Однако, размещая на дозревание и хранение помидоры, следует учитывать то, что зрелые томаты, выделяя газ этилен, способствуют ускоренному созреванию близлежащих плодов. Поэтому, на ускоренное дозревание необходимо укладывать рядышком плоды различной зрелости, а для того, чтобы увеличить срок хранения и немного задержать созревание, наоборот, нужно хранить плоды с различной степенью спелости друг от друга подальше.

Кроме того, плоды помидоров различной степени спелости необходимо хранить при неодинаковом температурном режиме — более зрелые томаты (розовые) хранятся при относительно малой температуре (1-2 градуса), а менее спелые — при более высокой, то есть молочные и зеленые при 10-12, а бурые плоды при 4-6 градусах. Лучшая влажность воздуха при дозревании и хранении — 80-85 %. При более высокой влажности плоды плесневеют и быстрее заболевают, а при влажности низкой – морщатся и завядают.

На созревание плодов влияет также и свет — на свету томаты, как правило, быстрее созревают, а в темноте, хотя и равномернее, но медленнее.

Плоды помидоров-гигантов собирают с бланжевой (бурой) степенью зрелости. Недозревшие к концу вегетации помидоры срывают как можно позднее, но, не допуская поражения плодов заморозками. Спелые и бурые томаты употребляют в свежем виде, осуществляют засолку или маринуют. Зеленые плоды укладывают на дозревание, после чего хранят в холодильнике для последующего потребления в позднеосенний период. Не полностью сформированные зеленые помидоры, не пригодные для дозревания, после сбора сразу же перерабатывают.

Если к сроку последнего сбора у томатов проявились признаки фитофтороза, недозрелые плоды после удаления с кустов необходимо подвергнуть обработке теплом. Для этого, помещенные в сетку или дуршлаг, плоды опускают в воду с температурой 60-70 градусов, выдерживают одну-две минуты, обсушивают и кладут на дозревание. Гораздо лучше пустить их сразу же на переработку — законсервировать или засолить, либо приготовить из них, например, томатную икру.

Опытные дачники практикуют собственные оригинальные методы хранения помидоров. Так, некоторые овощеводы собирают, как и полагается, помидоры до заморозков. Убранные зеленые плоды они укладывают в ящики и хранят при температуре порядка 10-12 градусов.

Другие овощеводы хранят недозрелые и зеленые томаты в подвальных помещениях в ящиках. Они укладывают помидоры однослойно на свежие и чистые древесные опилки, предварительно завернув плоды в мох сфагнум. При этом ящики перед загрузкой предварительно обжигают для дезинфекции паяльной лампой или газовой горелкой. После размещения помидоров на хранение, проверяют закладки через каждую неделю, отбирая для потребления дозревшие плоды. Правда, при таком способе хранения, отобранные зрелые плоды необходимо обмывать и выдерживать сутки при комнатной температуре для того чтобы исчез смолянистый запах опилок.

Востребован дачниками и такой способ, при котором по мере созревания осуществляют сбор помидор раннеспелых сортов, а плоды позднеспелых сортов оставляют на кустах до наступления холодов. Затем убирают их полностью и размещают, перекладывая бумагой, по степени зрелости и сортам в ящики (спелые плоды в один, а недозревшие — в два слоя). Хранят помидоры в прохладном помещении или на балконе при плюсовой температуре. Как правило, используя данный способ, помидоры наиболее лежких сортов удается сохранить в помещении до ноябрьских дней, а в холодильнике — и до самого Нового года.

Довольно интересный способ сохранности свежих помидор в стеклянных банках применяют самые изобретательные огородники. В прожаренные на солнце или стерилизованные другим методом, трехлитровые банки они помещают вымытые и просушенные помидоры бланжевой зрелости. После этого заплескивают в стеклянную емкость две столовые ложки спирта и поджигают его. Пока горит спирт, банку резко встряхивают. Затем закрывают емкость стерилизованной крышкой и все. Конечно, выглядит такой способ оригинально и заманчиво, правда, осуществлять его, скорее всего, рискованно. Ведь, согласитесь, требуется большое мастерство, чтобы сжечь спирт в стеклянной таре, избежав при этом не только ее растрескивания, но и повреждения помещенных в нее плодов. А, вообще-то, как заманчиво выложить на новогодний стол свеженькие помидорчики, не купленные в магазине, а выращенные на собственном дачном огороде ?!

Вот такие секреты таит в себе сбор помидоров и такие способы «предпочитает» хранение помидоров. Собирайте и храните томаты правильно !

Убирать урожай надо, как только зеленцы достигнут нужного, в зависимости от их предназначения, размера: для консервирования – 8-10 см; для засолки – от 8 до 18; салатные сорта – от 12 см и больше. В период массового плодоношения их надо снимать не реже чем через 2 дня, иначе они перерастут, превратившись в «желтяки», и помешают образованию новых зеленцов. Еще лучше собирать зеленцы чаще, даже по 2 раза в день. Кроме того, обязательно регулярно надо удалять все неудачные плоды – и уродливые «кубарики», и «крючки», и все плоды с царапинами и пятнами (пятна могут быть признаком болезни).

За счет частоты сбора зеленцов можно как бы регулировать численность их разновидностей у не слишком специализированных сортов. При частой уборке будет появляться больше плодов для консервирования, при более редкой – для засолки и салата.

Только после первого заморозка плоды надо собирать все подряд, включая неудачные, которые можно будет отбраковать уже после сбора.

Как правильно собирать огурцы

Отделять плоды надо так, чтобы плодоножка осталась на плети. Зеленцы лучше всего срезать ножом; тянуть, дергать и перекручивать плодоножки нельзя – это ослабит само растение. Также во время уборки нельзя переворачивать плети.

Собирать огурцы лучше рано утром или вечером. Собранные зеленцы надо сразу поместить в тень или в прохладное место.

Способы хранения свежих огурцов

К сожалению, свежие огурцы хранятся не очень долго, потому-то их обычно на зиму солят или маринуют. Но на несколько дней, а то и на неделю-другую срок их хранения продлить не так уж сложно. Самый простой способ – завернуть их в полиэтилен, это позволит выиграть дней пять. Чуть подольше позволит им не завянуть и«букетный» способ, когда огурцы обрывают с плодоножками и ставят в кастрюльку или банку с водой этими ножками вниз. Воды в кастрюльке должно быть немного (большая часть огурца должна находиться на воздухе), и менять ее надо каждые 2-3 дня, чтобы она не загнила. Еще можно хорошо вымытые плоды просто обмазать сверху яичным белком и дать ему подсохнуть, тогда огурчики можно будет держать даже не в погребе или холодильнике.

Дольше всего сохранить огурцы можно в деревне, рядом с которой есть ручей, – их надо осенью сложить в бочонок с грузом и опустить его в проточную воду. Если ручей достаточно глубокий и не промерзает с наступлением холодов до дна, вы сможете лакомиться свежими огурцами даже зимой.

Признаки съемной зрелости плодов – типичная для сорта основная и покровная окраска кожицы, легкость отделения плодоножки от плодушки, уменьшение плотности мякоти; у осенних сортов кожица утрачивает травянистый цвет и приобретает типичную для сорта покровную окраску, все семена или часть их буреют, плоды на дереве держатся непрочно; для зимних сортов характерна типичная покровная окраска, легкое отделение плодоножек от плодовой древесины, потемнение семян (не всегда). Яблоки сорта Пепин шафранный нужно снимать при бледно-розовой окраске, Антоновку обыкновенную и Уэлси – в начале побеления, Мелбу – при потемнении семян. Груши большинства сортов нужно закладывать на хранение твердыми (в начале высветления и появления легкой желтизны).

Травмирование плодов при уборке недопустимо. При съеме важно сохранить плодоножку. Если она окажется вырванной, происходит загнивание. Чтобы правильно снять плод, надо положить указательный или средний палец на место прикрепления его к веточке и, слегка нажимая, повернуть яблоко или грушу кверху и отделить.

Чтобы сократить число поврежденных экземпляров, начинать уборку нужно с нижнего яруса кроны и постепенно переходить к верхнему. Плоды каждого сорта следует укладывать в тару и хранить раздельно.

После съема плоды нужно охладить и быстро поместить на хранение. Выдержка при повышенной температуре приводит к резкому увеличению потерь. На длительное хранение закладывают яблоки и груши лишь зимних сортов, которые способны к дозреванию в течение продолжительного периода без снижения качества. Лучшей температурой для яблок считается 0-3°С. Для предотвращения интенсивного испарения влаги из плодов, влажность воздуха в хранилищах поддерживают на уровне 90-95 %.

Груши требуют температуры от -1,5 до +3 °С, относительной влажности воздуха 85-95 %. В средней полосе нет лежких и морозоустойчивых сортов груш. Поэтому хранят их обычно при 2-4°С, так как при более низкой температуре они не дозревают.

Отобранные для хранения плоды необходимо сортировать по размерам (калибровка) и качеству. При этом удаляют поврежденные вредителями и болезнями, травмированные. Калибровку плодов проводят вручную и делят их на три группы: крупные, средние и мелкие. На зиму лучше закладывать плоды средней величины, так как крупные быстро перезревают, а мелкие увядают.

Для хранения плодов хороши погреба, неотапливаемые помещения (коридоры, подвалы), отличные вариант – хранение яблок и груш в холодильной камере.

Если помещение холодное, его надо дополнительно утеплить, если теплое – обеспечить хорошую вентиляцию (устроить вентиляционное окно, установить вентилятор). В очень холодном помещении (на веранде или балконе), хранение можно осуществлять в бочках, помещенных в короб и дополнительно утепленных опилками.

Плоды лучше хранить в таре, изготовленной из древесины мягких пород или влагостойкого картона. Груши летних сортов целесообразно хранить в лотках, яблоки и груши поздних сортов – в ящиках. Их также можно укладывать в картонные коробки, на стеллажи. В ящиках яблоки укладываются диагонально или рядами. Груши размещают по диагонали, плодоножкой в промежуток между плодами следующего ряда.

Дополнительная упаковка защищает плоды от механических повреждений, попадания инфекции, служит надежной защитой от высыхания продукции. Лучше всего изолировать каждый плод: завертывать в бумагу или переслаивать сыпучим материалом (торфом, шелухой гречихи, лузгой, мхом, древесными листьями, песком). Стружка мягких лиственных пород толщиной 0,1-0,2 мм не уступает другим упаковочным материалам. Завернутыми нужно хранить яблоки сортов Мелба, Пепин шафранный, Лобо, Кортланд, Спартан.

Эффективный способ хранения – в полиэтиленовой таре. Продолжительность хранения при этом увеличивается на 1,5-2 месяца. Таким способом хорошо хранить сорта Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Лобо, Спартан, Мелба, Кортланд. Не рекомендуется упаковывать в полиэтиленовую пленку плоды сорта Антоновка обыкновенная, так как в данном случае они быстро портятся. Хорошо хранятся в полиэтиленовых пакетах груши, особенно лежких зимних сортов. Режим хранения яблок и груш в полиэтиленовой таре не отличается от обычного. Предварительно плоды следует охладить. Во избежание конденсации водяных паров в пакете колебания температуры должны быть незначительными. Для хранения используют пакеты разной вместимости (на 1,5-2 кг и более).

При оптимальных условиях длительность хранения яблок составляет от 3 до 9 месяцев, груш – от 3 до 32 недель в зависимости от сорта.

Капуста белокочанная позднеспелых сортов с плохой лежкостью (Московская поздняя 15) может храниться 2-4 месяца. Капуста сортов Амагер 611, Надежда, Подарок 250, а также краснокочанная сорта Гако – 5-6 месяцев. Сортов Зимовка 1474, Белоснежка, Русиновка – 7-8 месяцев.

Успешное хранение капусты во многом зависит от правильно и своевременно проведенной уборки. Позднюю капусту, предназначенную для зимнего хранения, убирают в конце октября – начале ноября, а идущую на квашение, – в середине октября. Преждевременная уборка приводит к чрезмерному увяданию. Не следует и запаздывать, так как не убранные вовремя кочаны быстро лопаются и стрелкуются.

Капуста хорошо переносит незначительные заморозки. Однако не стоит допускать сильного подмораживания кочанов. Если все-таки не удалось уберечь капусту от заморозков, то она должна оттаять на корню. Желательно провести уборку в один прием в сухую погоду. Во влажную погоду, перед закладкой на хранение, кочаны обязательно нужно просушить.

Капуста, убранная с корнями, сохраняется лучше, если же при уборке ее срезают, то оставляют кочерыги длинной около 3 см.

При закладке на хранение следует очистить кочаны от земли, гнили, подсушить 4-5 часов. Их можно опудрить мелом (1,5 кг на 100 кг капусты), что препятствует развитию серой гнили.

Лучше хранятся кочаны средних размеров, хорошо сформированные, здоровые, сухие, без значительных механических повреждений. Крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких остается больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 4-6 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют капусту от механических повреждений, более устойчивы к поражению серой гнилью, чем белые внутренние листья.

Поскольку разные сорта отличаются неодинаковой лежкостью, их нельзя смешивать. Кочан капусты менее лежкого сорта может вызвать очаг гнили в массе кочанов более лежкого. Перезрелые, треснувшие экземпляры для длительного хранения не годятся.

Капусту в свежем виде хранят в решетчатых ящиках, в небольших штабелях, укладывая кочерыгами внутрь, на решетчатых стеллажах или подвешивают на жердях, связывая кочаны попарно при температуре – 1…0ºС и влажности воздуха – 90-98 %. В тепле она лежит плохо. Если температура в хранилище повысится до 4°С, капуста станет прорастать и растрескиваться. Допускать замерзания кочанов также нельзя. При температуре – 2ºС и ниже образуются «тумаки» – потемнения сердцевины при оттаивании. Нужную температуру можно поддерживать, регулируя подачу наружного воздуха в хранилище через люки или с помощью приточно-вытяжной вентиляции.

Загнившие листья, больные и проросшие кочаны периодически удаляют. Места, где располагались сгнившие овощи, обрабатывают известью.

Недопустимо длительное освещение помещения, где находится капуста, поскольку это приводит к усиленному прорастанию.

Цветную капусту убирают, когда головка еще находится в фазе роста, поэтому сроки уборки должны быть крайне сжатыми. У образовавшихся головок имеется одна особенность: небольшая передержка их на солнце приводит к пожелтению и непригодности к использованию в пищу. Чтобы этого не случилось, нужно, убрав созревшие головки, остальные притенить. Для этого используют верхние листья, надломив их над головками. Убирать цветную капусту следует выборочно через два­-три дня. Задерживать сбор нельзя, так как головки быстро желтеют и рассыпаются. Головки срезают с кочерыги, оставляя около среза несколько листочков, предохраняющих их от загрязнения.

Цветная капуста неустойчива в хранении. На свету даже через самое непродолжительное время головки сереют, теряют компактность и портятся. Хранение цветной капусты может осуществляться в течение 4-7 недель при температуре 0…0,5ºС и относительной влажности воздуха 90-95 %. Ее затаривают в полимерные, деревянные ящики или картонные коробки, которые накрывают полиэтиленовой пленкой. Более длительное хранение приводит к резкому ухудшению качества головок.

В холодильнике цветную капусту можно хранить до 2-3 месяцев при 0 °С. В дальнейшем она желтеет.

Широко применяется доращивание цветной капусты, что дает возможность иметь ее в свежем виде даже к новогодним праздникам. Для этого используют хорошо развитые, здоровые растения с головками диаметром более 3-5 см. Их выкапывают с корнями, прикапывают в хранилищах или теплицах вплотную друг к другу, заглубляя корни на 14-15 см и хранят без доступа света при температуре +2…3°С. Период доращивания составляет 1-4 месяца и зависит от сорта, температуры, влажности воздуха.

К уборке кольраби приступают, когда продуктивные органы достигнут в диаметре 7-10 см. Сбор проводят в короткие сроки, так как стеблеплоды очень быстро грубеют. Растения срезают, оставляя короткую, длиной 1-1,5 см, кочерыгу и удаляют листья. Урожай для осенне-зимнего потребления убирают поздней осень после прекращения вегетации растений.

Кольраби хранят в ящиках или небольших штабелях на решетчатых настилах. Около месяца овощ не портится в холодильнике, но на более длительный срок кольраби складывают в погреб и присыпают песком. Таким образом ее можно сохранить в течение 5-8 месяцев.

Савойскую капусту для длительного хранения (4-6 мес.) убирают с плотно кроющими листьями и помещают в деревянные ящики. При хранении кольраби и савойской капусты в подвалах или погребах поддерживают температуру 0…0,5ºС и влажность воздуха 90-95%.

Брюссельскую капусту убирают последней из всех видов капусты. Заморозков она не боится, наоборот, после них в кочанчиках запасы сахара увеличиваются на 12-15%, что улучшает вкусовые качества. Собирают ее, когда кочанчики станут довольно плотными и закрытыми. Они достигают до этого времени максимального размера (приблизительно 3 см в диаметре), нижний листок желтеет, а потом и отваливается. Кочанчики приобретают особый блеск.

Стебли срубают возле корневой шейки, потом удаляют листья. Можно проводить сбор в несколько приемов: сначала выламывать нижние, большие кочанчики, потом средние и последними те, которые располагаются на верхней части стебля. Такой способ приводит к увеличению урожая, поскольку верхние кочанчики успевают подрасти.

Брюссельскую капусту лучше хранить, не снимая со стебля, так как иначе кочанчики быстро вянут и портятся. До весны она может сохраниться только на растениях, прикопанных в подвале в ящиках с влажным песком при температуре около 0ºС и относительной влажности воздуха 90-95%. Еще на грядке у них осторожно обрезают боковые листки, оставляя черенки по 2-3 см; мелкие верхушечные листья сохраняют.

Два-три месяца в тех же условиях остаются свежими плотные кочанчики, срезанные со стволом и уложенные в ящики. В обычном холодильнике брюссельская капуста может храниться 1-2 месяца в перфорированном пленочном пакете.

За счет дыхания образуются пластические вещества и энергия для нового синтеза и передвижения веществ, связанных с образованием почек, созреванием семян, защитными реакциями и другими жизненными процессами. Однако следует помнить, что в основной период хранения интенсивность дыхания должна быть минимальной. В противном случае, за счет потери сухих веществ, происходит значительное уменьшение массы хранящейся продукции. Кроме того, при дыхании выделяется определенное количество тепла и влаги, что способствует развитию болезней и вредителей.

Можно ли заставить собранный урожай «дышать меньше»? Оказывается можно. Ведь интенсивность дыхания плодоовощной продукции зависит от ряда условий, часть из которых мы вполне в состоянии регулировать. Надо просто знать некоторые особенности:

• чем выше температура окружающей среды, тем выше интенсивность дыхания. Поэтому в основной период хранения стараются придерживаться наиболее низких температур, при которых плоды, овощи или ягоды сохраняются в здоровом виде;
• чем больше света, тем выше интенсивность дыхания. Поэтому хранилища не оборудуют окнами;
• пониженная влажность приводит к увяданию и увеличению интенсивности дыхания.

Кроме того, следует учитывать ботанические особенности хранящейся продукции: вид, сорт, степень зрелости. Так, у яблок летних сортов интенсивность дыхания выше, чем у зимних. У моркови интенсивность дыхания выше, чем у картофеля.

Важно принимать во внимание состояние и качество продукции. Овощи, плоды и ягоды, поврежденные при уборке, транспортировке, вредителями, зараженные болезнями, отличаются повышенной интенсивностью дыхания.

Транспирация, или испарение воды из плодов и овощей – очень важный процесс. После уборки испарение воды определяет потерю массы. При транспирации может теряться до 20 % массы. При небольших потерях влаги сохраняется качественный вид продукции, а при значительных она становятся мягкой, имеет непривлекательный морщинистый вид. Поврежденные или больные плоды и овощи отличаются повышенной транспирацией.

Для снижения интенсивности транспирации влажность воздуха в хранилищах поддерживают на уровне 85-98%.

В зависимости от особенностей и степени пригодности к длительному хранению плодоовощная продукция делится на три группы:

1. Двулетние овощи (картофель, морковь, лук, капуста).
2. Плоды, включая плодовые овощи (яблоки, арбузы, томаты).
3. Листовые овощи, ягоды и плоды косточковых (салат, укроп, вишня, абрикос).

В первой группе объектами хранения являются запасающие органы растений – клубни, луковицы, кочаны с репродуктивными почками. Они представляют собой промежуточный этап жизненного цикла. Лишь в следующем вегетационном сезоне из них разовьются семенные растения. Для этой группы в период хранения характерно состояние покоя, то есть периода в жизненном цикле растений, во время которого сильно понижена интенсивность протекания жизненных процессов и отсутствует видимый рост. Лежкость овощей зависит, в первую очередь, от условий прохождения данного периода.

Во второй группе объектами хранения являются плоды с находящимися в них семенами. Это завершающий этап жизненного цикла. Еще некоторое время после уборки в плодах происходит послеуборочное дозревание – физиолого-биохимические процессы, связанные с окончательным формированием семян. Именно от его продолжительности зависит лежкость плодов.

Превращения при послеуборочном дозревании состоят в следующем. После съема в плодах отмечается высокая интенсивность дыхания. Затем она понижается и устанавливается на низком уровне. Именно в этот момент наступает период послеуборочного дозревания, продолжительность которого зависит от вида и сорта культуры. После его окончания происходит резкий подъем интенсивности дыхания, снижается потребление кислорода. Этот период называют климактерическим. Он свидетельствует о начале старения и разложения тканей плодов. Климактерический период отсутствует у цитрусовых, огурцов и дынь.

Третья группа плодоовощной продукции практически не обладает лежкостью. Причинами этого являются:

• высокое испарение воды вследствие большой испаряющей поверхности у листовых овощей и слабой защищенности кутикулой – у ягод;
• слабая водоудерживающая способность ягод и плодов косточковых;
• высокая интенсивность дыхания.

Для увеличения срока хранения применяют пониженные температуры, специальные упаковочные материалы и т. д. Однако длительность хранения в свежем виде продукции, принадлежащей к третьей группе все же сравнительно небольшая.

Клубни картофеля при хранении часто поражает фузариозная сухая гниль. Она проявляется в виде образования под кожурой обметанных плесенью темно-бурых пятен с пустотами. Для профилактики заболевания перед закладкой на хранение картофель необходимо перебрать, а впоследствии контролировать верхний слой насыпи, как самое теплое и влажное место.

Картофель нередко подвержен заболеванию фитофторозом. Уже в первый месяц хранения клубни начинают загнивать. На них появляются темно-бурые пятна, вдавленные по краям. В мякоти видны темные полоски от краев к центру. Пораженные клубни из хранилища необходимо быстро удалить, снизить температуру и влажность.

Для капусты одна из самых вредных болезней - серая гниль. Заболевшие кочаны покрываются пушистой плесенью, ослизняются, а потом загнивают. Особенно податливы к болезням побитые и подмороженные кочаны, а также те, с которых снято много кроющих листьев.

Обнаружив заболевание, капусту перебирают, очищают, и опыляют мелом.

Поврежденные кочаны – легкая добыча для слизистого бактериоза (мягкой гнили). Часто заболевание возникает после продолжительной влажной погоды.

По характеру развития его можно разделить на два типа. При первом происходит загнивание кроющих листьев, сопровождающееся неприятным запахом. Постепенно гниение распространяется на весь кочан.

Второй тип развития болезни начинается с кочерыги. Она размягчается и приобретает светло-серый цвет. При сильном поражении весь кочан ослизняется, загнивает и легко отделяется от кочерыги.

Заболевшие кочаны следует убрать из хранилища и поддерживать правильную температуру хранения (для продовольственной капусты от - 1 до 0°С).

Капустные листья, покрытые черными точками, указывают на точечный некроз. С верхних листьев болезнь перемещается на внутренние, и если ее не остановить, то кочан поражается серой гнилью. Заболевание является следствием избытка внесенных азотных удобрений, а также генетическим признаком сорта. Установлена также связь между низкими температурами выращивания и появлением точечного некроза.

Тумачность кочанов капусты проявляется в виде отмирания и загнивания внутренних листьев. Причина – продолжительное хранение при температуре ниже -1ºС (но не ниже -4ºС). Замерзшие при этом листья и ледяные прослойки между ними препятствуют проникновению воздуха к центру кочана, и ткани погибают из-за недостатка кислорода. Процесс сопровождается неприятным запахом. Чтобы этого не случилось, плотные кочаны перед хранением желательно подрезать.

Морковь, свекла, репа, брюква, редька, пастернак и петрушка часто страдают от белой гнили. Попадая в хранилище, болезнь вызывает обширные очаги поражения. Ткани корнеплода размягчаются, поверхность покрывается белым ватообразным налетом.

Для профилактики корнеплоды следует убирать в оптимальные сроки, лучше в сухую погоду, не допуская подвяливания и подмораживания. На хранение отбирать здоровые корнеплоды без механических повреждений. Соблюдать режим хранения.

Самый опасный враг лука – шейковая гниль. Шейка луковицы размягчается и ослизняется, появляется чёрный пушистый налёт. Ткань луковиц на разрезе приобретает варёный вид. Часто луковица начинает гнить еще на грядках, но в процессе роста это практически невозможно заметить.

Чтобы избежать шейковой гнили, нужно после уборки урожая тщательно просушить лук на солнце. Когда болезнь проявляется во время хранения, следует прогреть луковицы при температуре 45ºС в течение четырех часов. С целью профилактики и замедления развития данного заболевания, следует поддерживать в хранилище температуру 0-2 ºС и относительную влажности воздуха 70-75 %.

На луке и чеснок при хранении часто встречается зеленая плесневая гниль. Вначале на донце или наружных чешуях луковиц появляются коричневатые водянистые пятна. У чеснока отдельные зубчики становятся слегка вялыми, на сочной ткани появляются вдавленные светло-желтые пятна. В дальнейшем луковицы на ощупь кажутся пустыми, появляется запах плесени, зубчики чеснока размягчаются, сморщиваются, темнеют и начинают крошиться. Это заболевание поражает подмороженные и поврежденные экземпляры. Способствует развитию болезни и повышенная влажность воздуха в хранилищах.

Эффективно бороться с зеленой плесенью можно, просушивая чеснок и лук при температуре 45ºС.

Осень – самое урожайное время года. Именно осенью на участках проходит уборка и закладка на хранение большинства корнеплодов. Главное при этом – все сделать правильно. Часто несущественные на первый взгляд мелочи и оплошности приводят к гибели собранного урожая. Получается, что целый год трудов и забот потрачен впустую. Не лучше ли заблаговременно освоить все несложные тонкости этого серьезного дела?

Немаловажный фактор для хорошей сохранности выращенного урожая – своевременная уборка. Нежелательна ранняя уборка, так как качество овощей при этом бывает неудовлетворительным: они быстро теряют влагу и подвядают. К тому же в последние недели идет наиболее активное накопление растениями питательных соединений. Оптимальные сроки уборки для закладки на хранение – с середины-конца сентября до наступления заморозков.

Свеклу убирают первой из корнеплодов, так как она более чувствительна к понижению температуры. Уборку начинают в конце третьей декады сентября. Морковь рекомендуется убирать в конце сентября-начале октября. Позднюю редьку, репу и хрен выкапывают в начале октября.

Убирать корнеплоды луч­ше утром, чтобы к вечеру они подсохли, но нельзя допускать попадания урожая под палящие лучи солнца. Обязательно нужно избегать механических повреждений и подвяливания. Чтобы не было отрыва ботвы, следует лопатой или садовыми вилами приподнять корнеплоды в земле, затем аккуратно извлечь. После этого их освобождают от земли руками, не встряхивая и не ударяя о землю или друг о друга. Чтобы не повредить корнеплоды, не стоит полностью очищать их от земли. Также не следует мыть их – это ускорит развитие болезней.

Выкопанные корни не оставляют на открытом воздухе, а сразу убирают под навес, иначе они быстро потеряют воду, станут дряблыми и не пригодными к хранению.

Правильная обрезка корнеплодов во многом определяет их лежкость. У свеклы и брюквы ботву обрезают, оставляя черешки 1,5-2 см. У моркови и редьки ее удаляют, слегка скручивая, у самой головки; у репы обрезая листья, оставляют черешок длиной 0,5-1 см.

У семенников ботву оставляют длиной 3-4 см, чтобы не повредить точку роста.

Одновременно с обрезкой ботвы корнеплоды сортируют: здоровые оставляют на хранение, а все поврежденные, больные и мелкие удаляют. Обрезанные корнеплоды сразу же убирают в хранилище.

За 3-4 недели перед закладкой корнеплодов на хранение хранилище необходимо высушить, очистить от земли, мусора, продезинфицировать 2-3% раствором медного купороса или раствором свежегашеной извести (2,5 кг на 10 л воды). После дезинфекции хранилище надо закрыть на двое суток, а затем обязательно проветрить.

Хорошей лежкостью обладают такие корнеплоды, как свекла и брюква, хуже переносят зимовку репа, редька, морковь, петрушка и сельдерей.

Свеклу и брюкву рекомендуется на хранение укладывать поверх картофеля. Выделяемая при дыхании картофелем влага обеспечивает корнеплодам упругость. Их можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав песком или опилками.

Хорошо хранится свекла в ящиках, пересыпанная слоями песка (3-4 см), сухого торфа, опилками, или стружкой.

Морковь, сельдерей, пастернак, репу, редьку, хрен помещают в ящики емкостью 15-20 кг, присыпая сверху небольшим слоем влажного торфа, песка, легкой земли. Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжатии его в руке вода не сочилась, но комок сохранял форму. Перед закладкой корнеплоды опудривают сухим мелом или золой (200-300 г на 10 кг продукции). Создаваемая ими щелочная среда препятствует развитию многих болезней.

Хорошо сохраняются корнеплоды в полиэтиленовых мешках на 10-15 кг с присыпкой сверху слоем древесных опилок (8-10 см). При этом мешки не загружают полностью, а для лучшей вентиляции оставляют открытым.

Давний и испытанный метод хранения моркови – в глиняном чехле. Для этого делают болтушку из глины, опускают в нее корнеплоды и черпаком с дырчатым дном выбирают и раскладывают на просушку. Присохший к корнеплодам слой глины защищает их от болезней, а также от испарения воды и высыхания.

Есть и такой старый способ: корни опускают в болтушку из измельченного чеснока (1 стакан кашицеобразного чеснока на 1 л воды), немного подсушивают и убирают на хранение. Полезно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой.

В погребах и подвалах можно укладывать продукцию в небольшие штабеля, головкой наружу, пересыпая влажным песком слоем 2-3 см. Оптимальная температура для хранения корнеплодов – 0…1°С, влажность воздуха – 90-95 %.

В период хранения систематически проверяют состояние корнеплодов. При обнаружении больных, их удаляют, а находящиеся рядом здоровые опыливают мелом – по 150-200 г на 10 кг.